Укладання натурального лінолеуму

Підстава для укладання натурального лінолеуму має відповідати наступним базовим вимогам:

· Сухість: вологість підстави, виміряна по КАРБІДНИЙ методу, повинна становити:

o ≤ 2,0% для підлог на цементному в'язкому;
o ≤ 1,8% для підлог на цементному в'язкому з підігрівом;
o ≤ 1,5% для підлог на змішаному в'язкому (гіпс + цемент);
o ≤ 1,3% для підлог на змішаному в'язкому з підігрівом;
o ≤ 0,5% для ангідридних підлог;
o ≤ 0,3% для ангідридних підлог з підігрівом.

· Міцність - не менше 150 кг / см² (згідно СНиП 3.04.01-87; СНиП 2.03.18-88);

· Рівна поверхня: просвіт між підставою і 2-метрової контрольною рейкою не повинен перевищувати 2 мм (згідно СНиП 3.04.01-87; СНиП 2.03.18-88);

· Монолітність;
· Чистота: не повинно бути слідів бруду, масел і т. Д .;
· Влаговпітиваемость (через властивостей клеїв для натурального лінолеуму).

Вологопоглинаючі (абсорбує) підстава

Для приклеювання натурального лінолеуму на вологопоглинаючі підстави необхідно використовувати виключно вододисперсійні клеї, спеціально розроблені для укладання натурального лінолеуму.

Клей Форбо 418 Euroflex Lino Plus спеціально розроблений для натурального лінолеуму і має властивість проявляти так звану "силу утримування вологи". Мається на увазі, що, будучи ще вологим, клей розвиває таку клейову силу, яка або утримає покриття від усадки, або радикально зменшить усадку.

Технологія нанесення клею:

· Після розтину банки клей слід ретельно перемішати і наносити на основу за допомогою зубчатого шпателя. Витрата клею при приклеюванні натурального лінолеуму складає близько 450 г / м 2 (шпатель ТКВ / В1). Круговими рухами, акуратно і рівномірно клей наноситься по всій поверхні основи. Якщо на підставі залишаються ділянки, не покриті клеєм, то після приклеювання покриття в цих місцях утворюються здуття. При нанесенні зайвої кількості клею після висихання на поверхні утворюються нерівності. Для акуратного нанесення, щоб виключити потрапляння клею на лицьову сторону покриття, зазвичай використовується тільки одна сторона шпателя, інша повинна бути чистою. Надлишок клею збирають шпателем назад в банку і закривають її.

Після нанесення клею на підставу немає необхідності витримувати так званий час підсушування, оскільки і підстава вбирає вологу, і сам натуральний лінолеум є вологопропускаючих покриттям. Більш того, якщо клей пересохне, то клейові рифи неможливо буде розчавити і в процесі експлуатації вони будуть видні на просвіт через покриття.
Укладене покриття ретельно притираються за допомогою дошки, обшили шматком ковроліну, повітря видавлюється по найкоротшому шляху - в поперечному напрямку. Настійно рекомендується використовувати важкі прокаточний валики вагою до 70 кг. Спочатку прокочують покриття в поперечному напрямку, видаляючи повітря з-під покриття, а потім - в поздовжньому напрямку. Особливо ретельно слід прокатати покриття в області швів.

. Не рекомендується використовувати для укладання натурального лінолеуму двокомпонентні поліуретанові клеї, оскільки вони не створюють початковій клеїть сили. На практиці це проявляється в неможливості повністю видалити бульбашки з-під лінолеуму під час періоду полімеризації клею. Після того, як поліуретановий клей прореагує, прибрати залишилися під покриттям бульбашки буде неможливо.

перед укладанням покриття температура в приміщенні повинна бути стабільною протягом мінімум 48 годин;
температура повітря в приміщенні - не нижче 17 ° С;
температура підстави - не нижче 14 ° С;
відносна вологість <75%.

Підготовка натурального лінолеуму:

перед укладанням рулони повинні акліматизуватися в приміщенні протягом мінімум 24 годин;
необхідно надати рулонів вертикальне положення;
етикетки на підготовлених рулонах повинні бути легко доступні для прочитання - для контролю артикулу, кольору, номерів рулону і партії;
якщо в приміщенні укладається більше одного рулону одного кольору, необхідно переконатися, що всі рулони з однієї партії;
перед настилом рекомендується перемотати рулони таким чином, що б на зовнішній стороні рулону виявилася зворотна сторона покриття;
перед наклейкою покриття нарізати на листи з деяким запасом по розмірах і залишити на кілька годин.

