Технологія вирощування чорної смородини
Про смородині написано багато і розумно. Я ж хочу детально зупинитися тільки на окремих прийомах, які необхідно виконати при посадці рослини і в перший рік вегетації. І крім того, поділитися досвідом обрізки куща. Без цих знань хорошу смородину виростити неможливо.
Чорна смородина любить зволожені, освітлені, захищені від вітру, але не дуже низькі місця. Найбільш сприятливі для неї слабокислі грунту з рН 6,0-6,5.
До посадці саджанця слід поставитися сумлінно: яму викопати досить велику (діаметр її повинен бути набагато більше, ніж діаметр кореневої системи), внести добрива (перегній та ін.), Розташувати в ній саджанець під кутом 45 °, заглибити його на 6-8 см вище кореневої шийки, засипати землею і ущільнити її. Після посадки смородину треба обрізати, залишивши на кожному пагоні по 2-3 бруньки. Отримані при цьому черешки можна посадити так само, як і саджанець, залишивши над поверхнею землі дві нирки (одну безпосередньо біля поверхні). Довжина держака 18-20 см. Саму верхню частину втечі для живців не використовують. Відстань між саджанцями в ряду залежить від особливостей сортів (раскидистости куща). Багато довідники по смородині рекомендують інтенсивну технологію вирощування та загущену посадку (0,5 м в ряду). Для садових ділянок це не прийнятно - при такій загущенности не вдається виростити здорові кущі з великими ягодами. Я переконався, що мінімальна відстань між рослинами в ряду повинна бути 1 -1,2 м, а між рядами - 1,5-2 м. Висаджують саджанці навесні і восени, проте кращим терміном посадки вважаю осінь.
Кожному садівникові потрібно засвоїти, що перш за все він повинен виростити повноцінний кущ. Для цього не можна допустити, щоб кущ плодоносив в перший же рік, коли пагони ще слабкі: він перевантажується урожаєм, а отже, сповільнюється зростання. Зрештою рослина передчасно старіє, так і не вступивши в повне плодоношення.
В першу весну після посадки я тричі підгодовую смородину розчином, приготованим з 10 л води і 1 сірникової коробки сечовини. Першу підгодівлю роблю під час розпускання листя, потім ще два рази з проміжком у два тижні. Під кожен саджанець виливаю по 1 -1,5 л цього розчину.
Якщо в перший рік пагони виросли слабкі, краще пожертвувати першим урожаєм і восени знову зрізати пагони, залишивши по 2-3 бруньки. Тоді при хорошому догляді на наступний рік отримаємо сильний, повноцінний кущ.
Вирощуючи смородину, потрібно знати і використовувати біологічні особливості цієї культури.
Чорна смородина -скороплодная культура. Вона плодоносить в основному на прирості минулого року, а частина врожаю утворюється на плодових гілочках (їх довговічність 2-3 роки). Тому максимальний урожай у чорної смородини можна очікувати на приростах першого і другого порядку розгалуження. Гілки тим слабкіше, ніж до більш високого порядку розгалуження вони відносяться.
Найурожайніші 3-5-річні пагони, 6-річні, як правило, плодоносять слабо, ягоди на них дрібні і низької якості.
Відновлення куща чорної смородини відбувається переважно за рахунок нових, сильних пагонів, що йдуть від кореня (нульові пагони) і частково за рахунок сильних приростів з сплячих бруньок, розташованих на підставі скелетних гілок. Кущ смородини швидко і сильно реагує на обрізку надземних частин: він утворює відновлювальні та омолоджуючі пагони, що володіють високою скороплодностью і продуктивністю.
У нижній частині нульових пагонів розташовані ростові нирки, що забезпечують надалі найсильніші розгалуження, в середній - ростові і квіткові, у верхній - переважно квіткові бруньки.
Смородина активно плодоносить протягом 10-12 років. Подальша експлуатація недоцільна.
ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА ОБРІЗКА
Кожен початківець садівник повинен опанувати технологію обрізки куща смородини. Обрізка потрібна, по-перше, для того, щоб сформувати кущ, по-друге, щоб рослина постійно оновлювалося, і по-третє, щоб кущ не загущающих. Крім того, вона дозволяє нормувати навантаження врожаєм.
Часто початківці садівники не можуть для себе з'ясувати, який вид обрізки потрібно застосувати в тому чи іншому випадку [формує, коригуюча, що омолоджує, санітарна]. Чіткого поділу між ними немає, всі види обрізки можна і потрібно поєднувати. Не можна, наприклад, провести формуючу обрізку. не вдаючись до окремих елементів санітарної. Вид обрізки визначається метою, якої ви хочете досягти в результаті. Так, коректує обрізанням регулюють співвідношення між зростанням і плодоношенням, зменшують або збільшують кількість нульових пагонів, виправляють форму гілок і т. П.
Омолоджуюча обрізка (видалення пониклі, давніх і найменш гілок) стимулює зростання нульових пагонів. Відома технологія обробітку скороплідний сортів чорної смородини, при якій плантацію на 5-6-й рік після посадки омолоджують, повністю зрізуючи над¬земную частина рослин на рівні грунту або на 5 см нижче нього.
КОЛИ проводити обрізання
Зазвичай її проводять в період спокою рослин: пізньої осені (всі види обрізки без укорочення верхівок) і ранньою весною (всі види обрізки, включаючи укорочення верхівок нульових пагонів, а також всіх підмерзлих верхівок). Навесні обрізку потрібно починати, як тільки кущ звільниться від снігу, а закінчувати - до розпускання бруньок. При цьому вирізаючи старі гілки, не слід залишати пеньки вище рівня землі, щоб підстава куща Герасимчука притулком для шкідників і збудників хвороб.
Крім того, потрібно враховувати стан загущенное ™ куща і сортові особливості. Не можна процес обрізки звести до чітких рецептів, де все було б розписано від "А" до "Я", проте зупинюся на одній з схем, яка цілком може бути прийнята за основу для кожного окремого випадку.
ЯК Я роблю обрізки
Після посадки саджанці обрізаю на 2-3 нирки. Починаючи з першого року після посадки так формую кущ, щоб за допомогою щорічної обрізки викликати утворення 2-4 сильних нульових пагонів. Тоді до четвертого року кущ має 8-15 зростаючих від кореня гілок різного віку (1 -4-річних). Щорічно зрізаю жирові пагони, при цьому зайві і слабкі нульові пагони - на рівні грунту. З надісланих гілок зрізаю невизревшіе верхівки. У сортів зі слабкою здатністю до розгалуження укорочую нульові пагони (щоб вони гілкувалися). Розгалуження першого і наступних порядків укорочую - це може стати причиною зниження врожайності. Одночасно вирізаю поламані, невдало розташовані, пошкоджені шкідниками і уражені хворобами гілки [санітарна обрізка]. Всі вирізані гілки спалюю.
Якщо кущ довго не обрізати, у нього залишається багато старих непродуктивних гілок, що заважають розвитку нульових пагонів. Молоді гілки в такому кущі, в основному, Волчкова походження. В цьому випадку потрібно видалити всі старі гілки і грунтовно прорідити молоді, щоб стимулювати зростання нульових пагонів, а вже з них формувати кущ.
І на закінчення хочеться сказати, що ніякої, навіть найкращий сорт смородини, не виключає агротехніки, тому не нехтуйте елементарними агротехнічними прийомами, тоді ви побачите цю чудову культуру в усій її красі.