Як встановити витяжку на кухні
Установка витяжки своїми руками - справа повністю посильну домашньому майстру, навіть якщо кухня вже оформлена і ремонту незабаром не передбачається. За однієї умови: витяжка повинна бути міцно заземлена або занулити (залізні частини підключені до «глухий» нейтрали). Також необхідно завчасно визначитися, якого типу витяжка краще підійде для вашої кухні. З цього і почнемо.
Типи і систематизація кухонних витяжок
За принципом дії витяжки діляться на евакуюють і циркуляційні. 1-і викидають повітря назовні 2-і - проганяють через фільтр з поглиначем аромату і випускають назад у приміщення. Евакуюють витяжку можна перетворити в циркуляційну, поставивши замість воздуховода вугільний фільтр, на зразок тих, що використовуються в протигазах.
Циркуляційні витяжки не заважають працювати штатної вентиляції, але особливою популярністю не користуються: вони дорожче, фільтр не забезпечує 100% чистки і просить повторюваної підміни. Крім того, евакуюють витяжка викидає заодно і зайве тепло, а циркуляційна - немає.
За місцем установки витяжки діляться на вбудовані (вбудовані), настільні, камінні і стельові острівні. Настільна витяжка - горизонтально розташований довгастий розтруб, який є частиною технологічного кухонного обладнання. Застосовується в проф кухнях.
Камінна витяжка - окремий пристрій і невід'ємна частина дизайну кухні. Камінні витяжки ставлять в елітних кухнях і нерідко проектують персонально. Стельова острівна витяжка - кілька повітрозабірники в стелі. Для пристрою вимагає наявності фальшпотолка і розвиненої системи повітропроводів; установка її своїми силами складний і вимагає великих витрат.
Таким чином, для міської квартири або приватного будинку середньо забезпеченого володаря єдино прийнятний варіант - інтегрована в кухонні меблі над варильною поверхнею витяжка-ковпак. В суті, це та ж камінна витяжка, тільки простіше і дешевше.
Електробезпека
Витяжка для кухні відноситься до рівня електроприладів, що створюють підвищену небезпеку ураження електрострумом. У витяжці обов'язково осідає жир і волога, це створює умови, що сприяють електронного пробою з мотора вентилятора на залізний кожух. Кухня ж, в свою чергу, є, з точки зору електробезпеки, приміщенням з підвищеною небезпекою: в ній нерідко найвища температура повітря змішується з високою його вологістю.
Тому кухонні витяжки підключаються до мережі електроживлення 3-ма проводами: фаза, нуль, і земля, в жовтуватою ізоляції з поздовжньою зеленуватою смугою. Перед установкою витяжки потрібно забезпечити надійне її заземлення.
Якщо будинок обладнаний контуром заземлення і євророзетками, проблем немає: при монтажі заземлення підключається до «земляний» клеми штепселя; вона позначена особливим значком у вигляді 3-х паралельних ліній різної довжини. Але більша частина житлових будинків контуру заземлення не мають. В такому випадку необхідно забезпечити заземлення самому.
Пристрій захисного заземлення
Для захисного заземлення зовсім не треба рити траншею і забивати в землю штирі. І ні в якому разі не можна заземлювати витяжку на водопровідну, опалювальну і вже тим паче на газову трубу. Необхідно підключитися до глухої нейтрали.
Відкрийте вступний щиток в квартирі або в під'їзді (тільки обережно - там 220 В!) Ви побачите, що електропроводи в щиток виходять з замурованою в стінці труби. Найімовірніше, на ній виявиться і різьбові штир з якимись вже приєднаними заземленнями. Ось це і є глуха НУЛЬ: ця труба відмінно заземлена. Від неї необхідно підвести до місця установки витяжки гнучкий багатожильний провід перетином більше 2,5 кв.мм, а витяжку підключити до мережі через автомат-роз'єднувач на 6,3 А.
Попередження: якщо до глухої нейтрали підключені інші заземлення, ні при яких обставинах не відключайте їх, щоб «посадити» своє. Це небезпечно для життя як вашої, так і інших споживачів. Накиньте свою клему поверх і затягніть гайкою. Якщо труба нейтрали гладка - обережно зачистите її, і заземлення притягну хомутом. Найкраще, звичайно, домовитися про це прямо з жеківську електриком.
питання вентиляції
Установка кухонної витяжки практично завжди порушує штатну вентиляцію в квартирі. У більшості випадків радять пробити для неї додаткове вікно, провідне або в канал вентиляції, або на вулицю. Обидва ці методу препядствия не вирішують.
Викид же назовні, по-1-х, просить узгодженого з експлуатантом будови проекту, тому що порушується несуча стіна. По-2-х, при цьому неминуче осідання конденсату в повітропроводі і на моторі вентилятора, що наближає можливість пробою до 100%.
