Утеплення мансардного даху як утеплити мансардний дах самому
Давайте спочатку розберемося, що можна називають «дахом». Згідно з офіційним визначенням, це верхня конструкція будівлі, а не тільки покрівля, як багато хто думає. А тому, щоб утеплення мансардного даху було максимально ефективним, увагу приділити необхідно не тільки покрівельного пирога, але і теплоізоляції всього підпокрівельного простору. Особливо, якщо воно житлове. Адже мансарда - це не тільки гарний вигляд з вікна і більш свіже повітря. Це - найбільш вразливі з точки зору теплових втрат вертикальні площі. І її утеплення - справа непроста. А як і що, ми зараз розповімо.
Отже, утеплювати мансарду можна як зсередини, так і зовні. Причому у кожного методу - свої плюси і мінуси, про які ми зараз вам розповімо.
Почнемо з того, що внутрішнє утеплення куди простіше зовнішнього, особливо, якщо ви працюєте самостійно. Ні погода, ніякі інші зовнішні чинники не завадять процесу, а то що ні ліси, ні підмостки не знадобляться - ще один плюс. Як і безпеку, звичайно.
А тепер про мінуси. Так, внутрішнє утеплення мансарди завжди зменшує її корисну площу. По-друге, зсередини будь-утеплювач руйнується трохи швидше, яка б пароізоляція була використана. І самі прикрі проблеми, до яких все це може привести - це вогкість і цвіль. Уявіть, наскільки весело буде жити в такій мансарді, або нехай навіть час від часу проводити в ній своє дозвілля?
Головне переваги утеплення покрівлі зовні в тому, що точка роси в цьому випадку вже виноситься за контури огороджувальних конструкцій, а тому всередині мансарди не утворюється конденсат і не загрожує грибок. Всі ці проблеми - проблеми внутрішнього утеплення.
Багато сучасні будівельні фірми працюють виключно з зовнішнім утепленням покрівлі - і ніколи з внутрішнім. Вони посилаються на СНиП, які свідчать про те, що з внутрішньої сторони будь-якої конструкції можуть бути матеріали тільки з високою теплопровідністю і опором паропроникності. А це в основному цеглу і бетон. Тоді як внутрішня теплоізоляція призводить до накопичення вологи в утеплювачі і зниження теплоізолюючих якостей покрівлі в цілому.
Існують також спеціальні дослідження, які говорять про те, що теплові втрати зовнішнього огородження з внутрішньої теплоізоляцією в 6 разів вище, ніж при зовнішньої.
Ось хороші приклади правильного зовнішнього утеплення мансардного даху:
І на висоті набагато легше працювати такими неприємними матеріалами, як скловата:
Але що залишається робити, якщо при будівництві будинку на утеплення мансарди не вистачило бюджету? Або ви вже придбали сімейне гніздо з красивою і просторою мансардою, але абсолютно холодної? Не біда: будемо утеплювати зсередини. Але тільки правильно!
Почнемо з того, що пароізоляція покрівлі житлової мансарди - це 100% необхідність. Не можна просто укласти утеплювач і закрити його обробкою - буквально через пару місяців звідти почується неприємний запах вогкості, а температура повітря помітно знизиться. Чому? Справа в тому, що людина через власне дихання виділяє в навколишнє середовище вологе повітря, не кажучи вже про чашці кави або вологого прибирання. Вся ця непомітна оку волога потрапляє всередину обробки прямо в утеплювач, адже сама по собі обробка - паропроницаема. І так поступово вона накопичується в матеріалі, руйнуючи його зсередини і значно знижуючи його теплозахисні властивості.
Але зверніть увагу на такий момент. Не дивлячись на якість і дорожнечу пароізоляції, в будь-який утеплювач потроху надходять водяні пари. Звідки вони беруться? Це завжди вологе дихання людини, рослини та приготування їжі. У вигляді газоподібної речовини Н2О водяні пари проникають через плівку, нехай навіть в мізерній кількості, і потрапляють в утеплювач. Якщо цей пар не зможе вийти назовні, то приведе до поступового руйнування всього покрівельного пирога. А тому при облаштуванні теплої стріхи під покрівельним покриттям обов'язково потрібно застосовувати диффузную мембрану, здатну «дихати».
