Робимо чорна підлога в дерев'яному будинку своїми руками
Чорнова обробка будинків виконується достатньо часто. Це дозволяє новоселам заощадити при покупці житла. Але, отримавши заповітні ключі, багато хто стикається з необхідністю проведення серйозного ремонту. В першу чергу потрібно зайнятися чорною підлогою в дерев'яному будинку.
Визначте нульовий рівень. Для цього на висоті приблизно 1 м від підлоги поставте на стіні мітку. Потім, за допомогою лазерного рівня зробіть такі ж мітки по периметру всієї кімнати і з'єднайте їх рисою.
Відмірюючи відстань від нульового рівня, знайдіть найвищу точку статі в квартирі. На відстані 30 мм від цієї точки за допомогою лазерного рівня знову проведіть строго горизонтальну лінію по всьому периметру. Це верхній рівень підлоги. Підготуйте підставу для укладання. Всі щілини замажте цементним розчином. Уважно огляньте підлогу, щоб не було щілин і тріщин, через які будівельний розчин може протекти до сусідів.
Ретельно видаліть пил за допомогою будівельного пилососа. Якщо його немає, можна прибрати пісок звичайним віником. Обробіть підлогу будь грунтовкою. щоб виключити подальше накопичення пилу. По периметру кімнати, уздовж стін приклейте для гідроізоляції стрічку з руберойду. Її верхній край повинен бути на 5-10 см вище верхнього рівня. Якщо плити перекриття в квартирі поганої якості, робіть гідроізоляцію по площі всієї кімнати.
Виставите «маяки». Це паралельні направляючі, по яких вирівнюється площину чорнової підлоги. Найчастіше для них використовують труби або металевий профіль. Виставляйте «маяки» паралельно один одному на відстані трохи менше, ніж ширина рейки-правила. Кріпите їх до основи за допомогою регульованих по висоті гвинтів, це допоможе вам виставити необхідну висоту. Верхній край металевих профілів повинна бути на висоті верхнього рівня. «Маяки» повинні бути вирівняні і жорстко зафіксовані. За допомогою портативної бетономішалки або спеціальної насадки для дрилі приготуйте вирівнюючий розчин. Заливати підлогу починайте від дальнього кута кімнати до дверей. Заливайте розчин між маячками і вирівнюйте за допомогою правила.
Приготований розчин не можна залишати «на потім», його необхідно використовувати протягом 1,5-2 годин. Тому заливка підлоги в одному приміщенні повинна бути закінчена протягом одного дня. Періодично проводите проколи залитого розчину тонкого сталевого спицею або прутком. Це необхідно, щоб в стягуванні не утворювалися повітряні бульбашки. Протягом перших трьох днів після заливки розчину регулярно змочуйте стяжку водою. Це необхідно робити, щоб на підлозі не утворилися тріщини. Потім видаліть з розчину «маяки». Сліди від них замажте будівельним розчином. Пол рясно змочіть і накрийте поліетиленовою плівкою на два тижні.
Перевірте якість отриманого статі. Він не повинен порошити або мати тріщини на поверхні. Переконайтеся за допомогою рейки-правила, що підлога рівний. Відхилення між двома точками не повинно бути більше 4 мм. Тепер можна укладати керамічну плитку, ламінат, ковролін або інші види підлогового покриття.
Чорнову підлогу в дерев'яному будинку і його особливості
Поради по утепленню дерев'яної підлоги
Важливим критерієм збереження тепла в будинку є надійно облаштований підлогу. Як утеплити підлогу в дерев'яному будинку, щоб перебування в приміщенні було комфортним навіть в холоди? Серед способів утеплення підлоги самими затребуваними і популярними є створення подвійної системи статі і утеплення вже наявного статі при ремонті.
При плануванні будинку важливо враховувати, що подвійна система підлоги має на увазі попередній підлогу і чистової.
Перший шар статі - чорновий, виконують з неотесаних, добре підігнаних дощок, на які насипають шар піску або керамзиту.
Такий спосіб забезпечує вентиляцію статі і перешкоджає розмноженню грибка.
Чорнову підлогу по лагам є універсальною конструкцією, широко застосовується при забудові. Як матеріал використовується дошка шириною близько 150 мм і товщиною в 40-50 мм, яка кріпиться на шурупи до дерев'яних балок перекриття. Лаги не доводять до стін на 2-3 см, що вийшов зазор заповнюється мінеральною ватою.
Чистову підлогу укладають поверх чорнового. Пол виготовляють з акуратних обтесаних фрезерованих дощок з з'єднанням «паз-шип», які розташовуються на висоті 3-4 см від чорнового. Товщина дощок може бути від 3 до 4,4 см, ширина від 9,8 до 14,5 см. На кожній дошці є поздовжня виїмка з тильного боку, яка сприяє руху повітря під підлогою. Крім фрезерованих дощок для утеплення підлоги в дерев'яному будинку використовуються варіанти шпунтованих дощок з фальцем, дощок з шипом, дощок з рейкою в шпунт.
