Ванна в дерев'яному будинку обробка стін, підлоги і стелі своїми руками
Облаштування сучасної ванної кімнати в дерев'яному будинку вимагає застосування спеціальних будівельних заходів щодо захисту архітектурних елементів від негативного впливу вологи. У цьому випадку будь-яка технологічна помилка може бути критичною і завдати непоправної шкоди будові. Пристрій ванній в дерев'яному будинку бажано передбачати ще на етапі проектування. Під час розрахунків необхідно брати до уваги велику вагу ванній і в зв'язку з цим посилювати елементи статевого перекриття. Крім того, для поліпшення параметрів експлуатації приміщення слід робити ефективну природну або примусову систему вентиляції, вирішити питання з підведенням води і відведенням каналізації.
Ванна в дерев'яному будинку
Розрахункова максимальне навантаження на балки перекриття повинна збільшуватися до 460 кг / м2, для забезпечення таких показників беруться балки збільшеного перетину. Крім того, вони повинні розташовуватися трохи нижче, ніж балки в інших приміщеннях. І ще одна дуже важлива особливість дерев'яних будинків - значна усадка. До облаштування ванної кімнати, на відміну від житлових, можна приступати тільки після повного завершення усадки, а для цього потрібно мінімум календарний рік.
Приклад обробки ванної кімнати
На що звертати увагу під час будівництва ванній в дерев'яному будинку
Ванна кімната - місце, де зосереджені всі інженерні системи будинку, деякі з них вимагають періодичного технічного обслуговування. Це ускладнює завдання перед будівельниками, вони повинні ізолювати трубопроводи таким способом, щоб не обмежувати доступ до них для виконання ревізії та технічного обслуговування.
Які особливості монтажу елементів забезпечення безпечної та тривалої експлуатації ванній?
Опис і технічні вимоги
Перевірка рівності підлоги
Крок 3. Накрийте стяжку двома шарами поліетиленової плівки товщиною 200 мкм. По периметру стін потрібно передбачати завороту висотою приблизно 15-20 см. Краще завороту робити з запасом, а потім плівку акуратно підрізати, ніж допускати контакт розчину з дерев'яними елементами. Плівка фіксується за допомогою звичайного степлера.
Крок 4. Прикріпіть до стін демпферну стрічку. Вона потрібна для компенсації лінійних розширень бетонних стяжок. Якщо її не встановлювати, то виникають великі зусилля між стінами і підлогою. Як наслідок, стяжка може спучуватися і давати тріщини. Товщина стрічки приблизно 4-5 мм, фіксується вона також степлером.
Демпферна стрічка для стяжки
Крок 5. Для збільшення міцності бетонної стяжки укладете арматуру.
Укладання і в'язка арматури
Використовувати треба тільки будівельну арматуру періодичного профілю. Для підняття прутків над підлогою можна користуватися відрізками пластикових труб висотою в межах п'яти сантиметрів. Один раз прутки укладайте поперек приміщення, а другий зверху уздовж. Розміри арматури повинні відповідати розмірам приміщення, відстань між прутами приблизно 20-25 см, діаметр прутків 8 мм. Щоб прутки не рухалися під час заливки стяжки, зв'яжіть їх між собою дротом. Не потрібно в'язати часто, досить кожен пруток закріпити в трьох місцях в шаховому порядку по поверхні армування.
Поверх арматури покладена рабиця
Практична порада. Для збільшення міцності бетону можете додатково використовувати сітку-рабицю і покласти її на арматурні прутки. Але професійні будівельники вважають це зайвою витратою часу і грошей. Міцність сітки набагато нижче міцності будівельної арматури, ніякого помітного впливу на кінцеві показники бетонної стяжки вона не робить. Тим більше що вона лежить поверх арматури.
Рабица поверх арматури
Крок 6. Виконайте отвори для каналізації, вставте в них тимчасові заставні. Надалі вони видаляються і монтуються постійні каналізаційні труби.