Між тим, вихід з положення здавна відомий: додатковий відрізок повітряного короба з клапаном-хлопавкою. Його пристрій зрозуміло з малюнка. Дамо лише деякі пояснення:
- Вікно під повітропровід витяжки - квадратне зі стороною, що дорівнює 3/4 діаметра повітроводу. В такому випадку площа його поперечного перерізу буде дорівнює такій воздуховода, периметр буде трохи менше довжини окружності воздуховода, і підключення не викличе проблем.
- Заслінка - з 0,5 мм алюмінію (краще) або вузького і жорсткого листового негорючого пластика: склотекстоліти шириною також 0,5 мм або фторопласта. Але найкраща заслінка - алюмінієва. Чим менше питома вага матеріалу заслінки, тим чіткіше спрацьовує хлопавка.
- Заслінка підтягується вузької слабенькою пружинкою так, щоб вона, проти волі піднята у верхнє положення і відпущена, плавно опускалася на місце. Жорстка слабо натягнута пружина не годиться. Діаметр дроту, з якої оточення пружина, рекомендується 0,2 - 0,3 мм, діаметр пружини - 3-5 мм, а її довжина - 120-150 мм.
Примітка: знайомі з електронікою майстра час від часу роблять заслінку з керуванням електромагнітом, що спрацьовує при включенні вентилятора витяжки. Сенсу в цьому немає: подпружиненная заслінка - саморегулююча. Якщо при включеній витяжці посилиться природний відтік повітря, піднята до упору заслінка опуститься в якесь середнє положення, а в вентиляційний хід завжди буде надходити стільки повітря, скільки він здатний пропустити.
Про нейтралізаторах аромату
Витяжка над плитою нерідко забезпечується нейтралізатором аромату. Нейтралізатори у продажу бувають 3-х типів: хім, електроіонізаціонние і ультрафіолетові. Розглянемо, який краще.
- Хім нейтралізатори вимагають повторюваної, і досить частої, підміни: їх активний елемент затягується плівкою жиру, ще не виробивши власний ресурс. Крім того, хімічні нейтралізатори самі випромінюють в повітря випаровування, аромату не мають, але здатні виявитися шкідливими для здоров'я.
- Електроіонізаціонние нейтразізатори влаштовані за тим же принципом, що і звичайний іонізатор повітря. Але, так як концентрація домішок в повітрі над варильною поверхнею багато вище, ніж в житловій кімнаті, розряд доводиться створювати сильніше, прямо до видимої оком «корони». Сам же іонізатор знаходиться ближче до людини, що працює біля плити, і він може виявитися під впливом електричного поля з напруженістю вище допустимої.
- Ультрафіолетові нейтралізатори вимагають повторюваної чистки ламп від нальоту гару. Лампи доводиться міняти приблизно раз в два роки, вартість же їх не копійчана. Але ультрафіолетовий нейтралізатор зовсім нешкідливий і безпечний: ультрафіолету лампи випромінюють в кілька разів менше, ніж Сонце в ясний літній день. Попутно вирішується і питання підсвічування вручений поверхні: крім ультрафіолету, лампи випромінюють і видимий білий або трохи блакитне світло.
повітропровід
Кухонні витяжки воздуховодом не оснащуються. Найкращий його варіант - гофрована алюмінієва труба діаметром, рівним діаметру верхнього отвору ковпака витяжки. Аеродинамічний опір гофра при довжині його до 1,5 м зовсім пропадає на тлі втрат від випадкових завихрень в вентиляції. Але гофр можна різати звичайними ножицями і просто пальцями сформувати в квадрат для сполучення з хлопавкою.
А найголовніше - гофр ніколи не задзвенить і не загуде, а у жорсткого короба резонансні характеристики можуть раптово змінитися, і господині доведеться готувати під акомпанемент одноманітного зудить звуку.
Як зробити витяжку на кухні
інструмент
Для пристрою витяжки вам необхідно буде придбати або взяти напрокат електролобзик з пилкою типу «чистий зріз». Інші інструменти - звичайні домашні.
Установка витяжки на кухні починаємо з виробництва короба з хлопавкою. Матеріал - вузький алюміній, жерсть або оцинковка. Для зручності роботи хлопавка повинна лежати на шафі над плитою. У майбутньому в вікно вентиляції хлопавка буде посаджена на монтажній піні, а до шафи приклеєна монтажним клеєм або силіконом; це виключить резонанс.
Але спочатку хлопавку тільки приміряємо, а на верхній дошці шафи розмічаємо отвір, відповідне її нижньому вікна. Це можна зробити олівцем прямо зсередини хлопавки, прибравши на час заслінку. Також окреслюємо боки хлопавки - це необхідно для чіткого остаточного монтажу.
