Заміна електропроводки в квартирі своїми руками
- Що ремонтуємо?
натисніть, щоб розкрити- Стеля
- вибрати
- підготувати
- шпалери
- фарбування
- натяжна
- підвісна
- гіпсокартон
- ПВХ панелі
- рейковий
- побілка
- плитка
- стіни
- вибрати
- підготувати
- штукатурка
- шпаклівка
- утеплення
- звукоізоляція
- шпалери
- фарбування
- плитка
- гіпсокартон
- панелі
- вагонка
- Декор. камінь
- Декор. штукатурка
- Підлога
- вибрати
- підготувати
- вирівнювання
- Тепла підлога
- гідроізоляція
- звукоізоляція
- ламінат
- плитка
- паркет
- лінолеум
- ковролін
- Наливна підлога
- Дерев'яна підлога
- Паркетна дошка
- Планується
- вікна
- установка
- ремонт
- Мийка і догляд
- утеплення
- жалюзі
- двері
- міжкімнатні
- вхідні
- електрика
- розетки
- освітлення
- вимикачі
- техніка
- Пральна машина
- Витяжка
- Кухонна плита
- холодильник
- Газова колонка
- кондиціонер
- телевізор
- Стеля
- ремонт кімнат
вітальня, кухня, ванна.- ванна
- кухня
- Дитяча
- балкон
- спальня
- вітальня
- коридор
- Передпокій
Заміна електрики в квартирі обов'язкове під час капітального ремонту, а також у разі серйозної поломки. Як здійснити заміну проводки своїми руками і при цьому зробити все правильно? Всі відповіді - в цій статті.
У сучасних квартирах кожна група енергоспоживачів має свій кабель. Завдяки цьому, при поломці, електрика відключається тільки в проблемній зоні, інша ж частина квартири залишається робочою.
До ванній кімнаті пред'являються окремі вимоги - тут обов'язково має бути УЗО, так як це приміщення з підвищеною вологістю.
Схема електропроводки має приблизно ось такий вигляд (природно, індивідуальний для кожної квартири):
Підбір автоматів, проводів, складання схеми
Для сучасних квартир потрібно обов'язково здійснити заміну вхідних автоматів і встановити УЗО.
Підбір автоматів виконується таким чином:
Для всієї квартири: тіпономінала від 25 до 32 А, УЗО - 50 А і 30 мкА
Для кухні: 25 А, УЗО на 30 А і 30 мкА (перетин дроту - 4 мм 2)
Для кондиціонера: 16 А, УЗО - 30 А і 30 мкА (перетин - 2.5 мм2)
Для освітлення: тип B, тіпономінала - 10 А
Для розеток: тіпономінала - 16 А
Провід з алюмінію обов'язково замінюються на мідні, які набагато краще проводять струм і довше служать, завдяки своїй гнучкості та міцності.
Увага! Ні в якому разі не можна поєднувати мідні дроти зі старими алюмінієвими, так як в місці з'єднання почнеться окислювальний процес, який призведе до руйнування контакту.
Найбільш часто в квартирах використовуються дроти марки ВВГ і ВВГ НГ (негорючий провід).
Для розеток вибирається 3-жильний кабель з перетином від 2,5 мм 2. Для освітлювальних приладів буде досить 2-жильного кабелю з перетином 1,5 мм 2. А ось для досить потужної електричної плити потрібен 3-жильний кабель діаметром в 4 мм2.
Відповідно до підібраними автоматами складається ще одна схема - електропостачання.
Її графічний вигляд:
Креслити її потрібно починати з лічильника (на схемі - kWh), потім йде УЗО і всі інші елементи електромережі.
Інфо! На схемі дроти перекреслені косими рисками - це означає, що там всього два дроти: нульовий і фазний. Якщо ще присутній заземлення, то рисок має бути 3.
Букви L, N і PE - це закордонне позначення фазного, нульового і заземленого проводу. На схемі провід «землі» (PE) йде окремо.
Для уточнення того, як виглядають ті чи інші позначення, потрібно звертатися до Правил улаштування електроустановок споживачів (ПУЕ) або ж до ГОСТу 2.755-87.
Як ставити план електропроводки
Самим педантичним і важливим моментом вважається складання плану електропроводки. Адже саме цей документ буде відправлятися на затвердження в енергослужбу.
Він має ось такий, вже зовсім серйозний вид:
Щоб зробити його швидко і правильно, потрібно взяти в БТІ план своєї квартири і перекреслити його на чистий аркуш відповідного розміру. При цьому не потрібно переносити ніяких старих позначень - повинні залишитися контури кімнат, площа і все, що не стосується електропроводки, розміщення електричних приладів, освітлення, розеток. Все це потрібно буде наносити самостійно, відповідно до того, що заплановано при заміні проводки.
На аркуші не повинно бути ніяких помарок, краще буде потім начисто все перекреслити.
Після цього, якщо все складено правильно, план буде затверджений і можна приступати до демонтувати стару проводки і монтажу нової.