1). Якщо в приміщенні укладають кілька рулонів одного кольору і артикулу, слід прагнути укладати рулони в послідовності зі зростанням номерів рулонів.

2). Не потрібно укладати натуральний лінолеум реверсивним способом (у протилежних напрямках, як це рекомендується робити для ПВХ-покриттів, що виготовляються промазним способом), тобто листи натурального лінолеуму повинні укладатися в одному напрямку; на зворотному боці лінолеуму нанесені стрілки із зазначенням цього напрямку.

3). З огляду на властивості натурального лінолеуму при укладанні у вологий клейовий шар давати усадку в подовжньому напрямку (1 мм / 1 пог. М) необхідно перед укладанням перемотати рулони лицьовою стороною всередину - це значно зменшить величину усадки.

4). З огляду на властивості натурального лінолеуму при укладанні у вологий клейовий шар кілька розширюватися в поперечному напрямку, необхідно підрізати лінолеум, злегка нахиляючи ніж, щоб укладені поруч листи лінолеуму стикалися гострими верхніми крайками. При розширенні лінолеуму гострі кромки стикаються і навіть кілька мнуть, утворюючи щільний шов. Це запобіжить видавлювання лінолеуму в області швів - так званий "пікінг", що була б можливою, якби листи лінолеуму упиралися друг в друга по всій товщині покриття.

розмотати рулон уздовж довгої стіни, відрізати, залишивши запас по 5 10 см на кожну сторону;
за допомогою ножа (Кромкорез) обрізати кромку листа лінолеуму з обох сторін, підрізаючи всередину для запобігання "пікінг";
присунути лист покриття до стіни якомога щільніше, простеживши, щоб запас в 5 10 см був рівномірно розподілений по обидва боки;
встановити довжину довгого розмітника (стіновий розмітник) на 10 мм більше, ніж отримане найбільша відстань між стіною і листом покриття;
утримуючи розмітник перпендикулярно до покриття. нанести на покриття контур стіни, використовуючи голку або лезо в якості мітчика;
відрізати матеріал за отриманою мітці, використовуючи лезо-гак і підрізаючи всередину (тримаючи ніж з нахилом під основне полотно);
присунути покриття щільно до стіни - конфігурація стіни і контур покриття повинні співпасти;
на підставі з протилежного боку шматка покриття (протилежної до вже підрізаній уздовж стіни) провести олівцем лінію, використовуючи в якості лінійки вільний край листа покриття;
на підставі і на аркуші покриття нанести олівцем мітку - коротку поперечну лінію, яка зафіксує положення листа;
зрушити лист уздовж намальованою кромки лінії до тих пір, поки залишений запас в 5 10 см не ляже вільно на підставу;
встановити довгий розмітник (між роликовим упором і голкою) дещо менше, ніж відстань (зрушення) між мітками на покритті і на підставі - для компенсації усадки;
використовуючи встановлений таким чином розмітник, нанести на покриття контур стіни, після чого видалити надлишок з що вийшло контуру за допомогою леза-гака, підрізаючи всередину;
повторити вищеописаний процес для протилежної сторони;
підмести підставу і укласти підготовлений лист покриття на своє місце;
якщо в приміщенні необхідно укласти два листа покриття, наступний лист вкладається точно так же: трімміруется (зрізається кромка), після чого підрізає спочатку уздовж довгої сторони, а потім з торців;
якщо укладаються три листа або більш, на внутрішніх листах трімміруются бічні сторони і, відповідно до контуром стіни, підрізають торці;
для того щоб забезпечити точну розмітку швів, попередньо необхідно розмістити листи внахлест - на 1,5-2 см.

При створенні дизайнів у вигляді фризів ( "рамок") необхідно нарізати смужки покриття тільки уздовж рулону, але не поперек. Зрозуміло, що таке жорстке покриття, як натуральний лінолеум, будучи згорнутим в рулон, піддалося тривалого впливу значних згинальних сил і знаходиться, як кажуть прочнист, в напруженому стані. Нарізавши смуги поперек рулону, неможливо компенсувати цю напругу клеїть силою (через малу ширину смужки), в результаті смужки покриття візьмуть характерну форму - "обаполком". Чим менше ширина смужки, тим більш помітним буде такий ефект. Як правило, "горбиль" не вдається виправити придавливанием за допомогою розкладання на таких ділянках важких предметів.

