Проти світла в пейзажної фотографії 1
І для початку давайте дамо більш повне визначення Проти світла:
Проти світла - це світло, джерело якого знаходиться позаду об'єкта зйомки і має напрямок, близький до оптичної осі об'єктива. Занадто незрозумілою? Якщо говорити простіше, то це світло, спрямований прямо в об'єктив, джерело якого практично завжди знаходиться в полі кадру.
1. Сильні сторони контрового освітлення.
Наше завдання - зрозуміти, в чому ж полягає привабливість «контровіка» як освітлення для фотографа і які плюси він несе художньої зйомці? Спробую раз-ложить все по поличках.
1.1. Композиція.
Почнемо з композиції. Пам'ятайте крик Еллочки Щукіної побачивши блискучого чайного ситечка з безсмертного твору Ільфа і Петрова? Подібним ефектом на глядача має красиво знятий контрової світло. Розташувавши в кадрі джерело яскравого світла, ми відразу залучаємо до нього увагу глядача, даємо йому відправну точку для подальшого розглядання фотографії. Класичне розташування джерела підсвітки - одна з точок перетину ліній золотого перетину (або діагоналей золотого перетину фото 2) для стандартних форматів кадру (2: 3) і центральна частина кадру для панорам і квадратних кадрів (фото 3).
1.2. Передача обсягу на площині.
А чи знаєте Ви, як найкраще передати обсяг в пейзажної фотографії? Якщо ніколи не знімали в контровому світлі поки що немає! Бо цей світ робить просто неможливе! Кожна травинка, кожна гілочка виділяються на загальному тлі, а просвічуються наскрізь листя починає переливатися просто фантастично яскравими фарбами (фото 4). На цей ефект синхронно працюють два правила - виділення контрастом і різна ступінь освітленості об'єктів. Однак в якості невеликого застереження для початківців, слід зауважити, що якщо раніше Ви не стикалися із підсвічуванням і не знаєте, як перемогти «контровік» (тобто не Новомосковсклі цієї статті, або не радилися з цього приводу з професіоналом), то у Вас стабільно будуть вийдуть силуетні замальовки, в яких говорити про якомусь обсязі не прийнято. Також важко передати обсяг тіньової частини об'єктів, особливо великих (схили гір, стовбури дерева крупним планом і т.д.), але все це легко може окупитися загальним відчуттям тривимірного простору (фото 5).
1.3. Видовищність.
Наступним великим плюсом підсвітки є його загальна видовищність. Краса і якість фото, на яких зображені горезвісні світанки і заходи, за якими невпинно полюють пейзажисти, на 70% залежать від того, наскільки фотографу вдасться передати стан висхідного (призахідного) сонця, і лише на 30% від красиво освітлених деталей ландшафту. Включіть в кадр красиві західні хмари - і знімок вже буде привабливим, незважаючи на непоказну місцевість (фото 6). Якщо ж погодні умови склалися так, що небо абсолютно чисте, то нехай сонце стане тим відсутнім елементом, який відновить рівновагу між порожнім небом і насиченим деталями переднім планом (фото 7).
1.4. Сюжети.
Всякий пейзажний фотограф знає, як часом важко знайти сюжети для знімка. І знань з ідеями повна голова, і техніка в рюкзак не поміщається, і штатив дорогущий купили - а гідних фотографій все немає і немає. Якщо ви подружитеся з прийомами зйомки в контровому освітленні, шанси отримати гарний знімок збільшуються багаторазово! Наведу кілька прикладів. Складіть разом ранковий туман, звичайне дерево, сонце, що сходить і в результаті отримаєте променистий, казковий сюжет (фото 8). Або ось більш простий приклад: зайдіть в ліс, заховайте сонце в густому гіллі дерев - і отримаєте довгоочікуваний кадр там, де до цього зняти щось красиве не виходило, а по дорозі додому сховайтеся за високою травою і просто сфотографуйте її на просвіт (фото 8.1). Тобто, як бачите, варіантів гри з підсвічуванням в постановці сюжету - «тьма», якщо так можна говорити про світло, потрібно просто не боятися експериментувати.
2. Складнощі, що виникають при зйомці підсвітки.
Однак, незважаючи на всю свою загальну привабливість, контровое освітлення настільки складно і незручно знімати, що фотолюбителі на перших порах просто його уникають. У чому ж полягають проблеми?
2.1. Перепад яскравості в кадрі.
