У союзі зі стіною або способи монтажу сталевих дверей
Серед незаперечних переваг сучасної вхідних дверей зі сталі - стійкість до злому, довговічність і герметичність. Але навіть найкраща металеві двері не зможе надійно захистити будинок і не зуміє перепинити шлях протягам і звуків, якщо її недбало або неправильно встановити.
У цій статті мова піде про те, як грамотно змонтувати дверний блок. Ми поговоримо про стінах, отворах, особливості пристрою дверей, що впливають на процес монтажу, і окремо розглянемо проблему установки двері в стінах зниженою міцності.
Сьогодні кожен виробник або його дилер пропонує послуги з установки дверей. Більш того, зазвичай монтаж силами фахівців фірми - обов'язкова умова надання гарантії на виріб. Значить, слід цілком покластися на кваліфікацію майстрів? Однак, по-перше, якість робіт все одно необхідно проконтролювати, адже підписувати акт приймання доведеться саме вам. По-друге, в один і той же отвір двері, як правило, можна встановити різними способами, і у всіх випадках вона буде цілком справно функціонувати (тобто відкриватися і закриватися, відпиратися і замикатися). Але навіть якщо двері змонтована без порушення технології, невірно вибраний варіант монтажу знизить її взломостойкость, а також звуко- і теплоізоляцію.
Отже, ви зробили попереднє замовлення на сталеві двері. Після цього чекайте візиту заміряє, в бесіді з яким належить визначити нюанси монтажного процесу. Краще зустріти професіонала у всеозброєнні, тобто знаючи, які способи установки можливі у вашій ситуації і які плюси і мінуси кожного з них.
З видом на вулицю
Для приватного будинку підійде далеко не всяка двері. По-перше, вона повинна мати атмосферостойкую обробку, по-друге - забезпечувати підвищену теплоізоляцію. Необхідно також, щоб внутрішні порожнини полотна і коробки були оброблені антикорозійним складом. Як зовнішньої обробки фахівці рекомендують порошкове забарвлення (термін служби - до 20 років) або виготовлені з міцного (антивандального) пластика панелі різного кольору, здатні імітувати зовнішній вигляд фільончастих дверей. Правда, слід знати, що на сонячній стороні пластик з часом вицвітає. Облицювальні сандвіч-панелі з внутрішнім шаром з пінополіуретану допоможуть поліпшити теплоізоляцію, однак за неї відповідає головним чином заповнення полотна - мінераловатні плити, пінополістирол або пінополіуретан. В останньому випадку заповнення полотна завжди суцільне, без пустот. Що стосується інших утеплювачів, тут перевірити якість укладання можна, лише якщо ви придбали двері з тимчасової ( "чорновий") внутрішньою панеллю, - при її заміні постійної.
Все починається з отвору
Про розміри. Неодмінною умовою якісного монтажу сталевих дверей є відповідність її габаритів розмірам стінового прорізу (геометрія останнього при цьому повинна бути правильної, а боковини - строго вертикальними). Якщо двері будуть набагато менше отвору, не вдасться забезпечити належну міцність кріплення коробки до стіни, що відіб'ється на взломостойкости. А якщо двері виявиться більше, підстругати або підпиляти її не вийде. Тому або металеві дверні блоки виконують на замовлення під існуючий отвір, або реконструюють (найчастіше збільшують) останній, підганяючи під готовий блок. Частина українських підприємств ( "БАРС Сталеві двері", "Оплот", "Сонекс" і ін.) І деякі зарубіжні, налагодили виробництво дверей вУкаіни (наприклад, Mul-T-Lock, Ізраїль), виготовляють їх лише по замовленим розмірами. Багато компаній ( "Гардіан", "Еста", "Ягуар-М", все - Україна; UNION-DI.BI. Італія) серійно випускають вироби, розміри яких відповідають стандартам фірми (у різних фірм ці стандарти розрізняються), але готові зробити двері і за індивідуальним замовленням - правда, тоді термін поставки може помітно зрости. Двері тільки стандартної величини виробляють Leganza (Росія), Gardesa, Tesioporte (обидві - Італія), Gerda (Польща), SuperLock (Ізраїль) та ін.
Якщо ширина отвору менше 850 мм (як у багатьох новобудовах, де дерев'яні вхідні двері встановлені бескоробочним способом), в будь-якому випадку буде потрібно реконструкція. Адже дверна коробка "з'їсть" ще як мінімум 90 мм, і розміри прорізу перестануть відповідати СНиП 21-01-97 "Пожежна безпека будівель і споруд", згідно з яким ширина евакуаційного виходу з квартири "в світлі" повинна бути не менше 0,8 м .