Чому? По-перше, показники зчеплення між двома різними верствами набагато менше, ніж міцність монолітного шару. По-друге, в більшості випадків арматурне посилення розташовується посередині стяжки, а в такому положенні воно не працює. Арматура повинна розташовуватися на 1/3 товщини шару, не має значення, зверху чи знизу. Але не по осі симетрії. Тільки в такому положенні вона по максимуму компенсує зусилля на вигин за рахунок зв'язування бетонного шару в єдину монолітну конструкцію. Висновок - потрібно правильно розміщувати шару не по висоті, а стяжку заливати відразу по всій товщині. З арматурою робити маяки складніше, але на це не потрібно звертати уваги.
Якщо установці маяків заважає сітка-рабиця, то їх доведеться робити в два етапи. На першому накидайте розчин купками трохи вище сітки, дайте час на застигання розчину. Після схоплювання збільшуйте висоту насипають розчину під маяки до необхідної висоти. Для маяків можна використовувати металеві або дерев'яні рейки. Приміщення ванної кімнати невелика, проблем з точною установкою маячків не повинно виникати. Спочатку відзначте на стінах нульовий рівень підлоги, для цих робіт потрібно користуватися водяним або лазерним рівнем. Рейки виставляються по зазначеним лініях, положення контролюється рівнем.
Крок 8. Приготуйте цементно-піщаний розчин і робіть стяжку. Якщо ванна невелика, то і в цьому випадку можна користуватися напівсухий сумішшю. Вирівнювання виконується правилом, після закінчення робіт рейки можна виймати або залишати в розчині.
Заміс розчину для стяжки
Роботи по підготовці основи підлоги під плиту закінчені, можна приступати до обробки стін і стелі.
Крок 1. Виконайте стіни антисептиком і ґрунтовкою, вона підвищить адгезію поверхні зі штукатуркою. Обробляти краще пневматичним пульверизатором, струмінь рухається з великою швидкістю і проникає в усі поглиблення.
Грунтовка для дерева для внутрішніх робіт Biofa
Практична порада. Якщо ванна кімната має капітальну стіну, то її рекомендується утеплити пресованої мінеральною ватою товщиною не менше п'яти сантиметрів. Мінеральна вата приклеюється на стіну спеціальним клеєм (можна клеєм для керамічних плиток), що забезпечує щільне і міцне прилягання.
Клей СТ 180 Церезіт для мінеральної вати
Майте на увазі, що не можна допускати зазору між утеплюваної поверхнею і утеплювачем. У зазорі вільно переміщається повітря, а це різко знижує ефективність утеплення. Для підвищення стійкості фіксації мінвати прибийте її до стіни довгими цвяхами, як великих капелюшків можна використовувати шматочки листового металу.
Крок 2. Лицьову поверхню мінеральної вати обробіть гідроізоляційної мастикою для захисту від попадання вологи. Мінеральна вата має дуже багато переваг, але і два суттєвих недоліки. При підвищенні вологості різко збільшується теплопровідність. Крім того, вона погано сохне, а тривалий контакт вологих матів з дерев'яними конструкціями стає причиною появи гнильних процесів.
Крок 3. За таким же алгоритмом утеплите стелю ванної кімнати. Якщо потрібно два ряди пресованих листів мінеральної вати, то для перекриття стиків їх слід розташовувати в шаховому порядку.
Крок 4. Для пароізоляції стелі обробіть його будь-яким фольгированним матеріалом. Нахлест між смугами пароізоляції повинен становити не менше десяти сантиметрів, для повної герметизації застосовується клейка стрічка. Уважно і дуже якісно ізолюйте стеля, під час прийняття водних процедур на нього впливає максимальну кількість пара. Пароізоляцію загорніть на стіни, ширина перекриття повинна становити приблизно 10 см.
Фольгированная відображає пароізоляція
Крок 5. Починайте монтувати на стінах металеву сітку під штукатурку. Кріпиться сітка великим пневматичним степлером або гвоздиками.
Сітка під штукатурку. Встановлено маяки. фото
Важливо. Обов'язково огинає сіткою кут, а не робіть в цьому місці стики. За рахунок такого прийому виключається ймовірність появи в кутах тріщин на штукатурці.
Між сіткою і стіною робіть зазор в декілька сантиметрів, користуйтеся різними підручними прокладками.