У таких дощок відстругайте лицьова сторона, але відсутній продухи. Настил підлоги з них виготовити складніше - необроблена тильна частина призводить до неповного прилягання дощок на лагах. Найбільш трудомісткою вважається робота по настилу чистових підлог з необрізних дощок. На таких дошках потрібно обстругати лицьову сторону, стесати сокирою обзел.
Поверх лаг укладають дошки в якості чистових підлог або на дошки кладуть листи ДВП, закриваючи простір між стіною і підлогою профилированной рейкою. Стикуються плінтуси по довжині і під прямим кутом, на кутах плінтуси зрізують і з'єднують під кутом 45 °. Кріпляться плінтуси до стін цвяхами, оптимально взяти цвяхи довжиною 75 мм. Цвяхи забивають на відстані 600-700 мм один від одного, а також в місцях стикування. Планується повинен бути щільно притиснутий до стіни, перегородки і підлозі.
Як правильно зробити підставу для підлоги - практичні поради
Проблема перекриття по дерев'яних балках так чи інакше дає про себе знати. Особливо при облаштуванні горищного поверху і перетворенні його в мансарду. Верхнє міжповерхове перекриття (отже, і підлогу мансарди) має бути досить міцним, рівним і забезпечувати хорошу звукоізоляцію. Те, що до цих пір було лише верхній завершальній конструкцією, обшили дошками зверху, заштукатурені знизу і більш-менш ізольованою, стало перекриттям з повноцінним, здатним сприймати високі навантаження підлогою.
Модернізуючи старе міжповерхове перекриття дерев'яного будинку, можна одночасно створити більш комфортні умови проживання не тільки в мансарді, але і в приміщеннях першого поверху. При цьому важливо зробити перекриття тепло- і звукозахисних. В даному випадку основну увагу приділяють влаштуванню основи підлоги, його утеплення та підвищення звукоізоляційних властивостей.
Вихідна ситуація - старий сільський будинок з перекриттям по дерев'яних балках. Конструкція перекриття: несучі балки, чорна підлога, засипаний на половину товщини балок шлаком упереміж з половою, знизу - рейкова решетування з солом'яними матами і гіпсокартонної обшивкою. Покриття підлоги - прибиті до балок цвяхами ялинові дошки. Відстань між балками перекриття - більше 80 см. У необлаштованому горищі, де значних навантажень практично немає, таке міжбалочні відстань цілком прийнятно. Для мансарди - це вже не годиться. Тут необхідно якимось чином надати перекриття додаткову жорсткість. Цього можна досягти різними способами.
Спочатку розібрали стару підлогу з ялинових дощок, які в силу ушкоджень деревоточцями навряд чи кудись годяться. Зірвавши дошки покриття підлоги, прибрали заповнення з суміші шлаку з половою і дошки чорного статі. Проміжки між балками засипали коркової крихтою. Замість дощок старого чорного статі, які спиралися на прибиті з боків балок черепні бруски, настелили по балках більш товсті ялинові дошки. Тут можна буде потім прокласти нові опалювальні труби і електропроводку.
До дощок чорного статі поперек балок прикріпили шурупами лаги, розташовуючи їх на однаковій відстані один від одного. Щоб усунути наявні в деяких місцях перекоси балок і виставити лаги по горизонталі, використовували дерев'яні підкладки відповідної товщини. Для підвищення захисту від ударних шумів, що виникають при ходьбі по підлозі, зверху до лагам прикріпили смуги з кокосового волокна.
Проміжки між лагами заповнили звукопоглинальним матеріалом. В даному випадку - це відсипання з сухої кам'яної дрібниці, що збільшує масу конструкції, а отже - і підвищує її звукоізоляційні властивості.
На лаги поклали (без кріплення) шпунтовані орієнтоване-стружкові плити (ОСП). Плити з'єднали на клеї, наносячи його на нижню бічну стінку паза кожної плити. Ні цвяхи, ні шурупи тут не годяться, тому що в точках кріплення можуть утворитися так звані «звукові містки».
Орієнтоване-стружкові плити, укладені лицьовою стороною вгору, можна залишити в якості покриття підлоги, додатково їх прошпатлевать і покривши лаком або фарбою. Або ж використовувати їх, як в даному випадку, - в якості основи під покриття.
На цьому робота по влаштуванню основи під нове покриття підлоги обживати мансарди в принципі завершена. Тепер залишається тільки настелити це нове покриття і приступити до обробки інтер'єру мансарди.