При збільшенні отвору зрубують або зрізають частину стіни з одного або двох сторін (перший варіант обійдеться дешевше, однак розташування прорізу не завжди дозволяє до нього вдатися). Якщо отвір лише трохи менше, ніж необхідно, а стіна товста і міцна, досить вибрати зовні чверть під дверну коробку. Перевага цього способу ще й в тому, що він не вимагає узгодження в органах житлового нагляду, адже габарити отвору не змінюються.
Можлива і зворотна ситуація - розміри отвору занадто великі, щоб встановити звичайну однопольні двері. Тоді можна зменшити отвір, а для цього доведеться використовувати цегляну кладку або бетонування (з обов'язковою "прив'язкою" до капітальної стіни за допомогою прутків арматури). Двері дозволено монтувати лише через 7-14 днів після закінчення "будівництва". Інший шлях - придбати нестандартну двері (двостулкові і / або з фрамугою). За ціною обидва варіанти можна порівняти, а плюси другого в тому, що він дозволяє обійтися без "мокрих" робіт. До того ж, розкривши обидві стулки широкої двері, вдасться без зайвого клопоту внести в будинок меблі та великогабаритну техніку.
На потрібній глибині. Іноді, щоб не зменшувати дверний отвір, коробку сталевих дверей монтують внакладку, тобто мають у своєму розпорядженні повністю з зовнішнього боку стіни. При такому способі домогтися прийнятної повітронепроникності і звукоізоляції неможливо, тому необхідна другі двері. Оскільки зручно це не завжди, в даний час дверні блоки вважають за краще встановлювати безпосередньо в отвір. Найбільш поширений метод такий: дверний блок розміщують урівень із зовнішньою площиною стіни, а відбортовку коробки (вони ж - інтегровані наличники), накладеними зовні на стіну, закривають монтажний зазор. Однак цей прийом гарний тільки в тому випадку, якщо стіна абсолютно вертикальна і не має нерівностей, а товщина стали лиштви - не менше 4 мм. Адже зазор між лиштвою і стіною (як і слабкість металоконструкції) знижує взломостойкость двері: віджавши наличник, зловмисники отримають доступ до вузлів кріплення коробки.
Більш надійний наступний спосіб: по периметру отвору вибирають чверть глибиною 10-30 мм, в якій утаплівают отбортовку коробки. Ще вище буде взломостойкость двері, якщо розташувати її посередині глибини отвору (в цьому випадку отбортовку коробки зрізують), однак відкрити стулку більш ніж на 90-110 ° не вийде.
Монтажний шов. Ширина зазору при будь-якому способі установки сталевих дверей повинна бути не менше 5 і не більше 20 мм. Найчастіше зазор заливають поліуретановою піною, іноді - цементним розчином з додаванням пластифікатора. Піна більш технологічні, до того ж її теплоізоляційні властивості краще, тому сьогодні перевагу віддають саме цього матеріалу. Простежте тільки, щоб шов заповнили на всю глибину, без пустот і розривів.
Коробки - звичайні і не зовсім
На спосіб монтажу впливають і особливості пристрою дверного блоку, точніше - дверної коробки. Коробка металевих дверей - це зварна конструкція з сортового металопрокату (куточка, труби квадратного перетину) або спеціального гнутого профілю; вона завжди являє собою замкнутий контур, тобто має поріг. Якщо ви плануєте обійтися без других дверей, необхідно, щоб притвор був з двома контурами ущільнення. Значить, слід вибрати дверний блок з коробкою з двох труб різного перетину, зварених по довжині, або з гнутого профілю.
Найчастіше коробку кріплять до стін сталевими штирями через отвори в монтажних пластинах ( "вухах"), приварених до її стійок, або (якщо товщина стіни недостатня або двері заглиблена в отвір) через отвори в самих стійках. Вузлів кріплення повинно бути не менше шести. Довжина штирів залежить від матеріалу стін. Так, для бетону підійдуть арматурні прутки діаметром 12-14 мм і довжиною 150-200 мм; якщо ж стіна цегляна, довжина штирів повинна бути не менше 350 мм.
Особливий тип коробок в дверях ізраїльських виробників, а також деяких моделях фірми "Став" (Росія). Профілі такої коробки при монтажі заповнюють міцним цементним розчином. Якщо дотримана технологія, даний спосіб забезпечує дуже міцне і герметичне сполучення коробки зі стінами.