Крок 6. Встановіть маяки. Робити це простіше за допомогою саморізів по дереву, металевої рейки і лазерного рівня. Якщо його у вас немає, то маячки можна виставити звичайним схилом.
- Рівним правилом визначте на поверхні найбільш опукле місце, для цього прикладайте його до стіни в декількох місцях. За цим параметром встановлюється товщина штукатурного шару.
- Під стелею вкрутите саморіз, прикріпіть до нього звичайний схил і по його рівню вкрутите нижній саморіз. Під рівну рейку зафіксуєте металовироби по одній лінії. Якщо у вас досить практичного досвіду штукатурних робіт, то замість схилу маяки можете виставляти під звичайний рівень.
- Таку ж операцію зробіть у протилежної кута стіни.
- Закрутіть на саморезах металеву планку, для фіксації користуйтеся спеціальними металевими пластинками.
- Між двома крайніми рейками натягніть мотузки і по ним встановлюйте всі залишилися маяки. Відстань між ними має на 20-30 см бути менше довжини правила.
Установка маяків для штукатурки стін
Крок 7. Перевірте стан металевої сітки, вона не повинна торкатися до поверхні стін, при виявленні таких ділянок пассатижами відігніть дріт. Згідно зі схемою електричної проводки закріпіть на стіні корпусу розводок, розеток і вимикачів. Після того як всередину простягнуться дроти, корпусу слід закрити, це запобігатиме потраплянню всередину розчину.
Крок 8. Установіть електричні кабелі, при цьому точно дотримуйтеся вимог ПУЕ. Якщо у вас недостатньо знань, то потрібно звернутися за допомогою до професійного електрика.
Стіни можна штукатурити і без попередньо встановлених коробок, але потім під них доведеться довбати і закладати спеціальні отвори. Якщо ви все роботи виконуєте самостійно, то не варто створювати собі зайвих проблем. Одночасно поставте заставні під водорозеткі, підводи води і т. Д. Заставні потрібні для всіх комунікацій, які є у ванній кімнаті.
Крок 9. Перевірте правильність установки елементів, все в порядку - приступайте до оштукатурювання стін. Робити це можна двома способами: традиційним ручним за допомогою кельні і сучасним механізованим за допомогою хопер-ковша. Перший спосіб дуже трудовитрат, другий дозволяє роботи виконувати набагато швидше і при цьому мінімізувати обсяг трудомістких робіт. Звичайне оштукатурювання всім давно відомо, розповімо, як працювати з хопер-ковшем.
Важливо. Перед приготуванням розчину пісок слід просіяти крізь дрібне сито. В іншому випадку виникнуть проблеми з механізмом нанесення суміші на стіну.
Пам'ятайте, що товщина разового шару штукатурки не може перевищувати 1,5 см - при висиханні товстого шару обов'язково з'являться глибокі тріщини. Якщо у вас штукатурка в деяких місцях більш товста, то доведеться виконувати роботи в два етапи.
- Накрийте підлогу картоном або обрізками фанерою, захисту його від попадання рідкої штукатурки. Товсті шари засохлої штукатурки заберуться зі стяжки підлоги без проблем, а якщо її ногами розрівняти, то покриття доведеться чистити довго.
- Приготуйте штукатурну суміш. На одну частину цементу додавайте 4-5 частин піску, вода в міру потреби.
- Набирайте ковшиком хопера порцію розчину і накидайте на стіну перший контактний шар товщиною приблизно один сантиметр.
- Дайте час для незначного застигання штукатурки і правилом зніміть надлишки.
Набір розчину ковшем
На цьому перший етап закінчений, продовжувати можна лише на наступний день. За цей час розчин трохи застигне і з нього випарується зайва волога. Якщо з'являться тріщини - не проблема, другий шар їх закриє. Фінішний шар штукатурки теж накидайте хопер-ковшем. Працюйте по ділянках, відразу забирайте зайву штукатурку правилом. Тягніть його по маяках знизу вгору, одночасно трохи рухайте вліво / вправо. Надлишки розчину скидайте назад в ємність з масою. Невеликі залишилися поглиблення можна закидати кельнею і знову вирівняти правилом.
Перший шар штукатурки