Кріпити пароізоляцію необхідно внахлест, в два етапи: спочатку закріплюємо плівку або мембрану будівельним степлером, а потім проклеюємо стики будівельним нетканим скотчем або монтажною піною. Більш рідкісний варіант - скотч вже є на самій мембрані, з нього потрібно тільки зняти захисну стрічку та розгладити шов руками. В цілому весь процес буде виглядати так:
Між утеплювачем і шаром пароізоляції завжди залишайте невеликий зазор - всього 1,5-2 см. Він необхідний для внутрішньої вентиляції, якщо приміщення - з високою вологістю.
І, нарешті, приділіть пильну увагу примикання пароізоляції до перекриття, мансардних вікон і фронтону. Найскладніше впоратися з входом пічних труб і електропроводки - для цього використовуйте спеціальні кріпильні елементи, який пропонують виробники тих же мембран.
Давайте докладніше розберемося з поняттям вентиляції підпокрівельного пирога. Так, між покрівлею і гідроізоляцією і між гідроізоляцією і утеплювачем повинен вільно проходити повітря. З його допомогою випаровується волога, яка випадково потрапила або утворилася під покрівлею. А для того, щоб повітря взагалі циркулював, повинен бути його приплив і відтік, для чого і робляться два продуху: в свесе даху і прямо під коником.
Ще одна проблема: як утеплити мансардний дах так, щоб в результаті не намокав утеплювач? Найбільша проблема - це випадково залітали в підпокрівельний простір сніг. Потрапивши в теплу середу, він швидко тане, матеріал мокне, сиреет і пліснявіє. Не кажучи вже про те, що і сам повітря може бути досить високої вологості - в дощ, приміром. Причому, наскільки б герметичними ви все не зробили, цих проблем складно уникнути.
Тому, для того щоб захистити теплоізоляційний матеріал від доступу повітря, придбайте таке спеціальне виріб, як напрямна потоку. Це спеціальне пристосування, яке перегороджує доступ потоку повітря в теплоізоляцію даху. В результаті вентиляційне повітря, що надходить через карнизний звис, завдяки направляючої відводиться в сторону, і більше проблем не виникає. Додатково напрямна ще захищає ту ж мінеральну вату від розсипання.
Виготовляється це чудо-виріб з міцного вологостійкого картону. Чому вологостійкого? Справа в тому, що на нижньому краї цієї установки завжди трохи накопичується конденсат з вологого повітря, але так само швидко випаровується. Кріпити направляючу потоку слід до крокви, використовуючи монтажну планку, або без такої, якщо ви озброїлися пістолетом з кріпильними скобами.
А тепер давайте розглянемо всі тонкощі роботи з кожним окремим матеріалом. який сьогодні використовують для утеплення даху стандартної мансарди.
Сучасний ринок пропонує багато видів легких утеплювачів, які ідеально підходять для утеплення мансарди. Вони закладаються прямо в кроквяну систему і не викликають її перевантаження. Важливо тільки все зробити правильно.
Скловата: діємо обережно
В процесі монтажу такого утеплювача обов'язково користуйтеся засобами захисту - респіратором, спеціальним одягом та окулярами. Справа навіть не в тому, як неприємно колються і дряпаються дрібні частинки і яке потім роздратування потрібно лікувати - ці частинки ще і потрапляють в легені, що загрожує своїми наслідками.
Якщо ви станете нехтувати правилами безпеки, то відбудеться наступне: вже через 15 хвилин сміливою і відкритої роботи з таким матеріалом у вас почнуться виділення з носа, як при сильній застуді - це вже стала дратуватися слизова оболонка носової і ротової порожнини.
Далі стане важко дихати і почнеться кашель - це найдрібніші голки скловолокна стали встромлятися в дихальні шляхи. Ще через деякий час почервоніють руки і відкриті ділянки тіла, а сильне свербіння на цих місцях буде докучати вам ще кілька днів. Звичайно, при нетривалому контакті зі скловолокном ваш організм особливо не постраждає, але і для здоров'я це теж не стане бонусом, не кажучи вже про те, що доведеться пережити досить неприємні відчуття.
А тому, якщо спеціальної екіпіровки у вас немає і взяти її ніде, тоді закрийте маскою обличчя, надіньте окуляри для захисту очей і накиньте на себе закритий поліетиленовий плащ-дощовик, який сьогодні можна купити за копійки.
Мінеральна вата
Це вже куди більш зручний утеплювач в плані монтажу. Озброївшись звичайним канцелярським ножем, ви легко розріжете матеріал на потрібні розміри. Нарізаючи мінеральну вату на кожен отвір між кроквами, завжди беріть на 5 см ширше. Тільки так можна створити досить щільне прилягання. Але стежте за тим, щоб потім гіпсокартон при монтажі не прилягав до утеплювача.
