Заміна поршневий на скутері
Заміна поршневий на скутері
- Для початку звільнимо доступ до двигуна, демонтувавши «унітаз» і пластик під ним. Тепер черга карбюратора - звільнимо його від всіх трубочок і від'єднати патрубок йде від фільтра. Далі відгвинчуємо кріпильні болти впускного патрубка (тільки будь уважний щоб в циліндр через відкрилося впускний отвір не потрапив сміття або бруд, що осів на стику), і тепер карбюратор у нас у вільному стані. Також, сам движок скутера може мати пластмасовий кожух, його теж необхідно демонтувати. І нарешті, глушник, теж потрібно зняти, болти кріплення розташовані біля маслозаливной горловини і на випускному патрубку.
Далі потрібно очистити бруд на стику головки циліндра і її кришки. Від'єднуємо трубки від кришки.
Від'єднуємо свічковий провід, викручуємо свічку.
- Головкою на 8 акуратно послаблюємо і викручуємо кріпильні болти кришки головки циліндра. Знімаємо кришку і ось він ГРМ - газорозподільний механізм скутера. Тепер щоб можна було акуратно зняти механізм з коромислами, потрібно виставити ВМТ поршня (верхня мертва точка). Як це робиться, розповідається в статті Регулювання зазорів клапанів скутера. Далі головкою на 10 потрібно відкрутити гайки кріплення ГРМ, поступово послаблюючи хрест-навхрест (гайки відзначені стрілкою). Після цього акуратно знімаємо кронштейн з коромислами клапанів, притримуючи распредвал і зірочку (запам'ятовувати положення цього кронштейна щодо клапанів не потрібно, т. К. Догори ногами його все одно не поставиш).
- Тепер увага. Перш ніж зняти ланцюг з зірочки і распредвал, можна відзначити яку-небудь ланку ланцюга, щоб потім в процесі складання зачепити його за той же самий зубець зірочки, на якому воно було до розбирання, - хоча може бути ланцюг і доведеться потім зрушувати, це допоможе відразу більш точно її одягнути. Для цього зручно використовувати зубець, що знаходиться над великим отвором зірки (воно зазначено на малюнку червоною стрілою, а зубець - лінією). Крім того ланцюг потрібно чимось прив'язати, щоб підступна залізяка не полетіла в картер. У моєму випадку цим «чимось» виявилася, що потрапила під руку, олов'яна дріт. Інший кінець дроту прив'язався до рами.
- Відзначити ланка можна за допомогою тонкої зволікання, як на малюнку.
З цього моменту не потрібно без потреби обертати коленвал - при складанні не буде зайвого клопоту.
- Далі відкручуємо два болти кріплення циліндра, і можна знімати головку циліндра. Робиться це акуратно, потроху розхитуючи в сторони. Також стежимо за нашою ланцюгом, дріт від рами доведеться відв'язати (саме дріт від рами, а не ланцюг від дроту).
- І ось воно, святе святих скутера. Обліплений сажею поршень побачив світ Божий. Але радіти поки рано. Треба дістатися ще далі. Для цього знімаємо сам блок циліндра.
- Так виглядає головка циліндра зсередини. При бажанні можна очистити нагар розчинником, але бажано не чіпати клапана і область навколо них, це може привести до «розгерметизації» клапанів. Справа в тому, що клапана за час обкатки і взагалі роботи притираються облямівкою до поверхні головки циліндра так, що закрите стан клапана забезпечує повну герметичність. А якщо почати чистити нагар навколо, то є небезпека пошкодити цю герметичність. В цьому випадку клапана доведеться притертися вручну. Існують спеціальні рідини для зняття нагару в ДВС. Але іноді механіки використовують господарські рідини, призначені для чищення духовок і газових плит, - вони набагато ефективніше. Але ця ефективність може виявитися надмірним. Такі засоби, «з'ївши» нагар, здатні «надкусити» і алюміній деталей двигуна. Є такий метод: нагріти деталь феном до
60 ° С, обприскати забруднену поверхню з побутового пульверизатора і через дві-три хвилини, як тільки нагар розм'якшиться (перевіряйте твердість дерев'яною паличкою), тут же зчистити його і промити деталь водою. Поліровані деталі після такої чистки стають матово-сірими або матово-коричневими.
- Перевіряємо, чи не зачепилась чи за що-небудь прокладка, і дуже акуратно (.), Притримуючи шатун (коли з'явиться достатня щілину), витягуємо блок циліндра. І стежимо за ланцюгом. Притримувати шатун потрібно, щоб поршень, вислизнувши з циліндра, не вдарився об край картера і не деформувався. Хоча деякі радять тут попередньо виставити поршень в НМТ, але ми зайвий раз смикати колінвал з ланцюгом не стали.
