Заміна електропроводки автомобіля
Електропроводка автотранспортного засобу - найбільш вразливе місце електричної системи. Майже третина несправностей електрообладнання відбувається з різних причин відмови проводки. Електропроводка включає наступні основні вузли:
- безпосередньо система багатожильних мідних проводів, що укладаються в ПВХ ізоляцію;
- з'єднувальні роз'єми для підключення до датчиків, вузлів, освітлювального та іншого обладнання, в тому числі блокам запобіжників;
- гофрошланг для об'єднання груп проводів в джгути;
- елементи ізоляції і кріплення.
Ухвалення рішення про заміну електропроводки залежить від безпосередніх причин її відмови. Розгляну найбільш поширені випадки.
Ремонт силових проводів
Дуже поширений випадок, причому і для досить нових автомобілів. Основні силові дроти йдуть від акумулятора до стартера і генератора. Найслабша ланка - проводка стартера. В умовах суворого клімату акумулятор, частіше сумнівного виробництва, має знижений ресурс. Власники, особливо в зимовий час, надмірно гвалтують систему запуску (запускають режим старту на час більше 15 секунд). Перегріваються, перш за все, клеми стартера і генератора. На СТО можуть встановити або наварити точковим зварюванням нові клеми. А краще поміняти на нові, причому рідні. Особливо важливо це для тих машин, в яких акумулятор встановлений в салоні або в багажнику. Заміна цих проводів не викликає труднощів, вони прокладені окремо від іншої проводки.
Є ще силові, але більш тонкі дроти перетином до 6 кв.мм. Це харчування грубки, блоків управління салону, блоків запобіжників, електропідсилювача керма. За цим проводам йде струм від 10 до 40 Ампер. І це теж немало. З побутових електроприладів такі струми споживають електроплити. І якщо сталося замикання цих ланцюгів, як правило, з'являється запах гару. У цьому випадку рада автовласникам: негайно вимикайте запалювання і електроприлади і протягом однієї хвилини покидайте автомобіль з усіма пасажирами.
Деякі піднімають капот і знімають клему акумулятора - неправильне рішення, при попаданні під капот свіжого повітря горіння посилюється, якщо вогнище загоряння там.
Далі слід обов'язково знайти джерело загоряння, і якщо оплавлений провід входить в джгут, змінювати цей джгут просто необхідно. Не обов'язково доведеться міняти всю електропроводку. Зазвичай проводка блоку управління двигуном виповнюється окремо від блоку управління кузовом. Але тут рішення приймає автоелектрик.
Ремонт і заміна електропроводки блоку управління двигуном
Ця робота виконується в двох випадках.
Перший - заміна двигуна. Часто автолюбителі, щоб не проводити дорогий ремонт стуканувшего движка, змінюють його цілком. Я вже писав, що при цьому потрібно брати його разом з рідною проводкою плюс іммобілайзер + ЧІП в ключі, причому всі від однієї машини. Трапляється, що продається «голий» движок, тоді необхідно, щоб він в точності збігався за обсягом, модифікації, зовнішнім виглядом зі своїм попередником. Потім сфотографувати все місця з'єднань роз'ємів джгута з датчиками і виконавчими пристроями колишнього двигуна, перевірити наявність таких же пристроїв на встановлюваний двигун. Далі необхідно чітко прокласти шлях головного гута проводки. Від правильності укладання джгутів залежить безпека.
Електропроводка не повинна проходити в безпосередній близькості від випускного колектора, що нагріваються елементів.
Якщо при установці нової проводки виникла необхідність заміни зруйнованих роз'ємів, краще це зробити методом перехресної скручування плюс пайка високотемпературним припоєм плюс термоусадка. Від надійності контактів залежить стабільність роботи двигуна.
Перед тим, як намагатися запустити двигун, краще перевірити схему в цілому. Є універсальні програми (AUTODATA, TOLERANCE, ін.), Де можна знайти схему електроустаткування. Але потрібні знання електротехніки та англійської мови.
Далі можна провести пробне включення запалювання, перевірити спрацьовування головного реле і, якщо є, реле паливного насоса (можна одним помахом). Потім необхідно зробити комп'ютерну діагностику і тільки після цього намагатися завести двигун.
Другий випадок, коли необхідна заміна електропроводки - її руйнування. Це може бути в результаті значної аварії, але частіше відбувається в результаті банального електролізу. Ізоляція ПВХ в процесі експлуатації автомобіля в зимовий час при перепадах температур під капотом від +100 до -30 градусів Цельсія тріскається. Під неї потрапляє солоний склад обробки доріг.
Дуже часто всередині джгутів утворюється ідеальна електролізна ванна. Мідь з позитивних проводів поіонно перебирається на негативний кузов, провід поступово перетворюється в потерть. Найгірше в цьому випадку те, що автомобіль починає жити своїм життям: то їде, то глухне, то смикається. Заміна одного проводу, як правило, не приносить тривалого результату, власник приїжджає на СТО знову і знову.
Заміна електропроводки кузова автомобіля
Один з найскладніших випадків електроремонта. Застосовується у випадках серйозних аварій, відновлення авто, неповних загорянь. Проводити такі роботи можуть тільки досвідчені майстри або хороші електрики. Дуже важливо в цьому випадку мати точно таку ж, як у вашому авто, проводку. І то, модифікацій марки автомобілів безліч, можлива різна комплектація. Тут важливо спочатку забезпечити доступ до максимальної кількості роз'ємів, знявши внутрішню обробку по максимуму. Потім треба розкласти проводку по кузову, перевірити відповідність роз'ємів.
Іноді важким буває пропустити джгути через отвір, що зв'язує салон з підкапотним простором. Гірше, коли палять проходить повз крила автомобіля. Тільки після примірки електропроводки слід починати почергове перепідключення роз'ємів, спочатку одну, потім другу сторону. Робиться це з тим, щоб на всякий випадок можна було подивитися, як підключаються роз'єми з іншого боку, проводка кузова трохи симетрична. Перед першим підключенням акумулятора необхідно перевірити струми витоку, краще по черзі для всіх ланцюгів.
Остаточний етап роботи - проведення діагностики та усунення всіх помилок.
Пару рад, як продовжити термін служби електропроводки:
- Роз'єми електропроводки краще обробити нетокопроводящих силіконовою змазкою (в спреях). Вона виштовхує вологу.
- Необхідно стежити за якістю ізоляції, особливо в нагріваються зонах, місцях, куди потрапляє волога.
- При установці додаткового обладнання паралельно іншим електроприладів, крім збільшення номіналу запобіжників слід посилити струмопровідні дроти.
- Почастішали випадки загоряння при включенні різних гаджетів в прикурювача. Причина - неякісний роз'єм підключення.
