вибір фотоапарата
Скільки мегапікселів потрібно для щастя?
Якщо ви дивитеся фотографії тільки на екрані, то для здатністю 1280 × 1024 (17-дюймовий монітор) цілком достатньо дозволу всього лише 1.3 мегапікселя. Для друку дозвіл потрібно більше. Дозвіл при друці вимірюється в dpi (dots per inch - точок на дюйм). Прийнятним для друку 10 × 15 см (4 "× 6") вважається дозвіл 300 dpi. Таким чином, щоб забезпечити якісні відбитки форматом 10 на 15 сантиметрів, розмір зображення повинен бути 1772 × 1181, тобто 2.1 мегапікселя. Всього навcего!
Точок по горизонталі
Фотографії в рамці на стіні практично ніколи не розглядають зблизька (менше півметра), тому дозвіл може бути знижено.
Я думаю, з таблиці зрозуміло, що для аматорської зйомки цілком достатньо дозволу 8-10 мегапікселів. Матриця дозволом в 14 мегапікселів в мініатюрній мильниці вартістю 3000 рублів - не більше ніж чистої води маркетинг. Найчастіше таке "сверхразрешеніе" у дешевих фотоапаратів є інтерпольованим. Суть цієї інтерполяції - береться картинка дозволом c матриці в 4-6 мегапікселів (а то і менше) і програмно розтягується до 14 мегапікселів і в такому вигляді зберігається на флешку. Підсумок простий - якість друку 10 × 15 цілком прийнятне, але варто збільшити формат друку до 20 × 30 см, якість здорово "просяде". Зате на корпусі буде гордий напис - 14 мегапікселів, яка, напевно, приверне увагу покупців. Весь розрахунок на те, що з таких апаратів рідко хто друкує фотографії великого формату.
Висновок - оскільки у сучасних фотоапаратів дозвіл матриці давно перевалило за 10 мегапікселів, на цей параметр можна сміливо не звертати уваги.
Що краще - зум або мегапікселі?
З одного боку, питання позбавлений фізичного змісту, але з іншого. Фотоапарат з матрицею високої роздільної здатності надає більші можливості по кадруванню. Таким чином, можна вирізавши з 10-мегапіксельною картинки центральний фрагмент розміром в 4 мегапікселя, можна створити ілюзію "наближення".
Чому лінзи об'єктива мають кольоровий відтінок
Об'єктив складається з безлічі скляних оптичних елементів. Особливо їх багато в об'єктивах зі змінною фокусною відстанню. Як відомо, скло більшу частину світла пропускає через себе, але невеликий відсоток світлового потоку відбивається, причому від кожної скляної поверхні. Цей відбите світло негативно впливає на якість картинки, переданої об'єктивом. В першу чергу страждає світлосила об'єктива, контрастність і насиченість картинки. Щоб знизити ступінь цих перевідбиттів, на оптичні поверхні наноситься найтонша плівка просветляющего покриття - вона дозволяє істотно знизити інтенсивність відбитого світла. Ця плівка надає об'єктиву колірний відтінок, як правило фіолетовий або зелений.
Покриття, що просвітлює досить стійке, але при недбалої експлуатації об'єктива вона з часом пошкоджується. Причому поодинокі відколи не так страшні, як дрібна сітка подряпин, яку легко "нанести" на об'єктив при неправильній чищенні.
Як правильно чистити оптику
Чистка оптики - процес, що вимагає великої акуратності. В результаті неправильного чищення легко пошкоджується покриття, що просвітлює об'єктива, що погіршує його оптичні характеристики.
Для цього процесу рекомендую придбати в будь-якому фотомагазині спеціальний набір, що складається з груші, безворсових серветок і спеціальної рідини або спеціального олівця для чищення оптики. Для початку сдуйте за допомогою груші великі порошинки. Потім нанесіть на серветку очищуючий розчин і дуже акуратно круговими рухами протріть поверхню лінзи об'єктива.
Чи не протирайте об'єктив звичайними тканинними серветками, ви ризикуєте пошкодити покриття, що просвітлює.
В якості додаткової міри захисту від забруднення рекомендую придбати прозорий захисний фільтр. Його чистити набагато простіше, ніж об'єктив, та й ризик щось зіпсувати набагато нижче. Навіть якщо щось вийшло не так, вартість нового фільтра 800-1000 рублів (діаметром 58 мм) - набагато дешевше, ніж новий об'єктив. Настійно не раджу купувати дешеві китайські фільтри за 300-500 рублів. Як правило, вони не мають просветляющего покриття через що якість картинки може серйозно постраждати, особливо при зйомці проти сонця.
Які акумулятори краще - пальчикові або "власного формату"
При виборі компактного апарату часто виникає питання, апарату з якими елементами живлення віддати перевагу - з літій-іонним акумулятором власного формату, або з NiMH (нікель-металогідридними) пальчиковими акумуляторами? І ті й інші акумулятори мають свої переваги і недоліки.
Основні переваги нікелевих акумуляторів перед літієвими
Основні переваги літієвих акумуляторів перед нікелевими
Так що ж вибрати - пальчикові акумулятори або "власного формату"? За великим рахунком, різниці немає. Це все одно що порівнювати автомобільні диски - литі і штамповані. Виглядають по-різному, а функцію виконують одну і ту ж. Причому сидячи всередині машини ви не в змозі визначити, які встановлені диски, так як машина їде в більшості випадків однаково і з тими і з іншими.
Кількість елементів в об'єктиві - чим більше тим краще?
Ця характеристика майже завжди вказується в описі апарату, але мало хто розуміє, що вона означає. Об'єктив складається з набору лінз різної форми. Лінзи об'єднуються в блоки, які називаються групами. Чим більше груп, тим більша ймовірність того, що об'єктив буде давати якісну картинку з мінімальними спотвореннями. Але, з іншого боку, при збільшенні кількості груп зростають габарити об'єктива, його вага, вартість. Крім цього погіршується світлосила. Давайте повернемося до порівняння 2 апаратів - Canon G3 і Canon S40. Вони давно застаріли, але справа не в цьому. Це апарати з однаковими матрицями, але різними об'єктивами (схожу табличку я вже наводив раніше). Фотографії робилися на граничних фокусних відстанях (у G3 воно трохи більше, ніж у S40):