Ремонт електропроводки своїми руками основні види робіт
Електропроводка схильна до зносу, тому кожні 20 років її потрібно міняти. Але і до закінчення цього терміну може знадобитися ремонт проводки. Оскільки послуги електриків обходяться недешево, зрозуміло прагнення здійснити заміну або відновити цілісність електропроводки своїми руками. Локальний ремонт можна виконати самостійно, а повну заміну краще доручити професіоналам, але при бажанні і з цим завданням реально впоратися своїми силами. Потрібно тільки не забувати про техніку безпеки і запастися необхідними інструментами та витратними матеріалами.
Причини і симптоми ушкоджень
Часто господарі не мають схеми прихованої проводки в квартирі і випадково зачіпають її, забиваючи в стіну цвяхи або висвердлюючи отвір дрилем, перфоратором. Це дуже небезпечно, добре, якщо все обійдеться лише ремонтом електропроводки. Якщо в квартирі не встановлена захисна автоматика, потрапивши в жилу дроту під напругою, можна отримати удар струмом, та й електроінструменту буде непереливки. Якщо ж зачепити тільки ізоляцію, можливо коротке замикання в майбутньому. Так що перед початком таких робіт використовуйте детектор проводки. Цілісності відкритої електропроводки загрожують гризуни.
Поширене явище - порушення цілісності ізоляції через перекручування токопроводящего шнура, за допомогою якого в мережу включається конкретний електроприлад. Найбільш вразливі місця - біля штекера і на виході з корпусу. Телефон може перегрітися відкритою і особливо прихованої проводки через надмірну навантаження, одночасного підключення великої кількості потужних електроприладів. Таке трапляється, якщо проводка стара, виконана ще алюмінієвим дротом, який просто не розрахований на високе навантаження. Знос ізоляції і перегрів чреваті коротким замиканням.
Може порушуватися контакт проводів в місці з'єднання, в кращому випадку просто пропаде харчування, в гіршому - відбудеться займання внаслідок перегріву. Якщо дроти в розподільній коробці з'єднуються за допомогою клемних колодок, затискачі періодично потрібно підкручувати, оскільки вони з часом слабшають. Але не варто дуже старатися, закручуючи гвинт в клемнику - можна запросто перекусити, поламати жилу.
На несправність проводки вказують такі ознаки:
- не спрацьовує вимикач, не працюють включені в розетку електроприлади;
- електроустановочні вироби спрацьовують через раз, лампочки блимають, відбуваються скачки напруги;
- включення електроприладів або клацання вимикачем супроводжуються тріском, іскрінням;
- відчувається запах горілої ізоляції, провід, шнур димить;
- часто спрацьовують автоматичні вимикачі, перегорають запобіжники.
необхідні інструменти
Щоб здійснити ремонт електропроводки в квартирі, знадобляться:
- тестер для перевірки напруги і індикатор для визначення фази;
- плоскогубці, кусачки, викрутки з ручками з діелектрика. Якщо лопнула лампочка, а цоколь залишився в патроні, витягти його допоможуть бокорізи;
- монтажний ніж для зачистки проводів від ізоляції;
- паяльник на 40-60 Вт, або прес-кліщі, або зварювальний інверторний апарат;
- ліхтарик, краще налобний.
Для ремонту прихованої проводки також знадобляться болгарка, перфоратор з насадками. Адже можливо, що для отримання доступу до ушкодженої ділянки доведеться розкривати штробу. Також не обійтися без ізоляційної стрічки. Кабелем і фурнітурою теж варто запастися.
Послідовність дій
Для початку виявляють місце пошкодження ізоляції, обриву проводу, порушення контакту. Іноді проблемну ділянку виявляється візуально. Якщо проблеми в усій квартирі або певної групи приміщень, почніть з ревізії розподільного щитка. Якщо в конкретній кімнаті не працює жоден електроприлад чи ні світла, перевірте распредкоробкі відповідної групи проводів.
Будь-які роботи по ремонту електрики повинні здійснюватися при відключеному харчуванні. Найпримітивніший спосіб знеструмити квартиру - викрутити пробки. Але сьогодні широко використовуються автоматичні вимикачі, які спрацьовують при перевантаженні, короткому замиканні. Їх можна перевести в неробочий стан і вручну. Але потрібно знати, який саме автомат в распредщітке відповідає за проблемну ділянку.