При створенні фризів потрібно дотримуватися наступних правил:

смуги завжди вкладаються в одному напрямку, відповідно зі стрілкою, яка задає напрям (як за годинниковою стрілкою, так і проти, загальний напрямок обходу не має значення);
смужки лінолеуму, з яких формують фриз, стикуються тільки по діагоналі, під кутом 45º, - це дозволить рівномірно розподілити напруга і запобігти розриви і / або "пікінг" в місцях стикування.

взявшись за короткі сторони листів, підготовлені листи покриття одночасно загортають основою вгору, звільняючи половину площі підстави для нанесення клею. Скручувати в рулон підготовлені листи не можна, оскільки це призведе до деформації покриття та виникнення бульбашок;
на підставі уздовж загорнутого краю олівцем проводять ризику - кордон нанесення клею;
використовуючи відповідний зубчастий шпатель (ТКВ / В1), на підставу наносять клей, строго дотримуючись раніше зазначену кордон клею;
після того, як одна сторона смуги лінолеуму була покладена на клейовий шар і прікататься, необхідно звернути залишилося не приклеєним край смуги лінолеуму і акуратно нанести клей на основу, дотримуючись кордон. Якщо відбудеться повторне нанесення клею на одне і те ж місце, то це проявиться крізь покриття у вигляді плями (бугра). Найчастіше в таких випадках посередині рулону поперек видно смужка, ніби під нього щось потрапило;
покриття накочується поперек рулону - по найкоротшому шляху виганяється знаходиться під покриттям повітря, а потім прокочується уздовж рулону. Через 15 хвилин необхідно повторно прикатать покриття, чим і досягається остаточна і надійна адгезія лінолеуму до основи;
після укладання всіх смуг лінолеуму необхідно підрізати шви. За допомогою короткого комбіразметчіка встановити ширину шва. При роботах з лінолеумом Forbo можна:

1). для приміщень, де немає небезпеки появи значної кількості води на покритті, залишити щільний шов, відмовившись від зварювання, - поперечне розширення лінолеуму робить такий шов виключно щільним і надійно захищає його від проникнення незначної кількості води;
2). для приміщень, де ймовірність появи води на покритті дуже значна і необхідно проварити шви, шов повинен бути шириною не більше 1 мм;

завести лапку комбіразметчіка під попередньо надісланий нахлест, впертися п'ятою в край приклеєного листа покриття і, проводячи комбіразметчіком уздовж краю покриття, відзначити на верхньому листі точні контури краю нижнього листа;
обрізати по мітці, використовуючи лезо-гак, все так же підрізаючи всередину;
осадити обрізаний край покриття в клей, ретельно притискаючи;
прибрати потрапив на покриття клей за допомогою чистої вологої дрантя;
відмити інструмент від клею холодною водою.

Приклеювання так званого "прогину сушильної камери". Під цим дещо дивним терміном розуміють пов'язаний з технологією виробництва натурального лінолеуму фактор, а саме збереження на аркуші лінолеуму стійкою поперечної "хвилі" шириною 10-12 см - сліду від поперечини, використовуваної для натягу листа покриття при визрівання лінолеуму в сушильній камері. Як правило, вона розташована на середині рулону, на відстані 15-16 метрів від початку. На жаль, через напругу в цій ділянці укладання "прогину сушильної камери" пов'язана з деякими складнощами. Для надійного приклеювання такої ділянки нерідко недостатньо надійної клеїть сили, властивої клеїв для натурального лінолеуму. Тому з "прогином сушильної камери" рекомендується виконати наступні дії:

. не використовувати цю ділянку, якщо дозволяють розміри приміщень, дизайн малюнка покриття, запас лінолеуму і т. д.

