Схема ножа для виживання
Перш за все, що варто відзначити: вчіться робити ножі з підручних засобів - залозок, кераміки і в першу чергу каменів, звичайно. Умови виживання - це такі умови, до яких ви опинилися з якихось причин не готові, і у вас з собою може не виявитися не тільки ножа, а й взагалі нічого. Тому раджу в рядових походах, не тільки тренуватися розводити вогонь голими руками, але і вчитися знаходити тверді крем'яні камені, відрізняти їх від купи інших каменів, робити з них примітивні знаряддя промислу: ножі, скребки, наконечники для стріл. Загалом все як у первісних людей. Такі навички знадобляться навіть якщо у вас буде з собою ніж.
індивідуальні особливості
Ніж повинен бути вам зручний - ретельно підбирайте розмір, баланс, форму рукоятки і клинка. Чим легше вам оговтуватися з ножем, тим більше шансів на виживання. Рукоять повинна зручно лежати як у вашій провідною руці так і допоміжної, різними хватами. З цього випливає, що рукоять повинна бути симетричною, без односторонніх скосів. Заточка теж повинна бути симетричною. Ви повинні легко і вільно володіти своїм ножем. Також рекомендую розвивати обоерукімі, на випадок якщо одна з рук втратить функціональність через травму. Ще дуже важливий один психологічний момент - добре володіння власним ножем додасть вам впевненості в собі і в завтрашньому дні.
функціональність
1) Фултанг і тільки фултанг
Рукоять може згоріти, оплавитися, тріснути на морозі, розколотися при падінні, коротше втратити свою форму. Повинна бути можливість набрати рукоять самостійно в похідних умовах. Фултанг збільшує вагу ножа, але додає міцність рукояті, дозволяє користуватися ножем як стамескою, протикати різні деревинки завдаючи ударів по голівці.
2) Масивна головка з рифленням і наскрізним отвором
Головка повинна дозволяти оглушати тварин, відколювати шматки каменів, правити жесть, ламати замки, шпінгалети, розбивати автомобільне скло, в загальному бути молотком. Отвір для темляка, шнура, паракорд. Думаю не потрібно пояснювати, що при наявності отвору зручніше зробити спис або гарпун.
3) Рукоять
Як писалося раніше, необхідна зручна для обох рук і різних хватів рукоять з вогнетривкого матеріалу. Невеликий упор як з боку клинка, так і з боку головки.
Матеріал повинен запобігати вислизання ножа з руки при самих різних кліматичних умовах, будь то дощ, спека, мороз.
Ніяких порожніх окремих приварених ручок з Ремнабор і НАЗом бути не повинно. Порожня рукоять легше ламається при навантаженнях або падінні зі скель. Я в дитинстві роздовбали рукоять просто кидаючи ніж в дерево. Тому матеріал рукояті не повинен бути крихким. Якщо вже рукоять порожниста, то вона повинна бути вироблена з продовження полотна клинка складати з ним єдине ціле, не бути занадто товстою і круглої.
Колір рукояті - отруйно-жовтий або помаранчевий, щоб ніж можна було легко знайти під водою, на піску, на снігу, в каменях, в темряві і т. П. Колір повинен відрізнятися від природного природного фону, демаскувати ніж. На чорні поглиблення, які ви бачите на малюнку, можна намотати волосінь.
Гарда необхідна. Зустрічав думку, що гарда заважає в побутовому плані (хоча це на мій погляд повна нісенітниця, просто потрібно більше тренуватися в побутовому плані.), Але її захисна функція просто необхідна, особливо якщо немає темляка, а рука замерзла або ослабла від голоду.
Верхня частина гарди, до речі, може бути виконана у вигляді кільця - з широким отвором (на зразок багнет-ножів), щоб в нього можна було вставити держак списа.
Сталь клинка і смуги в цілому, оскільки у нас фултанг, не повинна бути занадто твердої. Твердість - це крихкість і ламкість. Природно, сталь повинна бути нержавіючої. Ширина обуха 4-5 мм. Так, повинен бути товстою, що витримує навантаження клинок, ніж повинен терпіти удари по обух камінням і палицями.