Заодно слід здійснити ревізію запобіжників, автоматичних вимикачів. Якщо автомат вимкнувся через перевантаження, проблема зникне після зниження навантаження на ділянці і повторного включення захисного пристрою. Але якщо десь виникає коротке замикання, відключення повториться, і доведеться шукати пошкоджену ділянку проводки. Трапляється, що автомати поєднані, а харчування немає. Це буває пов'язано з втратою контакту. Потрібно 2-3 рази клацнути вимикачем. Якщо контакт то з'являється, то зникає, спробуйте переподсоедініть дроти, дотиснути клеми.
Автоматичні вимикачі, як і запобіжники, перегорають, в цьому випадку необхідна їх заміна. Але потрібно розуміти, що згорілий автомат - це наслідок, а причина в несправності проводки або її невідповідності навантаженні.
Якщо в щитку неполадок не виявлено, потрібно знеструмити проблемну ділянку ланцюга і перейти до ревізії розподільної коробки. За правилами проведення при з'єднанні заводяться в распредкоробкі з запасом. Цей запас дозволяє оновити з'єднання, якщо воно порушилося або стався обрив. Доведеться відкусити прийшло в непридатність з'єднання, зачистити ізоляцію на кінцях жив і з'єднати провідники. Якщо ослабли контакти в клемній колодці, дроти встановлюються на місце і гвинти затягуються тугіше. Коли з'єднання відновлені, перевірте напругу мультиметром (тестером). Вимірювання проводяться, і якщо візуально в коробці все в порядку. Якщо в місці з'єднання проводів немає напруги, значить, контакт недостатньо якісний.
Усунення несправностей всередині електроустановочних виробів
Іноді проблема криється всередині конкретної розетки або вимикача. Перед початком ревізії і ремонту їх необхідно знеструмити і за допомогою тестера переконатися у відсутності напруги. Якщо ослаб контакт проводів з зажимами вимикача, досить їх підтягнути, що не перетискаючи. Але нерідко після зняття зовнішньої панелі вимикача виявляється, що дроти обірвані, обламані. Тоді потрібно:
- вимикач цілком витягти з гнізда;
- від'єднати дроти від затискачів;
- видалити кусачками пошкоджені, переламані ділянки;
- зачистити кінці від ізоляції;
- знову закріпити в затискачах.
Після чого вимикач встановлюється на місце, включається харчування, перевіряється тестером напругу. Якщо все нормально, харчування знову відключається і встановлюється зовнішня панель.
При ремонті розетки дотримується подібна покрокова інструкція. Переконатися в тому, що розетка знеструмлена, можна за допомогою індикаторного викрутки. Варто також перевірити її при включеному харчуванні, іноді індикатор показує дві фази. Це ознака обриву нульового проводу. Вимикачі і розетки рекомендується міняти кожні 10 років, і при цьому виробляти ревізію проводки всередині них.
У старих квартирах після демонтажу розетки, вимикача можна виявити, що в них заведені алюмінієві дроти, і вони обламані, кінці занадто короткі. Звичайно, алюмінієву проводку краще поміняти цілком, але якщо капітальний ремонт не входить у ваші плани, алюмінієвий дріт нарощують мідним. Скручувати їх між собою ні в якому разі не можна, використовується колодка з двома входами і зажимами. Провід в місці з'єднання зачищають від ізоляції на 12-13 мм. Колодки заправляються в підрозетник, а вільні кінці мідних проводів приєднуються до контактів розетки, вимикача.
Пошук обриву
Найчастіше обрив проводів, порушення контакту відбувається всередині распредкоробкі або електроустановочних виробів, але можливий обрив або перегорання десь посередині траси. В цьому випадку потрібно знайти місце обриву. Якщо зламався провідник без пошкодження ізоляції, а проводка прокладена відкритим способом, для пошуку місця пошкодження роблять зарубки на ізоляції з кроком приблизно 1 метр. Потім на кожному відрізку змиритися мультиметром опір, його відсутність вказує на обрив. Звузивши ділянку пошуків, потрібно знову зробити ряд зарубок, вже з меншим кроком, і повторити процедуру. Втім, метровий відрізок кабелю можна замінити цілком. Після ремонту все надсечкі замотують ізолентою.
