Укладання керамічної плитки

Уже багато століть поспіль керамічна плитка доводить, що їй немає рівних серед матеріалів для облицювання стін в приміщеннях різних типів. Вона приваблює потенційних покупців своєю надійністю, довговічністю, багатством форм і фактур. Але щоб цей матеріал «заграв» всіма кольорами веселки і прикрасив собою будь-який інтер'єр, несучи до нього свої стилістичні нотки, важлива професійна укладка плитки з дотриманням усіх технологій і використанням якісних матеріалів. Адже навіть дилетанту в питаннях оздоблювальних робіт зрозуміло, що і найдорожча керамічна плитка, недбалий укладена, буде виглядати неохайно і зовсім непрезентабельно.

Список необхідних матеріалів та інструментів

Для облицювання стін знадобляться наступні матеріали:

керамічна плитка; клей для плитки (підбирається в залежності від типу приміщення і характеру поверхні);
затирка і герметик для швів (використовується для закладення швів і стиків, забезпечує естетичний зовнішній вигляд кладки і перешкоджає проникненню вологи);
хрестики для плитки (забезпечують однакову відстань між плитками).

Для укладання плитки використовуються різноманітні інструменти, список яких наводиться нижче. Деякі з них не є обов'язковими, але значно спрощують процес роботи. Отже, знадобляться:

плиткорез (використовується для швидкого і рівного розрізання плитки);
склоріз (може замінити плиткорез, якщо доповнити його дерев'яною лінійкою і шматком твердої проволки);
ножівка для різання керамічної плитки;
шматок крейди, олівець (для розмітки приміщення і плитки);
рулетка (для виміру габаритів);
довгі дерев'яні бруски (дуже допомагають у процесі вирівнювання плиткових рядів; товщина їх повинна бути не менше 5 × 5 см, а довжина - від 1 метра);
цвяхи і дюбелі (для кріплення рейок);
зубчастий шпатель або сталева терка (служить для розмазування клею);
гумовий шпатель або терка для швів (використовується для втирання затірки в міжплиточних шви);
Гладилка (для вирівнювання герметика в швах);
широкий ніж і кельму (забезпечує нанесення клею в місцях, важкодоступних для шпателя);
схил або рівень (перевіряє рівність кладки);
точильний камінь (допомагає обточувати гострі краї, що утворилися після розрізання плитки);
молоточки з міцної сталі (використовуються для простукування облицьовується);
щипці для плитки (необхідні в тому випадку, якщо в приміщенні є труби, для яких потрібно зробити отвір в плитці);
відро або таз (використовується для замішування розчину, обсяг 10-15 л); гумові рукавиці.

Також можуть знадобитися: ластик або зубна щітка для обробки швів після затірки; ганчірка або губка для видалення зайвої затірки; мотузка для перевірки рівності кладки; лінійка, якщо плитка ріжеться склорізом або ножівкою, і куточок для опрацювання кутів.

Розрахунок необхідної кількості матеріалу і підготовка плитки

Для правильно розрахунку кількості кахлю слід знати точні розміри облицьовується, а також схему і техніку укладання. При цьому важливо врахувати, що певна частина плиток буде просвердлені і розрізана. До 5% матеріалу вітчизняного виробництва 1-го сорту відбраковують. Бажаний запас обраної плитки на випадок ремонту або непередбачених ситуацій (наприклад, в кладці в одній з плиток може з'явитися тріщина). З огляду на все це, зазвичай набувають на 5-15% матеріалу більше розрахункової кількості. При цьому слід брати до уваги досвід укладальника і складність роботи, якість плитки.

Перед тим, як приступити до облицювання, плитку треба ретельно відсортувати. Вона повинна бути правильної геометричної форми, з прямими кутами і чіткими гранями. Не допускається наявність вибоїн і тріщин, а також щербин і зазубрин на лицьових кромках. Сама лицьова сторона повинна бути рівною, її колір повинен відповідати кольору еталонного примірника. Тильна сторона зазвичай рифлена, що збільшує силу зчеплення плитки зі стіною. Дефектний матеріал вибраковується або використовується для нарізки дрібних деталей.

Плитку, що укладається на розчин, слід попередньо замочити - забезпечується міцність зчеплення з основою. У воді матеріал витримується протягом 8-10 годин, а потім просушується при температурі вище 15 ° С. Фахівці радять проводити пробне замочування 1-2 плиток з усієї партії для визначення стійкості емалі. Деякі різновиди плиток можна вимочувати протягом 10-20 хвилин, поки вода повністю не витіснить повітря з пор (вийнята з води плитка підноситься до вуха, якщо шипіння немає, то можна укладати). Якщо матеріал не витримує більш-менш тривалого впливу води, то перед укладанням його тильну сторону потрібно зволожити за допомогою кисті.

