Що робити, якщо дерева не плодоносять

У вашому саду вже багато років ростуть плодові дерева, від яких ви жодного разу не бачили плодів? Вирішуєте дилему, чи варто далі доглядати за вашими вихованцями або взяти сокиру і вирубати їх під корінь? Не поспішайте. Давайте розглянемо причини, за якими ваші дерева можуть не плодоносити, а також прийоми дозволяють стимулювати плодоношення.

Причини, які стримують плодоношення

По-перше, перш ніж щось взагалі робити, потрібно знати біологічні особливості культур, а саме - на який рік після посадки в сад вони повинні вступати в плодоношення. Найбільш скороплідністю вважаються кісточкові культури (абрикос, слива, вишня). При посадці однорічними і дворічними саджанцями, перші плоди вони можуть принести на другий-третій рік. Не рідкісні випадки, коли саджанці зацвітають уже в однорічному віці, дають при цьому поодинокі плоди. Товарне ж плодоношення настає на четвертий-п'ятий рік. Те ж саме стосується і яблунь (ранеток і полукультурок). Плодоношення у них настає досить швидко. До менш скороплідний культурам належить груша. У неї на четвертий-п'ятий рік з'являються тільки перші плоди. Товарне ж плодоношення настає ще пізніше - на шостий-сьомий рік.

Однією з причин таких відмінностей є швидкість росту вегетативних частин (швидкість наростання скелетних і полускелетних гілок, обростають деревини) і відмінностей в розміщенні плодових бруньок. У кісточкових культур вони розташовуються в основному на однорічному прирості, груша ж закладає плодушки на дво-трирічних гілках, дуже рідко на однорічному прирості (сорт Русаковская).

По-друге, слід переконатися в тому, наскільки підходять умови для зростання і розвитку ваших дерев. Однією з умов швидкого вступу в пору плодоношення є швидкість нарощування скелетних і полускелетних гілок. Перевірити це досить просто - виміряти довжину приросту центрального провідника і основних скелетних гілок. У кісточкових в перші роки вона може досягати одного метра, у зерняткових (яблуні, груші) - 30-70 см. Та й за зовнішнім виглядом дерева дуже легко визначити зростає воно чи ні.

У тому випадку, якщо прирости слабкі, необхідно вжити заходів щодо поліпшення умов зростання. Це можуть бути й підгодівлі азотно-фосфорними добривами, і поливи в посушливих умовах. Не рідко зростанню перешкоджає неправильно вибране місце для посадки. Наприклад, південна частина схилу, де відбувається часте пошкодження гілок і стовбура сонячними опіками. Або знижені ділянки рельєфу, де спостерігається застій талих вод навесні і в дощовий період. В цьому випадку складно що-небудь виправити, хіба що пересадити рослину, якщо його розміри і загальний стан дозволяють зробити це.

По-третє, причиною поганої завязиваемості плодів можуть бути пошкодження шкідниками (грушевої вогнівки, сливової плодожерки) і хворобами (бактеріальний опік зерняткових, моніліоз кісточкових). В цьому випадку дерева щорічно цвітуть, але зав'язь не утворюється, або дуже швидко опадає. Для усунення причини слід своєчасно і правильно боротися зі шкідливими об'єктами. Крім того, зав'язь може опадати і через нестачу вологи (наприклад, на сухих піщаних грунтах).

