Atx корпус класу bigtower своїми руками
Водяне охолодження стає невід'ємним атрибутом не тільки розгону, а й гарантом стабільності роботи всієї системи навіть в саму спекотну погоду - що для мене, наприклад, дуже актуально, так як квартира моя вікнами виходить прямо на південь і палюче сонечко світить так, що температура всередині приміщення доходить влітку до 35 градусів в тіні, тому "водянку" теж хотілося собі встановити, хоча не гидую комбінувати повітряне охолодження з водяним. Водянку поставив в основному для спортивного розгону CPU, а MB все одно доводиться охолоджувати повітрям, так як материнські плати іноді йдуть з наклеєними на чіпсети радіаторами і їх не віддерти, тому доводиться викручуватися - гарантію шкода.
Всі ці нюанси повсякденному житті мене здорово дошкуляли, поки потихеньку не почала обміркувати яким би хотів бачити по-справжньому хороший корпус для своєї системи. Дивився корпусу типу "BigTower" - ціни не влаштували - дорого для простих смертних живуть в провінції, та й один блок живлення вже не в тему. Також відзначив би, що хорошого місця для бака з помпою для моєї майбутньої СВО не було в них, так як ставити його в верхню частину корпусу небезпечно - в разі витоку рідини (таких у мене було аж 3 рази, навіть довелося частину своєї шафи міняти - ламінат (ДСП) набряк непомірно і з'явилася тріщина) висока ймовірність виходу з ладу електроніки. Незабаром було прийнято рішення все-таки зібратися з силами і зібрати корпус своїми руками.
Перед будівництвом висунув ряд вимог до свого проекту:
Так. вийшло багато, навіть так сказати "крупно". Далі став думати, де ця "махина" буде стояти - нічого кращого, як "під стіл" не придумав, так як і місце на столі вільне залишиться, і шум менше чути, і корпус відразу не помітиш (я естет, все повинно друг з другом гармоніювати). Раз під стіл значить розмірами сильно не варто обмежуватися.
- 5.Достаточно великі габарити (600x600x185мм. - і це тільки розміри внутрішнього простору!)
Проектування також передбачала можливість майбутнього переходу до інших, більш сучасним, форм-факторів материнських плат, тому конструкцію потрібно було зробити якомога більш універсальною, але при цьому я враховував трудомісткість виконуваних мною робіт і було прийнято мудре рішення - у разі зміни форм-фактора задня панель і металеве шасі "мами" (узяте від стандартного корпусу) просто повністю замінюється.
Як матеріал вибрав гетинакс товщиною 5 мм. тому його у мене було в достатній кількості, правда неабияк іздирявленний, але і з цією проблемою впорався - непотрібні отвори заповнював епоксидним клеєм і з двох сторін обклеював липкою стрічкою, після висихання обробляв спочатку напилком, а потім доводив до ідеальної поверхні (щоб не було горбка) шліфувальною машиною.
Врахувавши всі свої вищеперелічені побажання і знаючи габарити приступив до внутрішньої компонуванні корпусу (див.нижче малюнок).
Фронтальний вид з перемикачами Power, RESET BIOS, RESET System
Пятідюмовие пристрою за дверцятами
Задня панель корпусу
Основний блок живлення (нижній) буде використовуватися материнською платою. Другий блок піде на харчування накопичувачів, вентиляторів, а поки вистачає один БП. Гетінакс товстий, а гвинтів для кріплення блоків живлення потрібної довжини у мене не виявилося, тому використовував гвинти - саморізи відповідного діаметру (тримають дуже добре і надійно).
Бак (1,5л.) Із занурювальним помпою встановлений внизу за стійкою для жорстких дисків - зроблено для того щоб не загороджувати вентилятор охолоджує цю металеву стійку (вона ж служить теплоотводом для дисків), згодом це дуже допомогло для мого "гвинта", так як раніше в спеку він іноді стукав головками і не хотів визначатися в BIOS. Алюмінієвий радіатор від обігріву автосалону встановлений поза корпусом на спец. майданчику для кращого доступу до зовнішньої охолоджуючої середовищі.