Підготовка облицьовується

Від якості поверхні багато в чому залежить якість і довговічність майбутньої кладки. Тому перед початком основних робіт необхідно за допомогою рівня з двома «очками» або схилу перевірити готовність стін.

В першу чергу, вивчається ступінь відхилення поверхні від вертикальної осі. Якщо для цього буде використовуватися схил, то під стелею по кутах стін встановлюються марки або вбиваються цвяхи, на яких буде кріпитися гіпсовий або алебастровий шнур схилу. Потім навішується висок і за допомогою лінійки або рулетки в декількох місцях по всій довжині визначається величина зазору між стіною і шнуром виска. Максимально допустимий нахил - 0,2%, т. Е. Різниця між зазорами біля підлоги і під стелею не повинна перевищувати 2 мм на 1 метр висоти. Перевірку можна здійснити і за допомогою рівня: довге правило укладається за кількома напрямками, а лінзи показують рівень нахилу.

Ще одна важлива процедура - перевірка рівності площині стіни. Для цієї мети використовується або рівний брусок, або довгий рівень. Він прикладається в різних місцях поверхні, причому зазор між ним і стіною повинен бути не більше 2 мм. Після цього зазвичай перевіряється міцність поверхні шляхом простукування. «Бухтящій» звук свідчить про наявність погано тримаються шарів, які доведеться зчистити до бетонної або цегляної основи. Якщо шари обсипаються подібно піску, то слід використовувати спеціальні скріплюють розчини або зняти їх. Фарба, шпалери, стара плитка повністю прибираються (незважаючи на те, що в продажу є клеї, які обіцяють якісне укладання плитки на старі облицювальні верстви).

Також кам'яні, цегляні, бетонні стіни очищаються від бруду і жирних плям і при необхідності штукатуряться цементним розчином 1: 3 (шар не менше 15 мм). Штукатуряться і дерев'яні поверхні, на які попередньо накладається металева сітка з осередками 10-15 мм, оброблена розчином цементу і волокнистих речовин (сітка набивається на дерев'яні бруски, між нею і стіною укладається шар толю або руберойду). Стіни з гіпсокартону оклеиваются пластиковою сіткою, а гіпсолітові поверхні насікають сокирою або зубилом - 500 шт. насічок на 1 м 2.

Щоб плитка довго протрималася на стіні, не деформована і не відставши від неї, треба розвести чистий цемент водою до «сметанною» консистенції і, вмочивши в цю суміш невелику ганчірку, ляпасами наносити на стіну тонкий шар розчину, попередньо затиснувши один кінець полотна в руці. Товщина цементного плями повинна бути не більше 2-3 мм. А краще купити готову грунтовку і нанести її на поверхню за допомогою кисті або валика. Наносити можна як на «голий» бетон або інший матеріал, так і на обштукатурену стіну.

У разі необхідності, проводиться гідроізоляція стін за допомогою спеціальних розчинів.

Укладання керамічної плитки

Сучасні фахівці виділяють три способи укладання плитки: «в перев'язку» (б), «шов в шов» (а) і по діагоналі (в). Перший спосіб - найпростіший. Ряди плиток розташовуються на стіні так, щоб в кожному горизонтальному ряду відбувалося зміщення вертикальних швів. Зазвичай таким способом користуються, коли плитка неякісна і має суттєві розбіжності в розмірах. При укладанні «шов в шов» на стіні створюється рівномірна мережу з вертикальних і горизонтальних швів. Головний секрет тут полягає в «ловлі кутів», т. Е. Контролі всіх вузлів перетину. Останній спосіб вважається найскладнішим і наочно демонструє професіоналізм укладальника: всі лінії швів повинні бути взаємно перпендикулярними і йти під нахилом до площини підлоги.