Четверта досить поширена причина - це посадка в сад не прищепленого рослини (сіянця). Особливо це стосується груш. Справа в тому, що при насіннєвому розмноженні плодові культури проходять певні стадії розвитку, серед яких виділяють ювенільний (юнацький) період. Це час, який проходить від моменту посіву насіння до першого плодоношення. Тривалість ювенільного періоду різниться в залежності від культури, але найбільш тривалий він якраз у груші -8-12 років, а іноді і всі 15! При цьому, плоди в перші роки плодоношення можуть відрізнятися за розміром, забарвленням і смаком. Відрізнити сіянці від щеплених рослин можна за зовнішнім виглядом. Як правило, сіянці мають велику кількість колючок і більш світле забарвлення стовбура і гілок. У тому випадку, якщо у вашому саду росте сіянець груші, вам доведеться чекати плодів трохи довше, ніж при посадці щепленого саджанця (в середньому на 4-5 років), при цьому якості плодів залишатимуться загадкою до другого-третього плодоношення. Однак, в цьому є і позитивний момент. Досить велика ймовірність того, що у вас вийде новий, ні кого не наявний сорт. До того ж насіннєві дерева живуть в два-три рази довше, ніж щеплені.

Як прискорити вступ в плодоношення?

Способів прискорити плодоношення дерев кілька, але всі вони засновані на затримці відтоку поживних речовин з листя.

Для початку трохи теорії. У стовбурах і гілках дерев йде два струму поживних речовин - висхідний і спадний. Висхідний ток йде по судинах і несе розчин мінеральних речовин від коренів до листя. У листі під дією сонячного світла відбувається синтез глюкози, яка потім відводиться у вигляді розчину по ситовідним трубках. Судини і сітовідние трубки - це свого роду артерії та вени рослини. Судини проходять досить глибоко від поверхні (в деревині), сітовідние трубки знаходяться в лубе і їх загальна маса набагато менше, ніж у сусідів.

Так ось, якщо зменшити відтік поживних речовин з гілки, то вони підуть на закладку плодових утворень. У природних умовах прискорення вступу в плодоношення часто настає при ураженні гілок бактеріальним раком. Поразка виникає у вигляді кільця в лубе, при цьому знижується відтік глюкози, гілка або дерево закладає велику кількість квіткових бруньок, на наступний рік дає рясний урожай, а потім гине.

Серед методів, що застосовуються в аматорському садівництві можна назвати наступні:

1. Кільцювання - видаляється невелика ділянка кори (лубу), в результаті чого досягається зниження спадного струму речовин. Одним із прикладів кільцювання, описаних у вітчизняній літературі - це прискорення плодоношення лимона, що ріс протягом десяти років в цеху одного з заводів. Заплодоносить він тільки після того, як його сильно пошкодили, здерши великі ділянки кори на стовбурі. Недоліком цього методу є те, що гілкам наноситься пошкодження, через яке можуть потрапити спори хвороботворних грибів або бактерій.

2. Перетяжки з дроту. Цей метод менш травматичний для дерева, але і тут є недоліки - виникає стоншення гілки, в результаті чого вона може зламатися.

3. пригибании гілок. Даний спосіб найбільш природний, так як спостерігається в природі. Перші плоди, які утворюються на гілках, згинають гілки, ніж стимулюють закладку плодових утворень і, тим самим, стимулюють плодоношення на наступний рік. Пригибание можна проводити за допомогою підвішування вантажів і підв'язки гілок до стовбура або кілочка. Як вантажів можна використовувати свинцеві злитки або камені. Підвішувати їх треба в першу половину літа, бажано на самому початку росту пагонів. Тільки в цьому випадку відбудеться диференціювання репродуктивних нирок. Якщо вантажі підвісити в кінці літа, то це не дасть ефекту, так як етап формування нирок вже пройшов.

4. Прищіпка (пинцировка) пагонів. У деяких випадках, щоб стимулювати закладку квіткових бруньок, необхідно зупинити ростові процеси. Для цього застосовують прищіпку зростаючих пагонів до першого сформувався листа. Однак, цей прийом малоприйнятний при великих розмірах дерев.

5. І, нарешті, п'ятий прийом - це перещеплення сіянців в торці скелетних гілок. В цьому випадку ви гарантовано будете отримувати урожай саме того сорту, який прищепили. При перещепленні дорослих дерев спостерігається дуже швидке зростання надземної частини і плодоношення настає вже на другий-третій рік після проведення цього заходу.

Схожі статті