- Ось і, вільний від гільзи, поршень на шатун. Неозброєним оком видно, який чималий шар нагару на поверхні поршня. Після зняття поршня цей нагар також можна дуже акуратно видалити розчинником.
Тепер будемо знімати з шатуна сам поршень. Тримається він за допомогою пальця, закріпленого з боків кріпильними кільцями. При їх видаленні та встановлення слід бути дуже акуратним, так як кільце може спружинити і полетіти в картер. Залишати всередині, самі розумієте, не можна. Дістати звичайно можна, але часу піде чимало - доведеться зливати масло, намагатися магнітиком зачепити це кільце, а то і двигун розбирати доведеться. Щоб всього цього не сталося, заткніть ганчіркою горловину картера. Щоб вийняти палець, як правило, досить зняти одне стопорне кільце. Але не викруткою, як це часто роблять, а вузькими плоскогубцями. Буває, що колечка на деяких двигунах зустрічаються з дуже маленькими вусиками, а іноді вусиків взагалі немає, - тоді допоможе тільки шило. При установці кінчики колечка потрібно розміщувати в одній площині, - перевірте його, поклавши на стіл, при необхідності вирівняйте - підрихтують плоскогубцями.
Кільця зняті, потрібно видавити палець. Це може бути легко, а може доведеться і попотіти. Деякі силачі примудряються зігнути колінвал, коли видавлюють палець, причому на-віч вигин можна і не вловити.
- Ось він красень, знятий з шатуна поршенек. Акуратно очищаємо його від нагару, потім протираємо ганчіркою, просоченою бензином. Також, м'якою тканиною, просоченою бензином або засобом для очищення карбюратора, протираємо закопчений ділянку всередині гільзи, до якого не доходять кільця поршня.
- Раз дісталися до клонували, можна перевірити його на наявність люфтів. Процес перевірки описаний в статті Ремонт скутера - перевірка стану клонували скутера.
Що у нас в тюнинг-комплекті? У нього входять: поршень з кільцями (поршневими і стопорними), циліндр і набір прокладок. При складанні змащуйте всі деталі моторним маслом. Масла не шкодуйте: перші хвилини роботи двигуна після складання найвідповідальніші, і деталі не повинні працювати насухую!
Компресійні кільця 4-тактного двигуна не можна заштовхувати в канавки абияк. Завдяки своїй формі, вони, як скребки, соскабливают масло зі стінок циліндра в картер - допомагають Маслос'емниє кільцю. На верхній площині кілець є позначення, зазвичай це буква А, але буває, що в маркуванні вибито щось інше. Візьміть за правило: будь-яка напис на кільці повинна бути спрямована до голівці циліндрів.
Обов'язково розведіть стики кілець на 120 ° між собою. Причому, якщо маслос'емноє кільце збірне, верхнє і нижнє зі складових його кілець потрібно розсунути щодо того місця, де повинен бути зазор, на 20 мм в кожну сторону. Як саме розташуються зазори щодо, наприклад площині обертання коленвала, не важливо.
Встановлюйте стопорне кільце так, щоб його не деформувати. А то воно не зафіксує палець і може вискочити, пошкодивши стінку циліндра. Перевірити, чи добре сидять кільця в канавках, можна так: візьміть їх вузькими плоскогубцями за вусик і спробуйте провернути. У напрямку до свого зазору кільце має рухатися з невеликим опором, а у зворотний бік - взагалі не рухатися.
Вийміть з старого циліндра центруючі втулки і встановіть в новий. Знайдіть в тюнинговом комплекті прокладку під циліндр і надіньте її на шпильки картера. У будь-якому випадку, при складанні мотора використовуйте тільки нові прокладки. В крайньому випадку, ретельно очистіть стик між сполучаються деталями і змастіть силіконовим герметиком. Його можна безболісно застосовувати (відповідно до інструкції на тюбику) практично у всіх вузлах, крім стику під головкою циліндра і в карбюраторі. Коли надаватися циліндр на поршень, потрібно стиснути поршневі кільця за допомогою, наприклад, найпростішої обтискача, виготовленої з пивної жерстяної банки. Буває, що без такого пристосування поршень в циліндр взагалі і не вставити. Не забуваємо попередньо змастити дзеркало циліндра моторним маслом. Добре працювати удвох: поки один, стискаючи пальцями кільця, проштовхує поршень в циліндр, інший протягує ланцюг ГРМ.
- Щож, далі порядок зворотний.
Головку циліндра для 72-й поршневий і менш міняти не обов'язково. Якщо мова йде про більшу кубатурі, тоді заміна головки необхідна.
