Вирівнювання дерев'яної підлоги варіанти з докладним описом фото, ламінат, підлога і покриття
Вирівнювання дерев'яної підлоги своїми руками можна зробити наступними методами:
- Пристрій нового настилу поверх кривого статі.
- Демонтаж існуючого покриття підлоги з вирівнюванням підстави і поверненням настилу на колишнє місце (але вже в рівень).
Перший метод вирівнювання дерев'яної підлоги, очевидно, доцільний в тих випадках, коли його демонтаж неможливий або сильно утруднений. Таке часто буває при наявності перегородок з легких матеріалів (гіпсокартон, дранка поверх дерев'яного каркаса), встановлених прямо на підлогу. Як робиться перегородка з гіпсокартону. Пристрій перегородки з ДВП.
У старовинних будинках можна зустріти установку грубий, печей і навіть цегляних стін поверх дерев'яної підлоги. У таких випадках демонтаж існуючої підлоги неможливий.
Другий варіант слід вибрати в тому випадку, якщо зриву дерев'яної підлоги ніщо не заважає. Цей метод більш кращий, тому що вимагає менших фінансових витрат.
Визначення нового рівня підлоги
На початковому етапі вирівнювання дерев'яної підлоги необхідно визначити найвищу точку, до рівня якої буде виконуватися вирівнювання дерев'яної підлоги. Найпростіше це зробити за допомогою лазерного нівеліра або гідрорівня достатньої довжини (в залежності від розмірів приміщення). Заготовляємо невелику реечку, наводимо рівень в робоче положення, задаємося довільній відміткою горизонту (вона буде дорівнює тій, на якій встановлений Вами рівень дасть свою оцінку - її можна відзначити на стіні), ставимо рейку вертикально на підлогу, переносимо на неї горизонт.
Далі ходимо по вирівнюється підлозі, встановлюючи рейку торцем на підлогу, знову і знову відзначаючи на ній горизонт в тих випадках, коли попередня оцінка горизонту на рейці «провалиться» нижче попереднього значення. Місце, де горизонт рівня буде відповідати найнижчій позначці на рейці і є найвища точка, до рівня якої необхідно вирівняти підлогу.
Комплект інструментів і матеріалів для нового настилу
Для вирівнювання дерев'яної підлоги методом пристрої нового настилу нам буде потрібно:
- шуруповерт;
- свердла діаметром 3-4мм;
- саморізи по дереву достатньої довжини (зазвичай 35-45мм для кріплення листового настилу і 75-105мм для кріплення мінілаг на підкладках);
- ріжучий інструмент. Як мінімум ручна ножівка по дереву, як максимум - лобзик або ручна дискова пилка;
- бульбашковий рівень;
- будівельне правило (або рівна рейка) 2,5;
- лазери (при наявності);
- малярська нитка;
- листовий матеріал для нового настилу - фанера, OSB (QSB) плити. Товщина залежить від кроку мінілаг, кількості шарів (1 або 2), призначення приміщення. Зазвичай для настилу в житлових приміщеннях в один шар приймають товщину не менше 20-25мм для кроку мінілаг до 500мм, або 12-15мм для двох шарів;
- матеріали для мінілаг - дошка товщиною 25мм, обрізки ДВП, OSB / QSB / фанери / ламінату різної товщини або зворотні пластикові клини;
- антисептик;
- олівець;
- рулетка;
- пластикові хрестики 3мм для монтажу плитки;
- засоби індивідуального захисту - рукавички, окуляри, будівельні наколінники.
Комплект інструментів для пристрою нового настилу.
Початковий етап, розмітка
На початковому етапі вирівнювання дерев'яної підлоги слід упевнитися в міцності існуючого статі. Трохи хитаються, скрипучі дошки необхідно притягнути саморізами до лагам. Растрескавшиеся, висипалися шви продуваємо монтажною піною. Локальні підгнилі ділянки (при наявності) вирізаємо і зашиваємо дошками або листовим матеріалом.
За допомогою гідрорівня (або лазерного нівеліра) переносимо відмітку найвищої точки існуючої підлоги на стіну, відкладаємо вгору товщину мінілагі (зазвичай це не стругані дошка товщиною 25мм), окреслюємо горизонтальний периметр по всьому приміщенню. Не варто боятися зіпсувати обробку стін - ця лінія повністю сховається. Отриманий контур покаже позначку верху мінілаг, що відповідає позначці низу нового статі.
Перед наступним етапом необхідно визначитися з розкладкою листів настилу. OSB / QSB плити мають розмір 1250х2500мм, фанери - 1250х1250 або 1250х2500мм. Найкраще накреслити схему розкладки в масштабі на комп'ютері або аркуші паперу в клітинку. Висока точність креслення не потрібна, з імовірністю 95% Ваше приміщення не є в плані строго прямокутним. Можливо, більш зручним для Вас буде розкладка листів в декількох варіантах безпосередньо на вирівнювати підлозі. В цьому випадку потрібно заздалегідь визначитися, скільки настильного матеріалу необхідно купити. Підсумкова розкладка листів повинна мінімізувати кількість обрізків.
