зрощування крокв
При спорудженні даху для великого знання може виникнути питання як наростити кроквяну ногу. Брус або дошка зазвичай мають довжину 6 м, що недостатньо для виготовлення конструкцій великих розмірів. Часто проблема з'єднання елементів виникає при установці накосних (діагональних) ніг четирехскатной даху, оскільки їх довжина в середньому складає від 5 до 10 метрів.
При зрощуванні контролюють жорсткість вузлів і несучу здатність. У цьому випадку особливо важливо підібрати переріз конструкції так, щоб вона могла витримувати постійні навантаження і масу снігу. Щоб виконати розрахунок перетину кроквяної ноги, користуються досить простими формулами.
Підбір перерізу
Перед початком розрахунку збирають навантаження на крокви. Вони бувають двох видів: постійні і тимчасові. Постійні включають в себе масу всіх верств даху:
Масу пароізоляції і гідроізоляції можна не враховувати. Можна використовувати приблизні значення. Для даху з покриттям з металевої черепиці постійне навантаження приймається рівною 60 кг / м2, з бітумної - 70 кг / м2, з керамічної - 120 кг / м2.
Снігове навантаження залежить від кліматичного регіону. Вона вказана в СП «Навантаження і впливи». Щоб не заплутатися, користуються спеціальними картами. При куті нахилу покрівлі більше 45 градусів снігове навантаження вважають рівною нулю.
Після знаходження маси покрівлі виконують розрахунок. Його роблять за двома граничними станами: на міцність і на прогин.
Перша формула розрахунку на міцність - для пошуку розрахункового навантаження:
q1 = (1,1 * gn * cosα + 1,4 * pn * cosα2) * a,
- де q1 - розрахункове навантаження,
- gn - постійне навантаження,
- pn -снеговая навантаження,
- cosα - косинус кута нахилу покрівлі,
- a - крок крокв.
Далі знаходять розрахунковий згинальний момент M = 0,125 * q1 * l2 * 100. Тут l2 - величина прольоту кроквяної ноги в квадраті. Наступний крок - знаходження розрахункового моменту опору W. Для цього M ділять на розрахунковий опір деревини вигину, рівне 130 кг / см2.
W = b * h2 / 6. W вже відомо, b - це ширина перетину крокви, яку приймають 5 або 10 см. В рівнянні залишається тільки одне невідоме h - висота кроквяної ноги.
Наступний розрахунок на вигин. В першу чергу знаходять навантаження:
q1н = (gн * cosα + pn * cosα2) * a.
Дуже схоже на перший варіант, але без коефіцієнтів. Після цього обчислюють момент інерції I = (5 * q1н * l3 * 200) / (384 * 1000). l3 - проліт ноги в кубічної ступеня. I = b * h3 / 12. I відомо, b беруть таке ж, як і в першій частині розрахунку. У рівнянні залишається одне невідоме h. Після двох обчислень з h для кроквяної ноги призначають то, яке більше. Це буде мінімальним розміром.
Також при виборі висоти кроквяної балки варто врахувати товщину утеплювача. Його укладають при використанні підпокрівельного простору як мансарда або теплого горища. Товщину теплоізоляційного матеріалу вибирають в залежності від кліматичного регіону. Рекомендують висоту крокв призначати на 2-3 см більше. Це потрібно для забезпечення вентиляційного зазору.
Вибір місця для стику
Зрощування крокв по довжині виконують там, де згинальний момент практично дорівнює нулю. Чи не дозволяється робити стиковку в середині прольоту. У цьому місці вигин найсильніше, а будь-який (навіть найякісніше з'єднання) послаблює перетин і створює шарнір. При впливі навантажень нога в цьому місці прогнеться. Швидше за все, це станеться в першу ж сніжну зиму.
Відстань від місця з'єднання до найближчої опори має становити 0,15 * l, де l - довжина прольоту. При цьому точками опори вважаються місця обпирання кроквяної ноги на:
- мауерлат;
- коньковий ригель;
- проміжні стійки;
- підкоси.
Величина прольоту приймається рівною відстані між двома сусідніми опорами, між якими планується зрощування елемента. Таке ж правило діє при монтажі накосних балок.
Методи виконання робіт
Зрощування стропильних ніг по довжині виконують трьома способами:
Для того щоб обрізати кінці дошки або бруса під заданим кутом, використовують стусло. Цей інструмент дозволяє строго дотримуватися геометрію і забезпечувати максимальну щільність стиків.