Складніше знайти місце пошкодження прихованої проводки, знадобиться безконтактний індикатор, трасошукач. Їм же можна шукати обрив відкритої проводки, порушувати ізоляцію в цьому випадку не доведеться. Використовувати індикатор має сенс тільки в тому випадку, якщо в стіні немає металевих об'єктів типу арматури.
Індикатори реагують на обрив фазного проводу, якщо обірваний нуль, процедура дещо складніше. Доведеться знеструмити пошкоджену ділянку автоматичним вимикачем, від'єднати від шини нульовий провід і тимчасово підключити на місце фазного, далі діяти як при пошуку обриву фази.
Відновлення цілісності проводки
Якщо вдалося знайти обрив, і кабель укладений з запасом довжини, можна знову з'єднати його кінці в місці обриву. Якщо причина неполадок не в одиночному обриві, а в вигорянні проводки в результаті короткого замикання, доводиться міняти ділянку проводу. Якщо проводка відкрита, з'єднання і заміна здійснюються без особливих зусиль, ремонт прихованої проводки складніше. Доведеться розчищати штробу, акуратно відколюючи шматки штукатурки за допомогою зубила і молотка. Розчищений ділянка повинна бути довше пошкодженого приблизно на 15 см в обидві сторони. У місці нового з'єднання доведеться встановлювати додаткову распредкоробкі. Жили можна з'єднати на скручування і затиснути за допомогою ізолюючого ковпачка (ЗІЗ).
Іноді пошкодження настільки масштабні, що краще повністю замінити провід на ділянці між распредщітком і распредкоробкі, распредкоробкі і вимикачем або розеткою, вимикачем і світильником. В цьому випадку намагаються уникнути розчищення штроби по всій довжині:
- якщо проводка прокладена під штукатуркою в пустотном кабель-каналі, розкривають штукатурку в місцях входу і виведення, від'єднують підлягає заміні фрагмент кабелю і за допомогою жорсткої дроту простягають через канал новий кабель;
- інший спосіб - прокласти поверх стіни відкриту проводку. Старий, пошкоджений кабель від'єднується від сусідніх ділянок, ізолюється, замість нього приєднується новий. Бажано прокладати його в коробі.
Повна заміна проводки в квартирі
Повна заміна проводки - складова капітального ремонту. Щоб проводка відповідала сучасним стандартам, виконуються такі роботи:
- заміна алюмінієвих проводів мідними;
- монтаж електромережі за схемою TN-C-S;
- перехід від розгалужувальної схеми до розведення гілками.
Для початку потрібно продумати і розробити схему електропостачання, розрахувати навантаження і визначитися з перетином кабелю і проводу на різних ділянках. На основі цієї схеми і плану квартири складається план електропроводки. Обидва документи оформляють відповідно до стандартів і несуть на затвердження в енергослужбу. Так ви убезпечите і від помилок, і від можливих претензій за несанкціоновані переробки. Відповідно до затвердженої та зареєстрованої документацією прокладається нова проводка. Оптимальний варіант - прокладка прихованої проводки в металевій гофре. Останній етап - монтаж вимикачів, розеток, УЗО, освітлювальних приладів, під'єднання проводів до них і заклад в розподільний щиток.
Поки ведуться електромонтажні роботи, квартира повинна бути знеструмлена, але періодично доведеться використовувати мережевий електроінструмент. Тому перед початком ремонту необхідно зробити тимчасову будівлю. Закріпіть на дощечці подовжувач з розеткою на 2-3 роз'єму і шнуром такої довжини, щоб вистачило на всю квартиру, і автомат на 16А з шматком кабелю перетином 4 мм 2. Ця конструкція на час ремонту приєднується щільною скруткой до проводів лічильника в распредщітке. У момент приєднання времянки квартира повинна бути знеструмлена.
Відновити контакт проводів в распредкоробкі, цілісність проводки в місці обриву, замінити пошкоджену ділянку кабелю або проводу під силу кожному, хто має мінімальні навички електромонтажних робіт. Що стосується капітального ремонту з повною заміною проводки, основна складність не в тому, щоб її прокласти і підключити всі точки споживання, а в тому, щоб грамотно скласти схему і план.
- Як правильно паяти паяльником
- Трасування кабелю: способи пошуку потрібного провідника в землі
- Типи кабель-каналів
- Правила монтажу прихованої проводки
