Бетонна підлога в лазні - кілька способів пристрою
Якщо територія заміського ділянки дозволяє побудувати лазню - годі й сумніватися. Варто, мабуть, навіть відкласти інші плани, але підшукати сили і засоби. щоб звести цю споруду. Щоб воно прослужило довго і було максимально комфортним, будуть потрібні і надійні теплі стіни, і продумана система водопостачання і відведення стоків, і відповідне обігрівальне обладнання (піч або котел), і бетонну підлогу в лазні.
Бетонна підлога в лазні
Чому саме бетонну підлогу краще?
Якщо детально розглядати питання, які підлоги взагалі можливі в лазні, то всі варіанти можна розділити на три великі групи:
- Глинобитні - використовувалися здавна. Щільний утрамбований шар глини служив відмінним водяним затвором, в якому організовувався стік за межі лазні. Для того, щоб по по лам можна було вільно пересуватися, використовувався дерев'яний настил, який після кожного використання виносився на вулицю для провітрювання і просушування. (Подібні дерев'яні настили активно використовуються і зараз, практично з будь-якими типами підлог в лазні).
В даний час, коли є можливість використання більш досконалих матеріалів для влаштування підлог, глиняні вже практично ніким не використовуються.
- Дерев'яні підлоги. Здавалося б, всім гарні для лазні, особливо, якщо використовувати деревину тих порід, які не бояться тривалих контактів з водою (наприклад, модрину). Такі підлоги досить легкі в монтажі, досить теплі. в них нескладно організувати систему зливу води. Але дерево і вода в будь-якому випадку залишаються «антагоністами».
Будь-яка деревина - це завжди живильне середовище для дуже багатьох мікроорганізмів, комах гризунів. З цим борються просоченням дерева спеціальними складами, але в цьому випадку знижується екологічна чистота матеріалу. Повністю позбавитися від вбирання деревиною води не виходить ніколи, а вогкість - це перший крок до виникнення гнильних процесів, що ведуть до розкладання матеріалу. Навіть якщо конкретний вид дерева досить стійкий до цього, то все рано нікуди не дітися від вбирання їм запахів, які стають з часом вельми стійкими і неприємними.
- Бетонні підлоги - мабуть, це найоптимальніший варіант. Про про чностью в порівнянні з іншими і говорити не доводиться. При правильній підготовці основи і якісної заливки вони прослужать дуже довго - термін можна порівняти з тривалістю експлуатації всіх інших елементів конструкції лазні, і навіть може перевершувати її.
Можуть бути заперечення - мовляв, бетонну підлогу занадто холодний. А що заважає в цьому випадку дати йому надійну термоізоляцію - варіантів її пристрою дуже багато. Крім того, в товщу бетонної підлоги можна встановити систему підігріву, що включається в міру необхідності.
Бетонна підлога відрізняється ще й високою універсальністю - поверх нього, якщо немає бажання залишати голу поверхню, можна укласти будь-який вид покриття, що підходить для умов лазні - кахель або керамограніт, стаціонарний або легкознімний дерев'яний настил, який нескладно час від часу виносити для профілактичної просушування.
Отже, все говорить на користь бетонної підлоги. Можна переходити до розгляду варіантів його облаштування. Він може бути укладений безпосередньо по грунту, або ж бути піднятим над рівнем землі, з провітрюваним підпілля.
Для початку - продумати систему відведення води
Основна особливість бетонної підлоги в лазні - необхідність відводу великої кількості води. Це, по-перше, передбачає забезпечення необхідного ухилу, а по-друге - продуману систему дренажу.
- Найпростіше рішення, яке, втім, може бути застосовано лише на легких піщаних грунтах з великою всмоктуючою здатністю - поглинає яма. Вона може бути викопана безпосередньо під мийним приміщення лазні - там вода буде збиратися в одну трубу і відводитися вниз. Сама яма відривається глибиною близько 500 ÷ 1000 мм, і з приблизно такими ж розмірами сторін. Одержаний обсяг заповнюють великим щебенем, уламками битої цегли, піском і т.п. - так, щоб наповнювач не створював перешкод вільному проходженню рідини. Щоб яма не ставала джерелом неприємних застояних запахів, обов'язково передбачають систему її вентиляції, залишаючи в цоколі продухи (віддушини) з можливістю наскрізного протоки повітря.
Приямок для відводу стічної води з лазні
- Більш розумним варіантом бачиться винос подібної ями все ж за межі фундаменту, а при щільних або глинистих грунтах це буде і єдино можливим рішенням. В цьому випадку під моченої обладнується лише приямок, звідки вода буде по системі труб відводитися в поглинає яму або стічну канаву. Якщо на ділянці обладнана система каналізації з очищенням води в септику, то найкраще урізати відведення банної води саме туди. Єдине, що потрібно зробити - організувати водяний затвор, щоб запахи не проникали в банний приміщення.