Пристрій настилу для вирівнювання дерев'яної підлоги починаємо з укладання цілого листа на існуючий підлогу. Окреслюємо контур листа і перекладаємо його далі згідно зі схемою укладання, забезпечивши зазор між контурами 3 мм. Цілими листами бажано забезпечити шаховий порядок. Знову окреслюємо. Ідентичним чином виконуємо розмітку на підлозі всіх листів, що укладаються без підрізування.
Укладання мінілаг
По лініях отриманих на підлозі контурів необхідно укладати дошки шириною не менше 100 - на них буде виконано двостороннє спирання листів настилу. Накладання листа на лагу повинен бути достатнім, не менше 45-50мм. Верх лаг повинен бути в одному рівні з окресленим по стінах горизонтом. Очевидно, що через кривизни вирівнюється статі відстань від низу мінілаг до існуючої підлоги буде різним. Тому для формування опор мінілаг необхідно заготовити обрізки матеріалів різної товщини.
Кожна опора матиме свою товщину. Це найбільш копітка частина роботи. Комбінуванням різних по товщині опорних підкладок (OSB / QSB, ДВП, ламінат, обрізки дощок) виводимо верх мінілаг в рівень. Розмір опорних підкладок слід приймати по ширині мінілагі або більше. Необхідно використовувати міцні, антісептірованние матеріали.
Підкладки кріпляться до існуючого основи саморізами по дереву - не менше двох саморізів на кожну. Щоб уникнути розтріскування деревини попередньо виконуємо засверловку. Економити на довжині і кількості саморізів можна, інакше така підлога дуже скоро почне скрипіти. Саморізи затягуємо сильно утапливая капелюшок в потай. Дуже зручно це робити шуруповертом з тангенціальним ударом (ударним гвинтоверти), так званим «імпактніком».
Значно простіше і швидше облаштувати опори лаг для вирівнювання дерев'яної підлоги зворотними пластиковими клинами. На жаль, вони не скрізь є в продажу.
Крок опорних підкладок приймаємо рівним 300-400мм, не більше. Збільшення кроку можливо тільки при більшій товщині мінілаг, що ще сильніше вкраде висоту приміщення.
Антісептіруем і наводимо в необхідне положення лаги по контурах листів, встановлюємо додаткові всередині отриманих периметрів. При поперечної укладанні замість дощок можна використовувати рейки тієї ж товщини. Крок - не більше 500-550мм.
Установка мінілаг для пристрою нового настилу.
Краще встановити під кожен лист одну «внутрішню» лагу того ж розміру по центру уздовж довгої сторони аркуша - так трохи швидше.
Не забуваємо перевіряти якість монтажу лаг. На кожному етапі контролюємо відповідність верху лаг єдиної горизонтальній площині. Для цього зручно натягнути з кроком 500-1000 мм малярську нитку. Найчастіше проблеми виникають в момент затягування шурупів - верх підкладки йде нижче необхідного рівня. Щоб уникнути цього при підборі товщини підкладки сильно натискаємо зверху стопою або коліном, імітуючи зусилля затяжки.
Розкладка листів настилу, утеплення
Прибираємо весь пил пилососом. Ставимо на стінах ризики уздовж осей мінілаг таким чином, що б вони залишилися видно після укладання листів, але були згодом приховані плінтусом (якщо обробка стін вже завершена). Виконуємо розкладку цільних листів з зазором близько 3 мм між торцями за допомогою пластикових хрестиків для монтажу плитки. Зазор необхідний для виключення можливого скрипу на стику торців. У місцях, що вимагають підрізування розкрій виконуємо ріжучим інструментом. Рулеткою за місцем визначаємо необхідні розміри, розмічаємо лист правилом і олівцем, ріжемо. Якісний рез виходить при використанні дискової пили, яке б по лінії за допомогою довгого правила, прикріпленого до листа двома струбцинами.
При необхідності (пол по грунту або внизу неопалюване приміщення) укладаємо утеплювач між лагами. При цьому необхідно пам'ятати, що при ходінні по підлозі настил буде давати непомітний прогин, що викликає мікроциркуляцію повітря. Тому слід уникати мінераловатних утеплювачів, або герметично загортати їх у плівку.
Розмічаємо поверх листів лазером або малярською ниткою осі мінілаг. Наживляємо листи невеликою кількістю саморізів (10-12 штук на лист). Ходимо по вирівняні підлозі «пританцьовуючи» на одній нозі для перевірки. Якщо підлогу десь грає, знімаємо лист і знаходимо причину. Найчастіше це догляд верху лаги із загальної площини, або пропущена опорна підкладка під лагой. Усуваємо, ставимо лист на місце. Перевіряємо наявність горизонтальній площині рівнем.
Перевірка відповідності настилу горизонтальній площині.