У процесі складання в зворотному порядку ніяких труднощів виникнути не повинно. Зупинимося лише на декількох моментах.
Перед установкою головки циліндра «витягуємо» поршень на самий верх, в ВМТ. Але тільки так, щоб наша мітка на ланцюзі не пірнула в картер, а залишилася на верху.
При установці головки циліндра потрібно простежити за «лижами», - гасителями коливань ланцюга, щоб вони лягли рівно, без перекосів і закусивши.
У пункті 3 зазначалося, що для спрощення можна відзначити певну ланку ланцюга, щоб при складанні накинути його на той же самий зубець зірочки, на якому воно сиділо до цього. Тут довелося трохи повозитися при складанні - було важко відразу накинути це необхідна ланка, ланцюг раз у раз зсковзувала. До речі, виявилося необов'язково попередньо знімати жовтеньку зволікання-мітку з ланцюга - ланцюг одяглася разом з нею, а дріт легко знялася після. І ще, - ланцюг одягалася лише в одному «вихідному положенні», тобто, перш за її потрібно накинути на вісь распредвала, просунувши вал в петлю ланцюга (фото, на жаль, я не зробив). Іншими словами, потрібно не просто поставити вал, впершись підшипниками в пази, а попередньо просунути його справа наліво крізь ланцюг. Той же ефект буде, якщо скинути одягнену на зірочку ланцюг в ліву (щодо спостерігача) сторону.
- Нарешті ланцюг одягнена. Однак танцювати з цього приводу ще зарано. Зараз необхідно перевірити правильність скоєного, тобто упевнитися в тому, що клапана дійсно будуть відкриватися і закриватися вчасно, а не впиратися кожні 2 такту в поршень. Для цього повертаємо распредвал так, як на малюнку в пункті 3, тобто щоб великий отвір на зірочці знаходилося «по центру», а уявна пряма лінія між двома маленькими отворами - паралельно площині кришки ГРМ, положення «3-го такту» (дивись малюнок в статті Регулювання зазорів клапанів скутера).
Тепер саме час поглянути на маховик генератора - мітка «Т» на ньому повинна збігатися зі спеціальним виступом в корпусі. Це означає, що поршень зараз дійсно знаходиться в самому «верху», в ВМТ, і з клапанами у нього конфліктів не буде. Якщо ж раптом такої відповідності немає, то потрібно вручну його встановити, обертаючи маховик по ч / з. Однак, нагадаю, що потрібне нам положення ВМТ поршня досягається тільки при кожному ДРУГОМУ таку відповідність мітки, а не при кожному першому - у чотиритактного двигуна дві ВМТ, на початку 1-го і 3-го тактів.
Отже, накрутили ми маховик до мітки. Ясна річ, отвори зірки распредвала тепер не на місці, і зараз наше завдання виставити їх як треба, не збиваючи відповідності міток на маховику.
- В общем-то, можна ланка ланцюга і не відзначати, а при установці зірки обчислити «середнє» ланка (тобто пальцем або цвяхом рівно натягнути ланцюг, тоді на вершині і буде ця ланка), і його накинути на зубець над великим отвором зірочки. Попередньо, нагадаю, витягнувши поршень нагору. І далі, перевірити ще раз, як описано в п. 13.
Ось після всього цього можна і танцювати.
Акуратно ставимо кронштейн з коромислами, стежачи, щоб ці коромисла лягли зверху, а не вперлися збоку кулачками в клапана. Закручуємо кріплення на совість. Існують різні рекомендації затягування гайок кріплення головки, але найпростіший і надійний - закручувати хрест-навхрест (в общем-то, як і розкручувати).
Не знаю, чи потрібно пояснювати, чому зараз необхідно перевірити і відрегулювати теплові зазори клапанів. До речі, якщо після регулювання виникне бажання ще разок підтягнути кріплення ГРМ, - то бажання слід усунути, а підтягувати не потрібно, інакше навіщо ми тільки що регулювали зазори?
Закриваємо кришку, закручуємо.
Замінюємо масло і фільтр. Ось власне, і все, подальша збірка - справа техніки. Якщо при першому запуску після складання скутер не заводиться, уважно перевір, чи все підключено як треба. Чи підключена свічка, наприклад, або надходить паливо. Якщо ж двигун явно працює не правильно, то, швидше за все, ГРМ налаштований неправильно - повертайся до п. 13.
Все, можна заводити! Відразу помітний новий «голос» нашого коня. Уже під час обкатки мотор дав зрозуміти, що тепер він більше тяговит. А після обкатки максимальна швидкість зросла на 15 км / ч.
Джерело - Південний клуб скутеристів.