Для стічного приямку також викопується невелика яма, так, щоб після цементування стінок і дна, її розміри по всіх трьом сторонам становили близько 300 500 мм. В одній зі стін вмуровивается труба для відводу води самопливом в дренажну систему. Сам приямок можна прикрити металевими гратами. Не забуваємо і про можливість його вентилювання - залишення продухов в цоколі є необхідним.
- Перераховані способи застосовуються, коли підлогу піднятий над поверхнею землі. Якщо ж бетонну підлогу лазні буде заливатися безпосередньо на грунт, то потрібно заздалегідь продумати систему зливу так, щоб змонтовані в потрібному місці труби виявилися відразу вмуровані в стяжку. Ніякої потреби в приямку тоді немає - вода безпосередньо з мийної приділятиметься прямо в дренажну систему. Цей метод - універсальний, його цілком можна застосувати і при свайне конструкції лазні.
Пристрій бетонної підлоги в лазні по грунту
Цей спосіб застосовується, коли вся будова лазні передбачається розмістити на суцільному стрічковому фундаменті. Робота проводиться в кілька етапів.
Після пристрою стрічкового фундаменту можна переходити до роботи над бетонною підлогою лазні
- Для початку в просторі між готовим фундаментом знімається верхній шар грунту на глибину близько 400 ÷ 500 мм.
- Робиться попередня засипка гравієм товщиною до 150 мм, яка з максимальною ретельністю утрамбовується. Бажано вже на цій стадії починати планувати ухил поверхні в бік водозбірного отвори в майбутньому підлозі, щоб потім значно спростити собі задачу.
Подальші дії залежать від того, скільки шарів бетонної стяжки планується укладати. Так можна залити одну стяжку, або ж зробити «листковий пиріг», де два шари бетонної поверхні будуть розділені шаром утеплювача.
Орієнтовна схема при влаштуванні бетонної підлоги в лазні по грунту в один шар
- У першому випадку на гравійну засипку укладається піщаний шар, товщиною від 300 до 500 мм, який також потребує ретельної трамбування.
- Наступний етап - пристрій гідроізоляційного шару поверх піщаної подушки. Для цього застосовують рулонний матеріал - руберойд, який настилають в один або два шари, з обов'язковим нахлестом кожного листа на 100 мм і додатковим промазуванням стиків і заходів на стіни цоколя бітумною мастикою. Якщо руберойд укладають у два шари, то другий повинен бути перпендикулярний першому.
Повністю застелений шар гідроізоляції - з невеликим "заходом" на стіни
- Щоб підлоги в ба НЕ були холодними, наступним етапом буде укладання термоизоляционного матеріалу. На цій посаді може використовуватися звичайний шлак з котельні - іноді це найдешевший варіант. Відмінні показники у керамзиту - він набагато легше, і ефективність термоізоляції у нього навіть вище. Можна укласти просочений гудроном будівельний повсть - це давно відомий прийом утеплення. Відмінно впораються з подібним завданням і плити мінеральної вати високої щільності. Застосування пінополістиролу - під певним питанням, але найчастіше використовують і його.
- Шар термоізолятора залежить від кліматичних умов регіону - він повинен запобігти проникненню холоду від грунту в приміщення лазні в зимовий період. Зазвичай він становить від 300 до 500 мм. Викладений утеплювач обов'язково повинен кілька заходити вгору по стінках - щоб не створювалося «містка холоду» в місці сполучення підлоги і стін.
- Якщо в якості утеплювача використовується мінеральна вата, то обов'язковий ще один шар гідроізоляції, для чого можна буде застелити її зверху щільною поліетиленовою плівкою - одним цілим полотном, або ж з нахлестом 200 ÷ 250 мм з обов'язковою герметизацією широким скотчем.
- Далі, укладається армована сітка, для якої повинен використовуватися пруток Ø 5 мм.
- Система маяків і напрямних для заливки стяжки встановлюється з урахуванням необхідного ухилу в бік зливу. Набагато зручніше буде розмістити зливний отвір в одне з кутів приміщення. Якщо робити його по центру, конфігурація ухилів вийде досить складною у виконанні.
- Мінімальна товщина заливається фінішної бетонної стяжки повинна становити не менше 30 мм. Як розчин можна застосовувати звичайну цементно-піщану суміш в пропорціях 1. 3 (при цементі М400). Втім, широкий асортимент сучасних будівельних магазинів цілком дозволяє підібрати і готові сухі суміші, прекрасно адаптовані до приміщень з високою вологістю. Їх переваги - набагато коротші терміни остаточного визрівання, відмінна пластичність, що полегшує процеси заливки і виключає появу порожнеч в товщі, мікро-армування фіброволокном. яке надає полам особливу міцність.
- Якщо вдалося залити стяжку якісно, з добре вирівняною поверхнею, то вона після повного набору міцності вже може служити підставою для укладання на неї керамічної плитки. Втім, багато хто воліє, після відповідних процедур зміцнення поверхні бетону, залишати покриття так, як є, і використовувати знімні дерев'яні настили, через які вода в мийної вільно проходить в дренажну систему. Самі дерев'яні решітки нескладно час про час просушувати на свіжому повітрі.