Довжина клинка - сантиметрів 18 (на зображенні коротше). Досить довгий клинок, але, таким ножем зручніше розщеплювати деревину для багаття двома руками, рубати кістки, сухожилля великої дичини, легше дотягнутися до напав на вас хижака або до петлі, в якій ви заплуталися. З довгим клинком легше йти через зарості якийсь кропиви.
Трохи про блиск. Блискучим, відполірованим клинком можна подати сигнал, наприклад, вертолітникам. Одного разу ми з друзями повзли по скелях і на нас почали пікірувати місцеві шуліки - досить великі хижі птахи. Діставши свої блискучі ножі ми від них відмахати. Простий приклад, але навіть прості ворони можуть вас активно атакувати, захищаючи свою гніздову територію. А якщо ви покажіть їм, що у вас в руках є щось велике і блискуче вони стримають запал.
Ще великий блискучий ніж може бути вагомим аргументом при зустрічі з найнебезпечнішим тваринам ще на стадії переговорів.
Серрейтер - ускладнює заточку в польових умовах. Його функціонал при розрізанні сухожиль дичини може замінити виступає заточена п'ята.
Середня частина леза - пряма. Легше відокремлювати тріску від полін.
Підйом клинка починається з виступу. Допомагає різати натягнуті мотузки, стропи. Сам підйом округлений, це дозволяє легше знімати шкуру з туші тварини.
Заточка тільки двостороння з прямими спусками.
Пила на обуху - стане в нагоді, щоб зайвий раз не тупити лезо, але при цьому зберегти обух незаточенний.
Скіс - НЕ заточений, для вашої ж безпеки, полегшує ніж і збільшує його «колкость».
Кінчик ножа краще загартувати, м'який кінчик може погнутися при навантаженні, а при розгинанні все одно буде відламана, тому нехай він краще буде відламана при більш сильних навантаженнях.
Отвір поблизу гарди допомагає фіксувати ніж на держаку. Однак, його наявність може послабити ніж на злам, краще обійтися без нього.
Робіть зі шкіри. Чому? Ну, їх можна нарізати, зварити і з'їсти.
Краще, якщо ніж сидить в піхвах без додаткової фіксації рукоятки, тобто без застібок, бо ніж повинен діставатися одним рухом а не двома. Але у нас ніж великий важкий, так що застібка знадобиться, головне тримати її розстебнутій при звичайному прямоходяча пересуванні і застебнутій при складному русі. Був у мене такий випадок, я піднімався по схилу попереду групи, коли швидко з'явилися вовки перегородили мені дорогу і встали, що називається, «в упор». Ніж був у піхвах, а рукоять пристебнута і я розумів, що не встигну дістати ніж якщо вони напригнуть. Пощастило, що у самого ближнього до мене вовка, а стояв він у двох метрах від мене, з під ніг вискочив камінь, на який він спирався. Він відвів погляд вниз. цих секунд виявилося досить, я за секунду зняв з шиї рогатку, з кишені витягнув випадково завалялися велику соснову шишку і вистрілив по вовкам. Вони, як це не смішно, злякалися і втекли. Але, припустимо не було б у мене рогатки, а вовки б не злякалися і напали першими. Секунди вирішують загалом.
Де повинен висіти ніж?
При пішому поході - на поясі з зручного для вас боки. Він там найменше заважає. Ще можна носити на зовнішній стороні стегна, але при перетині скельних перешкод його потрібно буде пристібати і його незручно буде діставати протилежною рукою. При сплаві на байдарках - на грудях, але так, щоб при випадковому зачепі, при підніманні рук або весла, рукоять не діставала до обличчя і шиї (сам ніж повинен бути коротше в такому випадку, коротше, це вже рятувальний ніж). Мені одного разу таким чином ніж вдарив в зуб, добре, не в око.
висновок
Ніж повинен бути ножем: колоти, пробивати, різати, розщеплювати, відокремлювати, нічого більше. Історичні рішення давно є - це мисливські та промислові ножі, а також сучасні багнет-ножі. Ці рішення - результат багатовікової практики. Тому винаходити зараз спеціальні ножі для диванних вижівальщік - це просто смішно. Виживають гнучкі мізки, треноване здорове тіло і хороший досвід. Краще більше практикуйтеся. Вчіться робити допоміжні по відношенню до основного ножа ріжучі та колючі предмети з підручних засобів. Вчіться робити луки, пращі і списи і користуватися ними. Тренуйтеся ставити пастки. Завжди легше добути глухаря, горобця, ховраха, білку, зайця, пищуху, бурундука, миша, щура, рибу, а для цього ніж - не предмет першої необхідності.