Спосіб приклеювання "прогину сушильної камери":

розправити покриття на підставі;
виявити "прогин сушильної камери" на покритті;
відзначити олівцем на лінолеумі кордону проблемної ділянки;
акуратно, притиснувши "прогин сушильної камери" до основи, зафіксувати на підставі положення листа лінолеуму, провівши олівцем лінію уздовж кромки листа;
мітками на проведеної раніше лінії відзначити олівцем кордону "прогину сушильної камери";
загорнути лист лінолеуму, відкривши зазначену область на підставі (зазвичай прямокутник розміром 2,0 м х 0,14 м);
зі зворотного боку лінолеуму по мітках провести дві лінії, зазначений прямокутник завжди дорівнює отриманому на підставі;
використовуючи шпатель ТКВ / А2 з витратою 250 г / м². нанести клей на основу строго всередині кордонів прямокутника і на зворотну сторону підстави в межах міток;
акуратно укласти покриття, ретельно відстежуючи збіг міток на покритті і на підставі, прикатать дану ділянку і притиснути, залишивши вантаж на лінолеумі (наприклад, 25-кілограмовий мішок з нівелює масою);
по черзі приклеїти обидві сторони аркуша, не зрушуючи і не повертаючи лист щодо приклеєного ділянки (використовуючи шпатель ТКВ / В1 з витратою клею 450 г / м²);
прибрати вантаж і ретельно прокатати весь лист лінолеуму - спочатку поперек, а потім - уздовж. Через 15 хвилин необхідно повторно прикатать все покриття.

Для забезпечення повної водонепроникності покриттів (що дуже важливо через використання вододисперсійних клеїв) необхідно зварити листи покриття за допомогою спеціального зварювального шнура, призначеного для натурального лінолеуму. Крім того, за допомогою зварювального шнура контрастного кольору на покритті можна створювати різні дизайни.

Роботи по зварюванню натурального лінолеуму необхідно проводити після повної полімеризації клею, як правило, на наступний день. Якщо приступити до зварювання безпосередньо після укладання покриття, то закипілий під впливом гарячого повітря клей і викиди пара з шва не дозволять надійно заварити покриття.

На відміну від зварювання покриттів з ПВХ. до натурального лінолеуму коректніше буде застосувати термін "пайка", оскільки гаряче повітря не в змозі розплавити покриття, виготовлене на підставі деревної муки. При "зварюванні" натурального лінолеуму шнур складається з легкоплавкого полімеру, який, розплавляючись, проникає в пори покриття і, застигаючи, герметизує шов.

Для якісної "зварювання" натурального лінолеуму необхідно використовувати тільки професійний інструмент, зокрема, фен із ступінчастим регулюванням температури повітря, спеціальні ножі, пристосування і т.д.

обробити кромки шва за допомогою обробного ножа - гровера;
глибина оброблення - практично на повну глибину покриття, до джутовій основи, яку не можна пошкодити;
ретельно пилососити область шва;
виставити температуру фена близько 350 ° С, надіти лите сопло діаметром 5 мм і включити фен;
почекати, поки сопло нагріється до потрібної температури;
необхідно взяти відрізок зварювального шнура довжиною трохи більше половини шва;
вставити шнур в сопло, відразу ж притиснути кінець шнура в канавку шва і, утримавши в такому положенні близько секунди, почати пересувати фен уздовж шва;
п'ята сопла під час руху завжди повинна бути паралельна поверхні;
необхідно вибрати правильну швидкість руху фена, переконавшись, що шнур дійсно розплавляється, зв'язуючись з матеріалом покриття; при правильному зварювальному процесі з боків від шва формуються дві доріжки крихітних намистин з матеріалу зварювального шнура;
відразу ж після закінчення зварювання, поки шнур гарячий, використовуючи серповидний ніж і насадку для попередньої підрізування шнура, видалити начорно надлишок шнура;
повторити зварювання, починаючи від протилежної стіни, і завести нахлест в 20 см на попередньо заварений і підрізає шнур;
після того як температура шнура зрівняється з температурою покриття, необхідно начисто видалити надлишки шнура, при цьому серповидний ніж необхідно утримувати максимально паралельно поверхні.

Е слі підрізати вплавлений шнур за один прохід, коли шнур ще гарячий, то в результаті, після охолодження шнура, залишиться канавка - шнур при охолодженні дає усадку. Така недбалість може призвести до значного погіршення зовнішнього вигляду покладеного покриття, оскільки в канавках буде збиратися бруд і пил.

Схожі статті

Попередня ◈ Наступна