Вирощування огірків розсадним способом - заради саду - сайт для садівників, квітникарів, дачників

Огірки розсадним способом вирощують в теплиці з розрахунку 3-4 рослини на 1 м ², тому що загущені посадки погіршують освітленість, збільшують вологість повітря, сприяють розвитку хвороб, ускладнюють догляд за рослинами і збирання врожаю. Якщо грядки в теплиці широкі, то огірки можна висадити рядами. Відстань між рядами 130-140 см, а між рослинами в ряду - 20-30 см. Можлива і дворядкова схема посадки, тоді відстань між стрічками становить 80-90 см, між рядками в стрічці - 40-50 см, між рослинами в рядку - 25-30 см. Якщо грядка вузька (80-90 см), то огірки висаджують в два ряди в шаховому порядку. У кожну лунку кладуть жменю органоминеральной суміші. Грунт рясно поливають, але розсаду перед посадкою НЕ зволожують, а трохи підсушують, щоб земля не відвалювалася від коренів і рослина при посадці менше травмувалося. Розсаду заглиблюють в лунку до сім'ядоль. Сильно обжимати грунт навколо посадженої розсади не рекомендується. Підв'язку проводять через 3-7 днів після посадки розсади.
Оптимальний температурний режим створюється провітрюванням теплиці. Двері і кватирки відкривають вранці, коли температура повітря в теплиці ще не дуже висока. Закривали вентиляційні отвори ввечері, але не пізно, щоб тепле повітря в теплиці міг зберегтися. Таким чином, уникають впливу великих перепадів температури на огіркове рослина. Однак необхідно стежити, щоб при провітрюванні в теплиці не гуляли згубні протяги.
На огірки погано діють як знижені, так і підвищені температури повітря і грунту. Якщо температура грунту нижче 16 ° С, то помітно погіршується поглинання фосфору, відмирають кореневі волоски і дрібні коріння. При підвищеній температурі коренева система повністю не заповнює втрати вологи від випаровування, і рослини можуть зів'янути. Вони можуть зів'янути і при підвищеній температурі грунту, тому що призупиняється поглинання корінням води і поживних речовин. Температура повітря в сонячну погоду повинна становити 25-29 ° С, в похмуру - 20-22 ° С, вночі - не нижче 16-18 ° С. При температурі вище 30 ° С інше нещастя - квітки не запліднюються. Оптимальною для проростання пилку вважається температура 21-25 ° С. Якщо ж вона нижче 15 ° С, то рослини, звичайно, цвітуть, але зав'язі не утворюють. А трінадцатіградусная температура і зовсім є критичною. При такій температурі всі життєві для рослини процеси безнадійно загасають. При більш тривалому несприятливому періоді виплекане вами рослина може загинути, і ви залишитеся без огірків.
Не будемо забувати, що, крім температурних умов, на урожай огірків впливає, і досить значно, цілий комплекс агротехнічних заходів. Найважливіші з яких - формування рослин, підживлення і, звичайно, поливи. У суху погоду поливи проводять, по-перше, регулярно, (під корінь, через 5-7 днів) і, по-друге, тільки теплою водою. У сиру погоду полив не проводять, проте ж, стежать, причому уважно стежать, щоб в огіркової теплиці не було сиро. Чи не поливають огірки і на початку цвітіння (3-6 днів), щоб максимально збільшити кількість зав'язей.
З поливами огірків ефективно поєднувати необхідні підгодівлі. Перші 2-3 тижні після посадки, поки рослини приживаються, вони в общем-то не потребують додаткового харчування. Але потім їх починають підгодовувати - аж до цвітіння - малими дозами добрив. В10 л води розчиняють 15 г аміачної селітри, 5 г сульфату амонію, 30 г суперфосфату, 15 г сірчанокислого калію і 1 г сірчанокислого магнію. В якості органічних підгодівлі використовують розчин коров'яку (1:10) або курячого посліду (1:20). У періоди цвітіння і плодоношення концентрацію органічних підгодівлі знижують в півтора рази. Змінюється і склад мінеральних підгодівлі: в 10 л води розчиняють 30 г аміачної селітри, 10 г сульфату амонію, 30 г сірчанокислого калію, 10 г суперфосфату, 2 г сірчанокислого магнію. Замість мінеральних добрив можна з успіхом підгодувати золою, але з поливом на наступний день рожевим розчином марганцівки. При тривалій похмурій погоді проводять триразову (через кожні 3-5 днів) позакореневе підживлення (10 г нітроамофоски і 5 г карбаміду на 10 л води або 10 г карбаміду, 6 г суперфосфату і стільки ж сірчанокислого магнію на 10 л води). У гарну погоду позакореневе підживлення чергують з кореневими. Грунт краще не рихлити, а підсипати або мульчувати перепрілим гноєм, компостом або провітреним торфом.