Помпу і радіатор СВО розділяє великий перепад висот, тому в довгостроковій перспективі бажано звичайно перейти на насос з великим тиском, але в наслідку встановив собі помпу Magi-1000 (1000 л / ч. Висота стовпа 1,95м.) Яка добре впоралася зі своїм завданням (близько 190 л / год. реального потоку). Водоблок дістався безкоштовно від хлопців з Arctic Cap, я ж все-таки за зв'язок відповідаю у них, першою версією, згодом він буде замінений на поліпшену модель Arctic Cap "RUSSIA".
Водоблоки в системі
Cтарая версія для центральних процесорів, взята з сайту Arctic Cap, у самого стоїть ще більш рання версія.
Нова версія водоблоку на CPU від хлопців з Arctic Cap "RUSSIA".
Материнська плата встановлюється на металеве шасі від будь-якого фірмового корпусу, яке попередньо звідти висвердлюється разом із задньою панеллю для кріплення карт розширення. Саме шасі було закріплено трохи вище дна корпусу - для недопущення попадання рідини СВО на MB при витоку її з бака. Шасі кріпитися гвинтами до задньої стінки корпусу і до гетинаксовій планці жорсткості (вона синього кольору на малюнку).
Висвердлених кошик для п'ятидюймових пристроїв доповнена саморобної. Загальна кількість можливо разместімих 5'25 пристроїв становить - 7 штук, а 3'5 - 6 штук плюс до цього ще й флоппі-дисковод.
Практично весь метал використаний в проекті, крім куточків, був узятий з розрізаного ножицями по металу корпусу MicroTech Proxima. Для охолодження дисків знаходяться в мобілреках і CD в ліву кришку корпусу, був встановлений 80 мм. вентилятор, розташований над двома 120 мм. може бути він розміщений не там де хотілося б вам, але повітря йде від нього дуже добре відчувається з лицьового боку корпусу.
Робоче місце системи
120 мм вентилятори для охолодження всієї MB
Працююча система встановлена під столом.
Майже у кожного вентилятора можна перемикати швидкості за рахунок застосування панелі управління. Вона являє собою 6 здвоєних перемикачів на 3 положення: верхнє - +12, середнє - вентилятор відключений, нижнє - + 7В з індикацією верхнього світлодіода, на двокольорові грошей не став витрачати - дорогі. Напруга + 7В виходить, коли ви на червоний дріт, "Харчування", вентилятора підключаєте +12, а на чорний, тобто "Загальний", + 5В, загальне падіння напруги на вентиляторі і стає + 7В.
Спереду, у верхній частині, встановлений, для більшої доступності, дисковод 3'5 дюйма, потім, нижче, розташовується дверцята, що закриває собою п'ятидюймовий пристрої - це зроблено, щоб різнокольорові панелі 5'25 пристроїв не псували загальну картину інтер'єру кімнати, пам'ятайте я естет . Далі йдуть кнопки подачі живлення і скидання. Іноді мені часто доводилося скидати CMOS - пам'ять BIOS'а і кожен раз потрібно було розкривати корпус для перестановки перемички на материнській платі, тому було вирішено вивести на передню панель перемикач стану CMOS - пам'яті (настройки BIOS) .Він являє собою мікроперемикач MT на 2 а положення з трьома висновками: центральний висновок (і центральний контакт на 3-х вивідному роз'ємі скидання BIOS) - це вхід подачі логічного стану, а 2-а бічних йдуть на крайні висновки 3-х контактного роз'єму.
Вся робота проходила в кілька етапів:
- 1. Проектування, перенесення розмірів на заготовку
- 2. Вирізання заготовки за допомогою інструменту, свердління та ін. Роботи по обробці
- 3. Чорнова збірка, перевірка правильності виготовлення конструкції
- 4. Розбирання конструкції або вузла, шліфування ручної шліфувальною машиною
- 5. Фарбування олійною емаллю з аерозольного балончика
Корпус вийшов досить важкий, за суб'єктивними оцінками близько 10 кг. важко пересувається і з низькою вертикальною стійкістю на увазі своїх габаритів, тому він згодом був встановлений на дві гетінаксових поперечини товщиною 20мм. і довжиною 310мм. На перекладині закріплені звичайні ролики для невеликих меблів (столу) .Після цього доповнення за корпус більше не боявся, раніше вони (ролики) стояли безпосередньо на дні корпусу і його рух по підлозі було дуже незграбним і небезпечним.
Я дуже задоволений своїм творінням і вже давно забув про таку дрібницю як перегрів.