з'єднання встик
Цей варіант вважають найшвидшим. Але при виконанні робіт не варто поспішати. Важливе завдання в цьому випадку - відрізати кінці дощок в місці стику під ідеальним прямим кутом. В іншому випадку велика ймовірність зсувів і зрушень в процесі експлуатації.
Торці з'єднують один з одним. Після цього роблять накладку з двох сторін з деревини або металу. Пластина з металу повинна мати спеціальні отвори для кріплення (цвяхи або саморізи). Дерев'яний елемент фіксують чотирма способами:
Елементи кріплення розташовують в шаховому порядку. Саморізи і цвяхи використовувати не рекомендують. Їх потрібно більше, ніж болтів або шпильок, що суттєво послаблює перетин.
Професійні будівельники при виконанні робіт зазвичай вважають за краще шпильки, оскільки цей варіант зручніше. Шпилькою скріплюють крокви і дві накладки наскрізь. При закручуванні гайок передбачають шайбу. Вона запобігає втапливанием кріплення в дерево.
З'єднання косим прирубом
Варіант дозволяє домогтися надійної фіксації. Це особливо актуально при нарощуванні накосних ніг. Складність полягає в тому, що кінці балок підпилюють під кутом.
Кріплення роблять на один болт або шпильку. В середині стику просвердлюють наскрізний отвір для болта. Його діаметр повинен точно збігатися з діаметром кріплення або бути на 1 мм менше. Найчастіше використовуються деталі з розміром перетину 12 або 14 мм. Якщо отвір буде занадто великим, виникає ймовірність прогину.
Як і в попередньому випадку при закручуванні гайок використовують шайби. Ширина стику приймається 2h, де h - висота перерізу балки. При спилювання кута на дошці або брусі, потрібно передбачити вертикальні ділянки зверху і знизу, висота яких дорівнює 0,15h.
Зрощування крокв внахлест
Метод дозволяє отримати жорстке з'єднання. Довжину нахлеста призначають не менше 1 м. Варіант відмінно підійде для новачків, оскільки в цьому випадку немає необхідності суворо контролювати кут зрізу.
Дошки з'єднують між собою на цвяхи, саморізи, болти або шпильки. Кріплення розташовують в шаховому порядку. Важливо не забути про шайби при закручуванні гайок.
Сприяння крокви
Якщо довжина кроквяної ноги більше 6 метрів (розміри пиломатеріалу), буде потрібно зрощення. Замість цього можна використовувати спарені крокви. Їх виготовляють з двох або більше дощок. Ширина кожної зазвичай призначається 10 см.
Дошки кріплять між собою на цвяхи в шаховому порядку. Відстань між кріпленнями в кожному ряду призначається 50 см. Також для стягування використовують болти або шпильки. Нарощування по довжині роблять встик. Кожна дошка в перерізі зміщується щодо сусідніх на 1 метр. Так вдається домогтися того, що навіть в місці стику є цілісна частина. По всій довжині міцність перетину приблизно однакова, немає ослаблених ділянок.
При зрощуванні декількох дощок між ними укладають 1 см мінеральної вати або джуту. Це потрібно на того, щоб компенсувати усадку деревини.
складові крокви
Складова балка являє собою систему з спареного ділянки і одинарного. У нижній частині прольоту використовується спарена дошка. При цьому з'єднання робиться на дерев'яні вкладиші (бобишки). Товщина бобишек приймається рівною товщині одинарної ноги у верхній частині. Відстань між сусідніми вкладишами не перевищує 7h.
Нижні елементи з'єднуються між собою в місцях установки бобишек. Для фіксації використовують цвяхи, саморізи, болти або шпильки.
Кріплення нижньої і верхньої частини конструкції здійснюють внахлест. Одинарна нога входить між спарених. Величина нахлеста повинна бути не менше 1 метра. Щоб закріпити вузол використовують ті ж пристосування, що і при з'єднанні нижньої частини балки.
Складові ноги не відрізняються такою надійністю і жорсткістю, як спарені. Але їхня перевага - економія матеріалу. Такий спосіб можна використовувати для крокв, але не рекомендується при виготовленні накосних діагональних елементів.
Щоб уникнути з'єднання крокв по довжині, можна використовувати клеєну деревину. На заводі виготовляють балки для великих прольотів до 12 м. Але такий матеріал коштує відчутно дорожче, тому зрощування балок використовують в цілях економії.