Повторюю: мисливський, промисловий, армійський - ось це реальні ножі для виживання. Те, що зараз на тлі популярності субкультури survival продається під виглядом ножів для виживання - це обрізані до допустимих законодавством варіанти справжніх ножів. Компанії-виробники, прекрасно розуміють, що їм не продати ножі масово, на володіння якими потрібні ліцензії. І для масових продажів вони впарюють різні допустимі моделі, таким чином підриваючи довгу благородну історію виживання.
Добре, що у нас вУкаіни є маса рекреаційних місць, де ви можете долучитися до виживання в самих різних умовах. Дай бог вам удачі в цій нелегкій справі, здоров'я, кидайте курити, багато не бухайте, бережіть себе і природу.
доповнення
Як зробити фінський ніж Пуук своїми руками
Пуукко є одним з основних типів універсальних нескладних ножів з тисячолітньою історією. Це невеликий (короткий лезо, часто менше довжини рукояті), відносно простий у виготовленні фінський ніж, функціонал якого підходить для виконання багатьох завдань, пов'язаних з полюванням і господарством. Особисто мені цей ніж полюбився своєю простотою і аскетичностью: в різних його варіаціях можна знайти собі відмінний робочий інструмент, в якому не буде нічого зайвого.
пошук інформації
Основні інгредієнти
Нам знадобляться: верстак з лещатами, великий напилок по ГОСТу 2шт. дерев'яний брусок (деревина за смаком), мідні пластини, піч, наждак, наждачний папір, ножівка по металу, шуруповерт, машинне масло, Пінотекс, епоксидний клей, маркер і ін. дрібнота.
виготовлення
Почалося все з відпалу в печі. З одним з напилків при температурі 800 градусів була пророблена така процедура з подальшим повільним охолодженням.
Далі на наступний день від напилка були спокійно відпиляні всі непотрібні частини.
Потім, клинок і хвостовик були приведені в адекватний стан за допомогою напилка і наждаку. Виліз невеликий косяк, довелося вкоротити довжину леза. На хвостовику зроблені пропили, щоб при вставці в рукоять, епоксидний клей заповнив їх.
Так як на хвостовик нанизується спочатку Больстер і тільки потім рукоять (раптово), спочатку був просвердлений отвір в товстій мідній пластині. На хвостовик вона стала вдягатися насилу, що підходило на роль перегородки чудово.
У дерев'яному бруску був просвердлений отвір трохи більше довжини хвостовика і в дерев'яному бруску, потім був зроблений похилий спіл на його торцевій частині, що було рішенням швидше з естетичної, ніж з практичної мети.
І клинок, і Больстер, і рукоять були з'єднані і підігнані один під одного, щоб переконатися, що поки справа йде вірно.
Далі всі частини знову були роз'їдені.
Лезо пройшло загартування в печі при температурі 900 градусів з наступним опусканням в машинне масло.
Клинок, Больстер і рукоять були знову з'єднані і посаджені на епоксидний клей. На рукоять була нанесена чорнова розмітка, яка далі все одно була змінена, ще далі відійшовши від початкового креслення.
Все саме непотрібне було знову нещадно відпиляли.
Був виявлений ще один невеликий косяк в рукояті, тому я приступив до виправлення його все тієї ж епоксидкой і напилком. Після подальшої обробки наждачним папером, ніж придбав наступний, майже фінальний вигляд.
Зрештою, рукоять була просякнута пинотексом.
Виріб, хоч і вийшло досить грубим, але все ж стало ножем. Досвід, отриманий в процесі виготовлення цього пуукко, є для мене справді безцінним. Сподіваюся, що з тієї інформації, яку я тут зібрав, хтось більш акуратний і рукатий зможе зробити щось набагато краще.
Редакція ritsu.ru дякує @irrelativeman за можливість не відмовити в люб'язності надати матеріали для розміщення цього доповнення! ^^