Людське око - це справжнє диво природи. Він вміє практично моментально міняти «експозицію» при перекладі погляду з місця на місце, тобто помилувавшись яскравим заходом, ви опускаєте погляд і вже через частку секунди спокійно розглядаєте місцевість. На жаль, навіть найсучасніший фотоапарат поки що не здатний створювати якісні фотографії при такому великому перепаді яскравості. Так званий динамічний діапазон матриць досить обмежений і не може охопити такий розбіг експозиції між найяскравішими і темними ділянками (фото 8.2). Зі змінним успіхом виробники намагаються вирішити цю проблему на програмному рівні (знімаючи кілька кадрів з посліду-нього склеюванням і т.д.), але результати в більшості своїй плачевні.
І тому, щоб як професійні пейзажисти не робити помилок на цьому грунті, давайте розберемося, як працює техніка при зйомці підсвітки. Як правило, в фотоапараті встановлений матричний (інтегральний) режим екпозамера, який заміряє яскравість по всьому кадру і обчислює якусь усереднену експозицію. Якщо ми знімаємо сцену, в якій переважають яскраві ділянки, то камера, як правило, спробує опрацювати саме їх. І навпаки, якщо в кадрі багато темних деталей, то пріоритет залишиться за ними. Ось так і з'являються мільйони силуетних знімків з красивим небом і вугільними ландшафтами або «пересвеченние» фотографії з детально пропрацювали тінями. Але ж хочеться отримати «золоту середину», щоб і небо було красивим, і пейзаж натуральним. На питання «і як же це зробити?» Я обов'язково відповім трохи пізніше.
2.2. Погіршення якості.
Знімаючи контрової світло, особливо яскравий, будьте готові до відчутної втрати якості знімка. В першу чергу страждає контраст. Його зниження часом настільки велике, що доводиться докладати масу зусиль на його відновлення при обробці. Другим підступним рифом стають відблиски. Навіть складні оптичні схеми дорогих об'єктивів не справляються з перевідбиваннями, що виникають при попаданні на лінзи сильного підсвітки. Найменші порошинки, розлучення на склі стають причинами виникнення додаткових відблисків, «променів» та інших небажаних явищ, особливо на закритих діафрагмах (фото 9). Особливо яскраво виражаються ці проблеми при використанні ширококутних і надширококутним об'єктивів. При виборі оптики для зйомки пейзажів не забувайте перевіряти, як поводиться той чи інший об'єктив при контровому освітленні. Важливо! Ні в якому разі не фокусуйте на яскраве сонце довгофокусні об'єктиви, інакше Ви ризикуєте спалити не тільки матрицю, але і сітківку ока!
Підіб'ємо перші підсумки. Ми дізналися, що таке контрової світло, вивчили його позитивні властивості і попередили деякі проблеми при зйомці. Після цього саме час перейти до рекомендацій до постановки самої зйомки.
3. Як знімати контрової світло.
На даний момент в пейзажної фотографії використовуються три варіанти зйомки контрового освітлення. Давайте розберемо кожен з них.
3.1. Зйомка підсвітки за допомогою нейтральних градієнтних світло-фільтрів.
Рано чи пізно все пейзажні фотографи стикаються з нейтральними градієнтними світлофільтрами (далі по тексту - просто градієнтними фільтрами) - хтось на практиці, а хтось просто в теорії. Аби не заглиблюватися в технічні нетрі, нагадаю, що градієнтні фільтри бувають різної щільності, з м'якою або жорсткою межами переходу між прітемненной і прозорою частинами, а також відрізняються за своїм форматом (прямокутні і круглі). Суть використання фільтра дуже проста. Правильно розташувавши затемнену частину фільтра (наприклад, на небо), ми добиваємося «вирівнювання» Експозе-ції між темними і світлими ділянками кадру. В даний час перевагу віддають прямокутним фільтрам (фото 10), які кріпляться на спеціальних власниках - компендіум і дозволяють регулювати (зрушувати) лінію градієнта. Такі системи підходять до великої кількості об'єктивів, не прив'язуючись до діаметру різьби кріплення до об'єктиву (за допомогою спеціальних перехідних кілець). На перший погляд - засіб універсальне і безвідмовне, але насправді все не так просто.
При незначній різниці в яскравості (до 3-х «стопів») і рівному горизонті все проходить більш менш гладко. Але таких сюжетів не так і багато. Яскравий контрової світло може викликати розкид експозиції до 7-8 ступенів, і застосування світлофільтру такої щільності буде настільки сильно кидатися в очі, що фотографія буде зіпсована. Лінію горизонту часто порушують гори, дерева, будівлі і т.д. верх яких буде прітемнять разом з яскравими ділянками, знову ж порушуючи природність сприйняття. Головне достоїнство таких світлофільтрів - простота отримання результату і мінімум подальшої обробки. До мінусів можна віднести ще той факт, що хороші, якісні фільтри стоять ДУЖЕ дорого, і їх потрібно мати не один, і не два, а цілий комплект. Недорогі градієнтні фільтри істотно погіршують якість знімків і накладають на зображення паразитний відтінок.
3.2. Зйомка підсвітки за допомогою декількох кадрів.
Не вирішивши проблему підсвітки простим шляхом, давайте спробуємо вдатися до цифрових хитрощів. Другий спосіб зняти складний світ - це зйомка сюжету декількома кадрами з різною експозицією (брекетінг по експозиції). Що це означає? Все досить просто. Ми підбираємо кілька експозицій, які дозволяють пропрацювати сцену, що знімається як в яскравих, так і в темних ділянках. У більшості випадків для цього вистачає «розбігу» в 3-4 ступені, тому я рекомендую використовувати так звану «Експовилка». В цьому режимі фотоапарат робить кадри з заданим інтервалом по експозиції, наприклад: 0 EV, -1 EV, +1 EV. Потім отримані результати об'єднуються в один знімок (фото 11. 11.1.) В одній з програм (я роблю це в Adobe Photoshop, і не плутайте цей спосіб з горезвісним HDRi). Якщо «експовилки» не вистачає, потрібні значення експозиції виставляємо вручну.
Цей спосіб всім хороший, але врахуйте наступне:
а) У кадрі не повинно бути рухомих об'єктів (предметів). Колихання гілок, тремтіння листя зводить нанівець всі старання або, в кращому випадку, сильно збільшує час, що витрачається на обробку.
в) Якщо ви хочете уникнути падіння контрасту і появи відблисків, спробуйте застосувати наступну хитрість: у момент зйомки експозиції, розрахованої для ландшафту (зазвичай це найдовша витримка), закрийте джерело світла пальцем або яким-небудь предметом (фото 12).
г) Не забувайте, що брекетінг по експозиції повинен відпрацьовуватися по витримці, а не по діафрагмі, інакше у вас будуть проблеми з ГРИП при зшивці цих кадрів. Не забудьте відключити Auto ISO, інакше зрушення по експозиції може просто не виходити за рахунок зміни чутливості.
д) Бувають випадки, в яких навіть цей потужний спосіб не в змозі «побороти» динамічний діапазон освітленості (в ідеалі зняти можна все, але результат буде жахливим). Тоді ми просто піднімаємо руки (тобто здаємося) і беремося знімати силуети або шукаємо інші сюжети.
е) Настійно рекомендую, а в разі, описаному в розділі 3.3 - наполягаю на зйомці у форматі RAW.
ж) Для того, що б послабити інтенсивність світлового потоку в кілька разів, досить «заховати» джерело світла за якийсь невеликий предмет, наприклад, за гілки дерева (фото 12.1).
3.3. Зйомка контрового освітлення одним кадром у форматі RAW.
Жодного разу не знімали в форматі RAW? Терміново пробуйте, інакше цей варіант зйомки підсвітки пройде повз вас! Як ми знаємо, в RAW файлі міститься багато надлишкової інформації, яку процесор камери не використовує при побудові файлу JPEG. Спеціальні програми, RAW - конвертори, дозволяють нам «добути» її і використовувати в своїх інтересах. У своїй практиці я зазвичай використовую Adobe Camera RAW. Відкривши RAW-файл в одній з цих програм, ми багато разів конвертуємо його з різними експозиціями (як в «плюс», так і в «мінус») і об'єднуємо їх в одну фотографію в Adobe Photoshop за допомогою шарів і масок (фото 13). В останніх версіях Adobe Camera RAW (Light Room) прості сюжети можна обробити за допомогою градієнта і кистей безпосередньо в самій програмі. Даний спосіб був би повністю універсальним, якби запас динамічного діапазону матриці був би нескінченним. Але, на жаль, це не так. Тому варіанти застосування обмежені можливостями фотоапарата і, в основному, визначаються експериментальним шляхом для кожної конкретної моделі. Невеликі поради по зйомці складного освітлення, в тому числі і контрового:
- намагайтеся встановити якусь усереднену експозицію, яка вам дозволить отримати з RAW-файлу як світлі, так і темні ділянки зображення.
- якщо ви початківець фотограф, або світло дуже складний - перейдіть в режим зйомки з експовилки шанси отримати шуканий «усереднений» RAW-файл стануть набагато більше.
Успішних кадрів вам, друзі!
Спеціально для проекту Phototours щиро ваш, Олександр Киценко.