Стандартна товщина утеплення мінеральною ватою - від 20 до 200 мм. Утеплюють мінеральною ватою дах і мансарду в один-два шари, в разі потреби фіксуючи утеплювач цвяхами.
Якщо ви помітили якісь проломи або недоліки в мінеральній ваті, всі недоліки усувайте за допомогою обрізків матеріалу.
Базальтовий утеплювач: особливі умови
Окремо відзначимо такий вид мінеральної вати, як базальтовий утеплювач. За що особливо його люблять, так це за те, що з ним можна працювати без будь-якого захисту або рукавичок. Це не тільки приємно і позбавляє від несподіваних алергічних реакцій, але ще і зручно: в респіраторі, наприклад, при постійному русі важко дихати, а рукавички заважають нормально працювати з інструментами. А ось коли і руки вільні, і дихання чисте, сам процес монтажу вже приносить задоволення.
Але базальтові плити потрібно ретельно берегти від вологи - вони швидко намокають і стають важкими. Кріпити базальтові плити до стін зручно спеціальними дюбелями-цвяхами з пластиковими «капелюшками», які не дозволяють потім плитам сповзати.
Пінопласт: простіше простого
Продається пінопласт для утеплення у вигляді листів товщиною від 1 до 5 см. Що стосується цього утеплювача, який практично не має паропроникністю і тому не потребує застосування захисних плівок-бар'єрів, не варто забувати про щілинах, стиках і місцях примикання до каркасу. Абсолютно загідроізоліровать такі елементи складно, а тому в них теж трохи проникає повітря. Чому при роботі з таким утеплювачем вам теж знадобиться якісна пароізоляція.
Отже, спочатку підбираємо потрібну товщину утеплення від 20 до 100 мм, кріпимо пінопласт на стіни і обробляємо стики піною. Виходить цілком тепло і герметично, ось тільки в такому середовищі люблять заводитися миші.
Але перед початком монтажу пінопласту обов'язково виміряйте всі відстані між кроквами - воно не однаково. Справа в тому, що звичайний рулонний утеплювач ми просто заштовхуємо в простір, і 1-2 см різниці в ширині ніякої ролі не грає. А ось пінопласт, якщо його нарізати рівними частинами, несподівано може не стати ідеально в отвори. Тому за допомогою рулетки виміряйте всі, що потрібно, а потім регулювати утеплює так, щоб він був всього 2-3 мм більше, ніж потрібно.
Будівельні матеріали: універсальний утеплювач
З цим утеплювачем легко впорається навіть школяр. А щоб вибрати дійсно якісний пінополістирол, з яким вам буде приємно працювати, не залишиться ніяких містків холоду і теплоізоляція вийде на всі 100%, при покупці звертайте увагу на такі моменти:
- Наявність замку в стиках. Від цього залежить, чи не залишається після утеплення так званих містків холоду.
- Щільність матеріалу. Бажано не більше значення 35.
- Акуратний зріз і геометрія, щоб потім не довелося все нескінченно підганяти під час монтажу. Прилягання в майбутньому має бути ідеальним.
Зрозумійте просту річ: чим більше вам доведеться стикувати кривих граней, тим більше ви витратите потім герметика, а це вже - невиправдані розтрати.
Пінополістиролом також добре утеплювати підлогу в мансарді:
ППУ: тільки бригадою
ППУ легко наносити на похилі площини, що особливо цінно для мансард. І при грамотному покритті без ремонту таке утеплення служить до півстоліття.
За своєю консистенцією поліуретан схожий на монтажну піну. Різниця в тому, що в балонах така рідина не продається - потрібні тільки спеціальні установки. Все через те, що ППУ представляє собою двокомпонентний склад, до якого входить затверджувач і полістиролу, що основа, і купувати ці дві речовини потрібно в різних упаковках. За допомогою спеціального пульверизатора ППУ розпорошується шаром від одного до декількох сантиметрів. А сам процес проходить досить швидко, що не може не радувати.
Завдяки тиску 120 атмосфер під час розпилення, ППУ дозволяє лягати матеріалу рівно і без швів. Цінна якість!
Ось і все, що потрібно знати про те, як утеплити мансардний дах правильно і якісно. Успіхів!