На завершальному етапі вирівнювання дерев'яної підлоги прикручуємо листи. Крок саморізів по периметру приймаємо близько 250мм. У центральній частині листа 400-500 мм. Для приведення саморізів в вертикальне положення зручно скористатися молотком. По одному-два не сильних удари, і саморізи готові до подальшого закручую шуруповертом. В іншому випадку кожен саморіз доведеться «наживляти» на знижених оборотах, що потребують значно більшого часу.
Кілька слів про «барабанному ефекті» і щілинах між плитами
Покриття з листового матеріалу при ходінні буде видавати «барабанний» звук. Причина - безпосередній контакт листів з жорстким каркасом з мінілаг. Усунення цього явища шляхом укладання пружного матеріалу поверх лаг (під настил) значного ефекту не принесе через великої кількості саморізів, що проходять наскрізь. Практично будь-який пружний матеріал з часом частково ужмётся, що призведе до ослаблення затяжок саморізів і зумовить скрип настилу в місцях контакту з ненарізний частиною саморізів. Простим виходом з цієї ситуації буде застосування ламинатного покриття на пружною підкладці товщиною не менше 3 мм (краще 4мм). Якщо в якості чистового покриття планується лінолеум або ковролін, необхідно поверх листів настелити ДВП, що б закрити щілини між плитами.
Другий метод вирівнювання дерев'яної підлоги
Вирівнювання дерев'яної підлоги по другому методу багато в чому схоже з першим.
З інструменту знадобляться:
- фомка (обценьками), кліщі, шуруповерт. Будівельний фен або газовий пальник, шліфувальна машина;
- свердла діаметром 3-4мм, саморізи по дереву достатньої довжини (зазвичай 75-105мм);
- ріжучий інструмент - ножівка або лобзик;
- рубанок;
- бульбашковий рівень достатньої довжини (1,5м або більше);
- матеріали для опорних підкладок - обрізки ДВП, OSB / QSB / фанери / ламінату різної товщини, антисептик. Статева дошка тієї ж товщини (для заміни проблемних ділянок, якщо такі є);
- олівець;
- рулетка;
- кутник;
- засоби індивідуального захисту - рукавички, окуляри, будівельні наколінники.
Комплект інструментів для вирівнювання дерев'яної підлоги.
Зриваємо статеві дошки. Прибираємо все сміття. Оцінюємо стан лаг.
Зотлілі, прогнилі необхідно замінити новими тієї ж висоти. Визначаємося з геометрією лаг і причиною викривлення статі. Як правило, проблема виникає в несучих балках перекриття (якщо під перекриттям є ще приміщення) або самих лагах (якщо це підлогу першого поверху).
У першому випадку виправити геометрію лаг неможливо. За роки вони приймають форму викривленого перекриття. Вирівнювання дерев'яної підлоги при такому варіанті подій виконуємо нашивкою поверх існуючої лаги додаткової вирівнює на все тих же підкладках з індивідуальним підбором товщини за місцем.
Окреслюємо горизонт описаним в першій частині цієї статті способом. Встановлюємо попередньо антісептірованние вирівнюють лаги. Так як навантаження на них буде більше, ніж в першій частині статті (через більшу кроку основних лаг), необхідно або збільшити товщину до 40мм, або зменшити крок опорних підкладок до 250-300 мм.
У другому випадку краще замінити проблемні лаги новими ідентичною висоти з обов'язковою просоченням антисептиком. Установку нових лаг виконуємо тим же способом, яким були встановлені старі.
Перед укладанням статевих дощок на місце очищаємо їх від старої фарби і упорядковуємо бічні торці. Для цього застосовуємо будівельний (промисловий) фен або газовий пальник. Поетапно, невеликими ділянками, розігріваємо фарбу до появи здуття. Жорстким шпателем шириною 40-60 мм зчищають размягчнним фарбу. Обов'язково використовуємо щільні рукавички, щоб уникнути опіків. Ретельно очищаємо торці дощок, підрівнюємо їх рубанком. В іншому випадку уздовж дощок з'являться щілини. Зачищаємо дошки шлифмашиной (переважно стрічкова або кутова з потужністю не менше 350 Вт).
Підгнилі, потріскані дошки міняємо на нові тієї ж товщини. Часто старі дошки через усушки стають трохи тонше свого початкового розміру. У зв'язку з цим нові дошки (вони повинні бути сухими), можливо, доведеться построгать для вирівнювання товщини. Монтаж дерев'яної підлоги з дощок виконуємо за допомогою саморізів, утапливая капелюшки в тіло дощок. Для поліпшення зовнішнього вигляду капелюшки шпаклюємо акрилової шпаклівкою по дереву. Цією ж шпаклівкою закладаємо щілини між дошками. Після висихання шпаклівки за допомогою валика фарбуємо статевої фарбою.
Дерев'яна підлога після ремонту.
У тих випадках, коли дощату підлогу за роки служби сильно пошкоджений гниттям або шашелем, краще встановити поперечні мінілагі з подальшим влаштуванням листового настилу, розібраним в першому методі.