Якщо планується заливка бетонної підлоги в два шари, то послідовність робіт дещо змінюється:
- Первинна заливка проводиться прямо по піщано-гравійної подушці, з обов'язковим включенням до складу бетонного розчину гравію досить великої фракції - близько 30 мм. Чорнова стяжка витягується по маяках, а потім їй дають час для повного застигання.
- Поверх застиглої чорновий стяжки влаштовується гідроізоляція - так само, як було описано вище.
- Далі, укладають шар утеплювача. Знову ж, варіанти тут можуть бути різними, але одним з найбільш вдалих і довговічних буде включення до складу «пирога» шару спученого (перлітового) піску.
Так виглядає перлітовий пісок
Цей матеріал володіє високими термоизолирующими властивостями, і навіть шар в 30 ÷ 40 мм стане надійною перешкодою холоду. З позитивних якостей піску - його пористості і легкості. випливає і один істотний недолік - він сильно пилить, з ним неможливо працювати навіть на самому слабкому вітрі - тільки в приміщенні або після підприємства необхідних заходів щодо створення надійного прикриття. Щоб виконати їм шар термоізоляції, його злегка пов'язують цементом, додаючи додатково в розчин і скловолоконних фібру - для більшої міцності. Втім, в даному випадку термоізоляція буде закриватися фінішної стяжкою, і можна обійтися без мікроармування.
Важливо - правильно дотримати пропорції і технологію замісу. Найпростіший варіант:
- 20 л перліту в бетономішалці змішують з 10 л води;
- додають 5 л цементу (М400), продовжуючи заміс;
- домігшись повної однорідності, додають ще 10 л перліту і 1 - 2 л води. Перемішування триває, поки суміш не стане сипучої.
- робиться технологічна пауза на 10 хв. Ніяких добавок в цей час робити не можна.
- потім заміс продовжують, поки розчин не отримає пластичності. виділивши з свого складу зайву воду.
Навіть невеликий шар перліту, злегка пов'язаного цементом, дає відмінну термоізоляцію
- Розчин укладають на першу стяжку (на шар гідроізоляції), розрівнюють і дають йому час на застигання не менше одного тижня.
- Далі - все як у першому варіанті - армування підлоги металевою сіткою, установка системи маячків і заливка стяжки товщиною не менше 30 мм з дотриманням необхідного ухилу до точки водозбору.
- Після повного застигання верхнього шару утепленого бетонної підлоги він буде готовий до подальших робіт по зовнішній обробці.
Бетонна підлога з провітрюваним підпілля
Пол лазні можна і підняти над рівнем землі, виконавши його заливку по потужним лагам. У цьому випадку буде забезпечуватися ефективна вентиляція підпільного простору (для чого в цокольній частині залишаються спеціальні вікна-продухи. Цей принцип часто використовується і тоді, коли характеристики грунтів дозволяють проводити будівництво лазні тільки на пальовій фундаменті.
Фундамент палі для лазні з окладним вінцем
- Для лаг використовується якісний брус перерізом близько 100 × 200 мм. Встановлюються вони з кроком близько 550 мм - так, щоб між них щільно входили мати утеплювача.
- Якщо приміщення лазні дуже велике, можна під довгі лаги встановити опорні стовпчики, складені із цегли.
- Знизу кожної лаги кріпиться брус 150 × 50 мм, таким чином, щоб з кожного боку вийшла своєрідна поличка.
Загальна схема влаштування бетонної підлоги з вентильованим підпілля
- На ці «полки» встановлюється попередній підлогу з дошки товщиною 30 мм. Всі дерев'яні деталі конструкції обов'язково повинні заздалегідь піддатися антисептичної обробки.
- При монтажі чорнової підлоги обов'язково зразу встановлюються труби для відводу води з мийного приміщення.
При монтажі чорнової підлоги не забуваємо про систему відведення води з мийної
- Наступним кроком укладають шар гідроізоляції (руберойду або щільної плівки. Типу «Ютафол». Стики обов'язково герметизуються.
Чорнову підлогу готовий до утеплення
- Поверх гідроізоляції між лаг укладається утеплювач - мінеральна вата або панелі пінополістиролу. Можна використовувати і суху засипку з керамзиту. Термоізоляційний шар зверху закривається гідроізоляційної плівкою.
- Укладається армуюча сітка, встановлюються маячки з урахуванням необхідного ухилу підлоги.
- Далі - заливка стяжки пластичним розчином, товщиною не менше 30 мм, точно так же, як було описано вище.
Важливе зауваження, яке стосується саме влаштування підлоги в лазні. Щоб не виникало проблем з відсирівання стін, рівень підлоги розраховується заздалегідь з такою умовою, щоб з урахуванням усіх матеріалів утеплювачів шарів і планованого декоративного покриття, він не був вище верхнього обріза цоколя (окладного вінця).