Далі звільняємо шафа, знімаємо його, і в нижній дошці вирізаємо електролобзиком виїмка за розміром нижнього обрамлення витяжки. Для різання за раніше, всередині контуру отвору, свердлимо допоміжне отвір діаметром 8-12 мм, просовуємо в нього пилку лобзика і вирізаємо по контуру. Якщо ви не дуже досвідчений майстер, не турбуйтеся через огріхи: при описуваному методі монтажу їх видно не будуть.
Далі знімаємо полиці шафи і вирізаємо в їх таким же методом круглі отвори під повітропровід. Мікронною точності не потрібно: гнучкий гофр все одно пройде куди потрібно.
Наступний крок: у верхній дошці шафи вирізаємо квадратний отвір під вікно хлопавки, з припуском по 3-5 мм в сторони. Тут вже потрібно якась дещиця акуратності: якщо гофр дуже вже «поїде» від вікна хлопавки, доведеться багато «мазати» силіконом. Правда, знизу його все одно не буде видно.
установка гофра
Кладемо шафа «на спину», просовуємо в круглі отвори відрізок гофра відповідної довжини. Його верхній кінець формуючи руками в квадрат (або в прямокутник, якщо через зміну вентиляційного вікна заслінку і її вікно довелося зробити продовгуватими), просовуємо в верхній отвір. Кути на 1,5 - 2 см надрезаем ножицями і відгинаємо назовні.
установка хлопавки
Вішаємо шафа з гофром на місце. На відігнуті смуги гофра вгорі, і на дерево в куточках між ними наносимо «ковбаску» силікону без розривів. Нахиливши короб з хлопавкою вгору, вставляємо в вентиляційне вікно, опускаємо на дошку шафи точно між мітками. Якщо силікону по краях видаючи дуже багато, тут же знімаємо патьоки ганчіркою, змоченою столовим оцтом.
Приблизно через півгодини (будівельний силікон схоплюється досить стрімко) остуди піною зазор між краями короба хлопавки і краєм вентиляційного вікна. Краще робити це за допомогою пістолета для піни: у нього довжелезний носик, і він дає вузьку струмінь.
установка витяжки
Витяжку знизу вставляємо в виріз шафи. Гофр відразу одягати не треба: патрубок витяжки просто відіжме його вгору. Прикріплюємо витяжку шурупами до шафи через монтажні отвори. Надягаємо на патрубок витяжки гофр і фіксуємо хомутом або просто обмотавши м'якою дротом.
Герметизувати не треба: це ускладнить розбирання для очищення, а в місці переходу патрубка в гофр за законами аеродинаміки тиск завжди буде менше атмосферного. Крім того, виступи гофра, мне під хомутом або дротом, самі по собі вже дадуть досить щільне з'єднання.
Якщо шафи немає й гніздо великий
Шафа над плитою вішають далеко не всі, боячись загоряння. І витяжка краще працює, якщо розтруб її за розмірами плити. У такому випадку під розтруб до стінки зміцнюють П-подібну раму з куточка 20-25 мм на 5 шурупах в дюбелях. Якщо стінка з обшивкою - теж на 5 цангових шпильках поперечником 4-6 мм.
Повітропровід при цьому ховають в ПВХ короб відповідного розміру; його пізніше обклеюють плівкою-самоклейкой відповідного кольору і малюнка. Робити в стінці штробу під трубу діаметром не менше 100 мм при сучасних толщинах стінок нереально, а на верхній зріз короба хлопавка укладається нітрохи не гірше, ніж на шафу.
Електромонтаж
Проводку для витяжки необхідно прокласти завчасно. Як - залежить від дизайну кухні. Якщо витяжка включається виделкою в розетку, то можна просто прокинути за меблями. Якщо ж підключення незмінне через автомат, то проводку необхідно заховати в ПВХ коробі, під плінтусом або за обшивкою стінки.
При незмінному підключенні автомат Неодмінно потрібно включити в розрив фази, а при монтажі автомат вимкнений і кінці живлять проводів, навіть не оголені, обмотані ізоляційною стрічкою.
При підключенні витяжки спочатку підключається заземлення. Якщо, раптом, витяжка підключається 2-мя проводами, заземлювальний провід необхідно підключити, послабивши кілька шурупів ззаду, просунувши оголений кінець заземлительного дроти під обрамлення витяжки та туго затягнувши шурупи. Головний принцип підключення захисного заземлення: підключати там, де може стукнути.
Очищення і догляд
Витяжку, приблизно раз на півроку, необхідно очищати від гару, по іншому може бути загоряння. Для очищення змонтованої описаним методом витяжки послаблюють тримає гофр на патрубку хомут, знімають гофр, вигвинчують шурупи, які тримають ковпак, і ковпак виймають. Зараз всі частини витяжки просто доступні для очищення зсередини.
Тільки гофр необхідно чистити обережно: він вузький, і його просто зруйнувати. Та й підміна, якщо необхідно, обійдеться в копійки. Силіконовий ж стик вгорі без особливих зусиль ріжеться вузьким гострим ножем.