У бджолозапильні СОРТІВ зав'язь розвивається в плід (зеленець) тільки після її запліднення. Для цього пилок з чоловічого квітки повинна потрапити на рильце жіночого, а потім прорости. Незапліднені зав'язі жовтіють і обпадають. Запилення можна проводити і вручну, особливо в тому випадку, якщо ми хочемо отримати ранній урожай. Для ручного запилення зривають розпустилася чоловіча квітка, видаляють пелюстки і вкладають його в жіночий. Якщо чоловічих квіток мало, то одним можна опиліть кілька жіночих, але робити це краще всього пензликом. Обпилені квітки відзначають, обриваючи один пелюстка, щоб не запилювати вдруге. Запилення треба проводити тільки вранці (з 6 до 9 годин), так як у вечірній час зав'язування плодів не відбувається.
Причинами великої кількості чоловічих квіток (пустоцвітів) можуть бути: посів свіжими і непрогрітими насінням, полив холодною водою, надлишок в грунті вологи та азоту, загущенность. Однак обривати чоловічі квітки не слід - вони необхідні для запилення квіток. А для збільшення числа жіночих квіток необхідно робити прищіпки і формувати огіркові рослини. Своєчасне і правильне формування огіркових рослин - це гарантія високодобротного врожаю. Формувати рослини слід з урахуванням біологічних особливостей сортів і гібридів. У бджолозапильних сортів огірка урожай формується на бічних пагонах. Тому їх прищипують над 5-6 листом. Це стимулює утворення бічних пагонів і збільшує кількість жіночих квіток. Якщо огіркові батоги тягнуться і ростуть буйно, якщо пустоцвітів безліч, а зав'язей немає, то кінці батогів треба обов'язково прищипнуть. Після першої прищіпки бічні листові пазухи починають виганяти гілочки з зав'язі. Якщо цього не буде, то прищіпку слід повторювати до тих пір, поки не з'являться довгоочікувані зав'язі.
При вирощуванні огірків у теплицях і парниках багато садівників-аматорів віддають перевагу партенокарпічний гібрид (їх часто неправильно називають самозапильні), які мають тільки жіночі квітки, які і забезпечують урожай без участі комах-запилювачів. Вони дають високі врожаї, плоди їх набагато краще зберігаються і ніколи не бувають гіркими. Освіта зеленця відбувається завдяки розростанню навколоплідника жіночого квітки без участі чоловічих клітин (пилку). Однак зеленці таких гібридів утворюються без насіння або з насінням, але без зародків. У партенокарпических гібридів урожай зеленцов утворюється, в основному, на головному стеблі. Тому формування рослин зводиться до обмеження зростання бічних пагонів. Всі квітки і бічні пагони на головному стеблі до висоти 40-50 см від поверхні грунту видаляють. Наступні 5-6 бічних пагонів (приблизно до висоти 1 м) прищипують на 1 лист. Наступні пагони прищипують над 2-3 листом. Головне стебло перекидають через шпалеру і прищипують на рівні 50 см від ґрунту.
Несприятливі умови і недотримання агротехніки вирощування огірків знижують не тільки їх урожай, але і його якість, яке проявляється, перш за все, в появі в зеленці гіркоти. Причина гіркоти в огірках - накопичення в них курбітаціна. Це відбувається при надлишку в грунті фосфору і калію і нестачі азоту, сухості повітря, дуже низькою або дуже високої температури повітря, тривалої похмурій погоді, різких перепадах денних і нічних температур. Щоб в огірках не було гіркоти, необхідно своєчасно проводити поливи теплою водою під корінь; з моменту появи до прибирання зеленці тримати на батоги не більше 12 діб; НЕ загущать рослини. З гіркотою можна боротися і на стадії заготівлі насіння, витягуючи їх не "суціль", а з передньої частини огірка, вибираючи чотиригранні, а не гладкі зеленці.
К. Константинов, кандидат с.-г. наук

Інші новини по темі: