Регулювання зазорів клапанів, посібник автомобіліста
У механізмі з регулювальними шайбами (передньопривідні ВАЗи) при відсутності сторонніх звуків перевіряти зазори досить раз в 30 тис. Км. На вітчизняних машинах з важелями в приводі ГРМ ( «Жигулі», «Москвич», «Волга», «Запорожець») це бажано робити при кожному ТО. Подібний привід в іномарках вимагає менше уваги (наприклад, на «Хонді» - раз в 40 тис. Км).
Основні принципи регулювання більшості моторів схожі. Перш за все дайте двигуну охолонути. Чим ближче буде його температура до зазначеної в керівництві по ремонту (зазвичай 15-25 ° С), тим точніше вимірювання. Зі збільшенням температури зазори ростуть, і багато майстрів регулюють їх «на гарячу», вносячи поправку. Однак для різних двигунів ця залежність неоднакова, та й остигають деталі з різною швидкістю. Тому краще не поспішати, а, поки остигає, змінити масло, фільтри, перевірити роботу світлотехніки і т. П.
На багатьох автомобілях зазор вимірюється під регулювальним гвинтом і для його контролю досить звичайного набору щупів шириною близько 10 мм. Для «класики» знадобиться широкий щуп (фото 1). Вузький може дати помилку через перекіс важеля клапана. У «Жигулях» зазори для впускних і випускних клапанів однакові і рівні 0,15 мм (допустимий розкид 0,14-0,17 мм). Виміряти зазор з такою точністю одним щупом непросто, але відповідних наборів у продажу не зустрінеш, тому доводиться тренувати чутливість м'язів. Якщо щуп 0,15 мм гнеться, але в зазор не входить, клапан «перетиснено». Якщо щуп проходить майже без зусиль, зазор великий.
Іноді точно виставити зазор не вдається - при затягуванні контргайки він «йде». В цьому випадку його можна залишити більше, але ні в якому разі не менше, ніж передбачалося. Багатьох вводить в оману поправочная таблиця, в якій вказані зазори для «гарячої» регулювання - вони тим більше, ніж гаряче двигун. Але не варто забувати, що вони даються для зупиненого двигуна. На працюючому моторі зазори не збільшуються, а, навпаки, зменшуються, так як клапани нагріваються (і подовжуються) набагато сильніше інших деталей газорозподільного механізму.
Мотор з «перетягнутий» клапанами працює тихіше, але на деяких режимах клапан може перестати закриватися, його тарілка не зможе віддати тепло голівці циліндрів, почне перегріватися ще більше і т. Д. Закінчується цей процес прогаром клапана; двигун троїть, не тягне. Іноді осколок тарілки пошкоджує поршень і циліндр. Переконатися, що клапани були перетягнуті, можна, знявши распредвал: на тильній (неробочий) стороні кулачків побачите сліди зносу.
Як показує досвід, неробоча поверхня кулачків распредвала «Жигулів» не завжди ідеальна: ексцентриситет (биття) часом досягає 0,04 мм. Це з'ясується, якщо перевірити зазор при різному положенні кулачка - після закриття клапана і перед його відкриттям. Так, встановивши распредвал в положення, коли мітка (лунка) на його шестірні спрямована вгору, перевіряємо зазори у клапанів 6, 7, 8, 4. Повернувши колінвал на 180 ° (распредвал повернеться на 90 °), перевіряємо клапани 7, 4, 3 , 1. Ще один поворот - 3, 1, 2, 5 і, нарешті, 2, 5, 6, 8. Якщо результати вимірювань збіглися для всіх клапанів - вам пощастило. Інакше при виставленні зазору доведеться орієнтуватися на найбільш «затиснуте» місце.
Для регулювання зазорів на «Жигулях» продаються спеціальні пристосування з годинниковим індикатором. Теоретично вони забезпечують більшу точність, ніж щуп, і дозволяють регулювати зазори на охололих двигуні. На практиці не все гладко. Так, в нашому пристосуванні для одночасного регулювання пари клапанів (фото 2) осі отворів під індикатор не збігаються з осями регулювальних болтів. В результаті ніжка індикатора зміщується від середини важеля (в гуртку на фото 2). У вільному стані важіль нерідко злегка перекошений, що вносить помилку в вимірювання, хоч і невелику. Інше пристосування (фото 3) ми взагалі не змогли без доопрацювання встановити на двигун: головка гвинта впиралася в індикатор. Довелося сточити її, як показано стрілкою на фото 4.
У двигунах, подібних ВАЗ-2108, де зазори регулюють підбором шайб, точність регулювання забезпечити набагато легше. Та й допуск для «Самари» втричі більше, ніж для «класики». Зазори впускних клапанів - 0,20 ± 0,05 мм, випускних - 0,35 ± 0,05 мм. Якщо у впускних клапанів щуп 0,15 мм не входить в зазор між шайбою і розподілвалом або ж проходить щуп 0,25 мм (для випускних - 0,3 і 0,4 мм відповідно) - регулювання обов'язкове. Для цього знадобиться спеціальне пристосування (фото 5). Його закріплюємо на шпильках кріплення кришки головки циліндрів штатними гайками з шайбами.
Повертаємо колінвал так, щоб кулачок регульованого клапана був спрямований вгору. Маленьким шприцом відсисаємо масло з поглиблень поблизу штовхачів (фото 6) - так зручніше орієнтувати штовхач і витягувати шайбу. Шилом або тонкої викруткою повертаємо штовхач так, щоб прямокутний виріз «дивився на нас» (фото 7). Натискаючи рукою на важіль пристосування, утапливаем штовхач і встановлюємо між його бортиком і розподілвалом фіксатор (фото 5). Шилом підчіплюємо шайбу і пінцетом витягаємо її (фото 8). Чи не суньте під распредвал пальці - якщо фіксатор штовхача раптом вискочить, серйозної травми не уникнути. Товщину нової шайби (вона маркована на її поверхні) підбираємо з урахуванням фактичної товщини старої, яка вимірюється мікрометром (фото 9). Якщо остання несильно зношена, її можна використовувати повторно, при регулюванні інших клапанів. Для зберігання шайб дуже зручна каса з кишеньками з поліетиленової плівки. Нову шайбу встановлюємо в штовхач маркіровкою вниз, після чого пристосуванням знову утапливаем штовхач і витягаємо фіксатор.
Власники іномарок іноді переробляють «восьмерочний» пристосування, а часом обходяться і без нього - фіксатором штовхача відповідного розміру. Для цього, вивернувши свічки, повертають колінвал, поки штовхач не втопить кулачок распредвала, вставляють фіксатор і акуратно обертають вали далі, поки кулачок не зійде з шайби. Після заміни шайби обертають распредвал назад спеціальним ключем за його шестерню. За колінвал обертати не можна, інакше ремінь навантажується неправильно.
Використовувати шайби меншого діаметра або обточувати великі не варто. Ерзац-шайба в такій відповідальній і високонавантажених вузлі швидко зноситься, а то й гірше - зіпсує інші деталі. До того ж інколи вдається обійтися взагалі без покупки шайб, просто помінявши їх місцями.
ЩОБ ВИМІРЯТИ ТОЧНІШЕ:
1. Дайте двигуну охолонути до температури 15-25 ° С.
2. Заміри проводите не менше двох разів, провернув распредвал на повний оборот. Якщо результати не співпадають, виміряйте зазори ще раз.
3. По можливості використовуйте пару щупів - «прохідний» і «непрохідний».