Облицювання починається з установки плиток-маяків (на алебастр) в горизонтальному напрямку за рівнем, у вертикальному - по схилу. Вони встановлюються в самому низу і в самому верху оформлюваної поверхні, при цьому відстань між ними не повинно перевищувати двох метрів. Якщо стіна невелика, то можна обійтися чотирма плитками, що розташовуються в кутах. Коли в процесі основної роботи укладальник доходить до ряду з маякової плиткою, він її знімає, очищає від застиглого алебастру і знову ставить на місце, але вже на цементному розчині. Після установки «маяків» необхідно намітити майбутні горизонтальні ряди, кількість яких визначається шляхом ділення висоти поверхні на розмір плитки і товщину шва в 1-3 мм. Якщо ціле число не виходить, то передбачається розрізування матеріалу, який розташовується в нижній частині стіни, оскільки там він менш кидається в очі.

Укладання ведеться від низу до верху. При цьому обов'язково перевіряється горизонтальність площини підлоги, для чого вздовж стіни кладеться профугованная рейка, рівна і довга, що компенсує нерівності підлоги, і на неї встановлюється рівень. Якщо результат перевірки виявляється незадовільним, то саме за допомогою рейки укладається перший ряд. Для цього вона засувається в самий кут, вирівнюється строго горизонтально і надійно фіксується. Рейки відвісні (дерев'яні бруски 50 × 50 мм) встановлюються строго вертикально з боків стіни в кутах і закріплюються цвяхами або дюбелями. До них кріпиться горизонтальний направляючий шнур, по якому вирівнюються ряди. Після завершення облицювання рейки забираються, а що утворилися порожнини заповнюються цементним розчином (клеєм) або куточками.

Сам процес укладання виглядає наступним чином. На тильну сторону плитки кельмою укладається у вигляді усіченої піраміди цементний розчин і «конструкція» притискається до стіни, при цьому треба злегка постукувати дерев'яною ручкою кельми по поверхні плитки, щоб забезпечити усадку до рівня горизонтального шнура. Розчин повинен заповнити всю площу під плиткою, оскільки порожнечі погіршують якість зчеплення і облицювання в цілому. Необхідна товщина розчину коливається в межах від 7 до 15 мм. З'являються з боків надлишки видаляються кельмою.

Якщо використовується клейовий розчин, куплений в магазині у вигляді сухої суміші і розбавлений холодною водою, то він товстим шаром наноситься на стіну за допомогою сталевої терки. Потім по ньому слід провести зубчастим краєм інструменту під кутом 45-60 °, щоб створити рельєфну основу.

Покривається розчином поверхня повинна бути не надто великий, інакше клей застигне і його доведеться зчищати, а потім наносити заново. Час, протягом якого плитку можна укладати на підставу, виробник зазвичай вказує на упаковці сухої суміші. Контролювати процес застигання можна, якщо періодично доторкатися до клею пальцем - якщо розчин не прилипає, то час перевищено.

Процес укладання плитки виглядає наступним чином: нова плитка якомога ближче прикладається до сусідніх, а потім переміщається таким чином, щоб встановити необхідну товщину шва. Ширина шва залежить від методу укладання, розмірів плитки і способу її виробництва. Наприклад, для плитки зі стороною 10 см підходить шов в 2 мм, для 10-25 см - 2-6 мм, для 25-30 см - 4-8 мм.

Щоб ширина швів була постійною, між плитками укладаються шаблонні клини, по товщині рівні шву. Можна обійтися і без них, якщо класти плитку щільно один до одного. Тоді з урахуванням всіх нерівностей шов буде мати постійну ширину в 0,5 мм. Хрестики, а також надлишки розчину в швах, повинні бути видалені до повного затвердіння.

Перед затіркою перевіряється, забарвлює пігмент затирочной суміші плитку безповоротно.

Розчин затірки наноситься гумовим шпателем або теркою для швів легкими діагональними (по відношенню до плитковим краях) рухами.

Після нетривалого висихання надлишки забираються вологою ганчірочкою або гумкою. Це потрібно робити дуже акуратно, щоб не вимити фарбувальні пігменти з швів і не оголити застиглий розчин, що клеїть.

Герметик використовується для закладення кутових стиків плитки, а також стиків з іншими поверхнями (наприклад, ванною, умивальником). Для отримання рівних країв і уникнення забруднення, уздовж герметизируемой швів можна наклеїти спеціальну стрічку.

У щілину можна вставити поліетиленову трубку або поліуретановий валик, які виступлять в ролі вирівнюючого профілю.

Шви повинні заповнюватися безперервно з балончика з герметиком, нахиленим під кутом 45 °.

Потім заповнила щілина маса вирівнюється гладилкою.

Клейка стрічка відривається. І можна милуватися результатом роботи.

Як бачите укладання плитки можна зробити своїми руками.

Схожі статті

Попередня ◈ Наступна