Як налаштувати ручний режим в фотоапараті і що є для налаштувань
Це дуже потрібна тема, тому що не знаючи як налаштувати ручний режим в фотоапараті ви просто не зможете робити хороші знімки для стоку, а якщо будете робити різкі і якісні фото, то обробляти доведеться довго, що б отримати бажаний ефект.
Розглядати ми будемо як завжди на прикладі мого Никон, але так само ці настройки ідентичні і на інших камерах з можливістю ручного управління параметрами.
На дисплеях ви можете побачити приблизно однакові значення, в яких будуть коло затиску діафрагми, шкала експозиції, ну і інші установки типу: Iso, спалах, баланс білого, завмер експозиції, але про це нижче і більш докладно.
Почнемо ми напевно з самого важливого на мій погляд параметра - діафрагма, для тих хто не знає, це щось на зразок заслінки, яка прихована в об'єктиві у вигляді декількох пелюсток, які мають властивість скручуватися і тим самим перекривати подачу світла до матриці фотоапарата.
Так, звичайно технічно це дуже темний ліс, але нам і не обов'язково знати технічні характеристики, нам важливо управління і навчитися використовувати необхідні нам речі за призначенням.
На скріншоті вище зображена та сама діафрагма в будь-якому об'єктиві, але в якому то буває закруглена, а в якому то багатокутна, залежно від пелюсток комплектації.
Для чого ж контролювати діафрагму? Для глибини різкості кадру, а точніше для кількості об'єктів на знімку.
Коли ми знімаємо на мінімальну діафрагму портрет, то в центрі у нас виходить різкий кадр, наприклад - особа, а то що виходить за його межі отримує розмитий вигляд, а розмиття це, до речі називається - Боке.
Так ось, що б отримати максимальну кількість об'єктів на знімку потрібно максимально затиснути діафрагму в фотоапараті. Подивіться приклад ГРИП - глибини різкості.
На приклад нижче видно, що при відкритій діафрагмі ми отримуємо деякий розмиття до країв зображення, тобто різка у нас тільки середина, на яку націлюється наша камера.
Ну і останнім прикладом хочу показати вам зображення, на якому максимально зрозуміла робота затиснення світла, на скріншоті 3 зображення з різними діафрагмовим числом.
Ось так ось чарівно можна або розмивати фон відсіваючи непотрібні елементи, або ж навпаки додавати в кадр відсутні частини знімка.
Діафрагма на фотоапараті зображена колом, на якому промальовано кільце під час затиску.
Насправді можна було б поговорити ще про цей важливий елемент, але до статті я хотів би запхати все настройки ручного режиму, тому вона і так вийшов великий. До цього питання ми обов'язково будемо повертатися окремо.
шкала експозиції
Ну ось і прийшла пора шкали експозиції, яка зображується на моніторі у вигляді декількох зарубок, плюса і мінуса, ну і центральної точки, за якою завжди і потрібно рівнятися.
Звичайно ж бувають винятки, коли експонометр потрібно занижувати на один, або два пункти, але в основному він повинен знаходиться в центрі.
Експозиція це потрібну кількість світла, яке ми можемо регулювати. Якщо ставити параметр нижче, то ми будемо отримувати кадр темніше, а якщо пересувати в плюс, то навпаки буде світліше картинка.
Особливо багато сказати про це нічого, але ви повинні запам'ятати, що ця шкала повинна бути в центрі для вдалого знімка, інакше є ризик отримати або темний, або занадто світлий знімок.
Баланс білого
З балансом білого особливо теж заморочуватися не будемо, тому що особливо нічого і не скажеш. Всі настройки є в режимі вибору, але якщо чесно, я використовую автоматичне визначення вибору балансу.
У налаштуваннях є кілька режимів вибору: Сонячно, люмінісентная лампа, лампа розжарювання, хмарно, тінь і ручна настройка балансування. Залежно від освітлення потрібно вибирати і настройку, але в моїй практиці, поки і автоматична настройка мене особливо не підводила.
Обговорюваний параметр ISO дуже важливий в зйомці, особливо для стоків. Велике значення iso дасть вашому знімку непотрібні зерна і шуми, а це вже сто відсотків відмова на стоці, тому намагайтеся тримати цей режим в діапазоні від 100 - 400, більше вже не потрібно, хоча, якщо ви просто хочете отримати момент для себе, то можна і вище ставити, але для стоків не більше 400.
Iso це світло-чутливість матриці фотоапарата і чим вище парамерт, то більший шум, а самі ж шуми з'являються через нагрівання матриці.
Режим зйомки, фокусування, завмер експозиції,
Ну і залишилося зовсім чуть чуть і сказати пару слів про решту функціях. До режиму зйомки можна віднести можливість фотографування одиночних кадрів, кадрової серії, ну а так же зйомка з пульта і з затримкою, просто вибирайте що вам зручно і приступайте до зйомки.
Фокусування залежить від потреби, якщо ви знімаєте якісь заняття спорту, або рух, то потрібно вибирати - безперервна стежить, ну а для інших варіантів підійдуть по кадрова, ну а якщо ви хочете гострих відчуттів, то можете перейти в ручний режим і фокусуватися кільцем об'єктива )
У режимі дони автофокусу можна вибрати пару параметрів, наприклад одноточковий, або стежить, в загальному залежить від ваших уподобань, дивлячись що ви знімаєте. Так само в розпорядженні є автоматичний режим і режим 3D фокуса на 11 точок фотоапарата, а так само на багато більше точок в різних камерах.
До виміру експозиції ми з вами обов'язково будемо повертатися. тому що тема стоїть, але я можу порекомендувати вам робити завмер на одній точці, тому режим - одноточковий, а й інші параметри так само знадобляться.
Решта ж нижні шкали додатково можуть допомогти вам висвітлити кадр, так само налаштувати спалах, або ж взагалі її відключити, ну і звичайно ж в самому нижньому кутку зліва є вікно точки фокусування, по якій ви можете орієнтуватися для виміру.
На сьогодні це все, я бажаю всім удачі, чекаю ваші питання, ну і звичайно ж чекаю вас в передплатників) До швидких зустрічей, поки - поки.
З повагою, Сергій Васильєв
Цією статтею варто поділиться з друзями:
Цей блог Новомосковскют
понад 1500 осіб
і вже заробляють
в інтернеті. Новомосковський і ти.
Заробіток на буксах. Чи варто починати?