Коробки італійських дверних блоків - складові (з українських компаній двері з такими коробками випускає поки тільки "Еста"). Вони включають два елементи - основний короб і допоміжний. Останній встановлюють в отворі, використовуючи анкерні болти діаметром 10 мм і довжиною 150 мм (як правило, їх 12). Після монтажу допоміжного короба до нього пригвинчують основний. Гвинтове кріплення невидимо і недоступно з зовнішньої сторони (гвинти неможливо розпиляти і зламати таким чином двері). Але при цьому воно регульоване, тому, якщо при установці допоміжного короба були допущені похибки, їх легко виправити. Ще один плюс подібної конструкції - двері можна без особливих зусиль (і, що ще важливіше, без пошкоджень) демонтувати.
Дерев'яні будинки. В наші дні сталеві двері набувають практично для будь-якого житла, в тому числі для дерев'яних дачних будинків. Специфіка рубаних стін в тому, що протягом декількох років після завершення будівництва будівлі вони дають усадку, яка складає 6-10% від їх висоти. Якщо вставити в отвір, не підготовлена особливим чином, металеві двері, стіна просто "повисне" на ній. Для двері цей процес теж не буде безболісним: тиск на коробку настільки велике, що конструкція деформується, і стулка перестане закриватися.
Будинки з піноблоків. Порівняно недорогим стінових матеріалом, що забезпечує хорошу теплоізоляцію, є піноблоки (газосиликатні, комірчасті блоки). Однак стіни, зведені з них, не володіють достатньою несучою здатністю, тому встановити сталеві двері способами, застосовуваними в цегляних і бетонних будинках, тут неможливо. У таких будівлях отвір для вхідних дверей необхідно посилити. Оптимальний варіант - передбачити і відлити бетонний портал з армуванням по периметру і обов'язкової "прив'язкою" до основної стіни за допомогою випусків арматури або сітки кладки. Якщо це не зроблено, використовують зварену раму. Її кріплять до стін штирями довжиною не менше 300 мм і діаметром 10-12 мм, а крім того, "прив'язують" до перекриттів. До підсилює обв'язки приварюють або прикріплюють болтами дверну коробку. Більш простий і економічний вид посилення - так звана контррама (до речі, цей варіант нерідко беруть на озброєння і в міських квартирах, щоб збільшити стійкість дверей до злому). Раму виготовляють із куточка з полками шириною не менше 40 мм. Її накладають на внутрішні крайки отвору і з'єднують смугами з дверною коробкою.
Для щитових стін іноді застосовують ті ж конструкції, що і для ПІНОБЛОЧНИХ, але частіше роблять посилення із профільної труби, яка встановлюється в просторі між елементами каркаса, з кріпленням до верхнього і нижнього перекриттів.
Хоча фахівці і визнають, що зламати можна будь-які двері, міцність самої конструкції і якість монтажних робіт здатні звести цю ймовірність до мінімуму. Як правило, зловмисники прагнуть обійтися без шуму і громіздкого інструменту, однак можливість розкрити замок при цьому зберігається. І найпопулярніший серед домушників прийом - крадіжка ключа або виготовлення його дубліката.
Вирішити проблему дозволить перекодіруемий сувальдний замок - наприклад, New Cambio Facile (Cisa, Італія). У разі якщо ви втратили або "засвітили" ключ, легко поміняти весь комплект, не змінюючи ні сам замок, ні пакет сувальд. Процес перекодування у цій моделі дуже простий і займає менше 1 хв, причому число таких операцій не обмежена.
Вартість монтажу в порівнянні з ціною самих дверей невисока. Сьогодні якісна сталеві двері обійдеться не менше ніж в 30 тис. Руб. а її установка - в 3-4 тис. руб. (Якщо коробку заповнюють бетоном - в 4500-5000 руб.). Не забудьте заздалегідь прибрати електропроводку та інші комунікації, якщо вони можуть перешкодити встановленню двері, або хоча б попередьте про їхню наявність.
Серед додаткових послуг, що надаються виробниками і продавцями дверей, - демонтаж старого дерев'яного або сталевого дверного блоку (1-2 тис. Руб. В залежності від складності робіт), розширення отвору (1200-6000 руб. В залежності від товщини і матеріалу стін та інших умов - наприклад, кількості арматури). Ціна монтажу в дерев'яному будинку стандартна, проте, якщо стіни рубані, фірми вкрай рідко дають гарантію на виріб. Тим більше у замовника причин відповідально поставитися до підготовки отвору. Посилення останнього буде найдорожче. Подвійна зварна рама для ПІНОБЛОЧНИХ стіни коштує від 8 тис. Руб. проста контррама - від 5 тис. руб.
за матеріалами ivd.ru