монтаж проводки
Перед тим, як приступати до демонтажу і монтажу проводки, потрібно зібрати всі необхідні інструменти:
Перфоратор з розміром бура не менше 16 мм
Корончаті свердло (90-100 мм) і долото (25-30 мм) для бетону
Болгарку з кругом для обробки каменю
Індикатор-Фазопокажчики і мультиметр
пристрій времянки
Під час робіт з електропроводкою обов'язково знадобиться електрику для роботи перфоратора, болгарки і подачі світла. Для цього потрібно буде влаштувати тимчасову будівлю, яка представляє собою конструкцію їх дерев'яного або пластикового бруса, розетки і подовжувача. Все це виводиться з квартири і харчується від зовнішнього лічильника.
Видалення старої проводки
Важливо! Перед будь-якими роботами (ще на стадії пристрою времянки), потрібно обов'язково відключити електрику, перевірити його відсутність мультиметром і вже тоді приступати до демонтажу проводки.
Демонтаж починається від розподільних коробів, які зазвичай розташовані під стелею. Відкривши короб, потрібно знайти вступний провід і прибрати його або ж обрізати і заізолювати. Потім вже можна видаляти всі інші дроти.
Штроблення стін (при прокладці проводки в нових штробах)
Руйнувати стіни можна тільки за двома напрямками: горизонтальному і вертикальному. Будь-яка кривизна потім вилізе боком і призведе до аварійних ситуацій.
За допомогою перфоратора визначаються межі: ширина і довжина канавки, які потім видовбуються долотом вручну. Якщо потрібно зробити кут, то доведеться зробити косий зріз за допомогою болгарки і вибити лунку, тоді гофр з кабелем ляже рівно і без різких вигинів.
Щоб видовбати отвір для підрозетника, потрібно скористатися коронкою, яка одягається на перфоратор.
Важливо! Коронка підійде тільки для стін, виконаних з цегли, для бетонних потрібно буде скористатися долотом, так як коронка просто розсиплеться, потрапивши на арматуру.
Всі лунки для підрозетників виконуються на тій відстані, на якому ними буде зручно користуватися.
Порада! Розетку для кондиціонера потрібно розміщувати вище всіх інших, щоб шнур від обладнання не бовтався на увазі.
прокладка проводів
Перш ніж почати укладати дроти в штроби, потрібно підготувати їх відповідні відрізки, а до них - гофр. Потім на підлозі дроти затягуються в гофр, і все це розміщується в штробах, а кінці проводів заводяться в підрозетники.
Підрозетники і штроби замазують розчином: подрозетники -по всьому колу, а штроби - окремими відрізками через кожні 0.5 метра.
Як тільки укладання буде завершена, потрібно завести вступний провід в електрощит і змастити термопровідних пастою. Все це добре закріплюється і з'єднується з заземляющей клемою, після чого щиток кріпиться дюбелями до стіни.
Далі потрібно відключити врем'янку, провести в щиток дроти від лічильника і дріт заземлення, який повинен бути приєднаний до корпусу щитка. Привід від лічильника ізолюється і укладаються в вступний електрощит.
Потім вся конструкція закріплюється і можна приступати до оштукатурювання стін.
Важливо! Перед оштукатурюванням потрібно попередньо натолкать в усі штроби ганчірок або поролону і закрити щиток плівкою.
Заключний етап заміни проводки
Коли все буде поштукатурені та пофарбовано, залишиться тільки очистити подрозетники і встановити розетки, вимикачі та світильники.
Тепер найважливіше: кожна гілка проводів повинна бути перевірена тестером на коротке замикання. Для цього потрібно на час подати струм і знайти індикатором нуль і фазу, які йдуть від лічильника. І тільки після їх визначення можна ввести потрібні дроти до відповідних клеммники.
Важливо! Навіть після того, як дроти введені в клеммники, потрібно ще раз все перевірити їх на коротке замикання, а вже потім включати головний автомат і подавати струм в квартиру.
Після контрольної перевірки слід перевірити роботу розеток і світильників.
Зручності ремонту нової електропроводки
Після установки нової електропроводки, можна довгий час не турбуватися про її справності. Але якщо ж неполадки з яких-небудь причин виникли, то досить буде скористатися складеної раніше схемою електропроводки, знайти ділянку, де виникла проблема, і перевірити кожну розподільну коробку на справність з'єднань і за допомогою «прозвонки» виявити пошкоджений дріт.
Порада! Прозвонка - це дуже корисне для кожного домашнього умільця і володаря прихованої проводки пристрій. Воно складається зі звичайної батарейки, лампочки, сполучних проводів і затискачів.
Самостійна заміна і ремонт електропроводки - це найскладніший і найвідповідальніший етап ремонту квартири. Вони вимагають ретельного підходу до всього: до розробки плану електропроводки, прокладання проводів, підключення енергоспоживачів. Часто трапляється, що лише одна помилка може послужити причиною виникнення пожежі.