Правильний електромонтаж сборка и монтаж розподільних щитів
Установка і расключеніе модульної апаратури - завершальний етап електромонтажу. Ми розповімо вам, як правильно виконати збірку і монтаж розподільного щита, і на які етапи ділиться його наповнення. Також ви дізнаєтеся про правильне виконання електричних з'єднань і введенні електромережі в роботу.
Встановлюємо корпус щитка
Спершу зауважимо, що методів збірки існує два: стендова і навісний. І кожен з них має відмінності в установці корпусу. Суть дуже проста: начинку щитка можна встановлювати і расключать після його ґрунтовного закріплення, або навпаки - щит закріплюється з усією начинкою і все що потрібно від монтажника - підключити відходять лінії згідно зі схемою.
За типом установки розподільні щитки поділяють на поворотні і поверхневого монтажу. Більшість зовнішніх корпусів все ж можна заховати в нішу, а вироби прихованої установки - немає. Вважається, що втоплені щитки кращі з-за компактності, до того ж монтаж більш технологічний і внутрішнє середовище краще локалізована. І це так, але за виключенням деяких випадків: проводка відкритого типу, монтаж на несучій стіні, неможливість зробити нішу з інших причин.
У деяких випадках монтаж навісного корпусу з частковою закладенням його в стіну може бути дуже навіть актуальне. Наприклад, при змішаному типі проводки до наполовину втопленою щитку зручно підвести провідники як від кабель-каналів. так і замуровані в стіну. Де втоплена установка дійсно не рекомендується - так це на легкозаймистих підставах (тільки зовнішній монтаж на ізолюючої панелі) і в каркасних будівлях з фальшстеной. В останньому випадку використовуються спеціальні щитки для установки в порожнисті конструкції, але при високій інтенсивності користування краще віддати перевагу накладному типу корпусу.
Оброблення і укладання кабельної продукції
Не буде перебільшенням сказати, що оброблення кабельних відводів на щитку - найбільш відповідальний етап монтажу. Пошкодження ізоляції тут неприпустимо, тому рекомендується придбати ніж для зняття поясний ізоляції, нехай навіть не найкращої якості і тільки для одноразового використання.
Аналогічні вимоги пред'являються і до зняття жильної ізоляції: її не можна зрізати монтажним або будь-яким іншим ножем, отдавлівать пассатижами і плавити. Для зняття ізоляції існує спеціальний інструмент - стриппер, він же шкуродер. Його ціна теж не настільки висока, щоб відверто жертвувати якістю роботи. Критично важливо, щоб металеві жили залишалися недоторканими, без перебільшень.
А в іншому техніка проста: поясна ізоляція знімається майже повністю, але обов'язково присутня в місці під кабельний через корпус, плюс ще 5-6 см. Очищені на 12-16 мм жили пропускаються під монтажні рейки і ведуться згідно зі своїм призначенням: нуль і захисний провідник до загальних колодкам, а фазная навантаження до відповідної групи безпеки. Настійно рекомендується залишати хороший запас довжини, для гарантії - тягнути жилу до протилежного кута щитка і там обрізати з запасом в ширину долоні. Надлишки потім можна обрізати або згорнути їх в спіраль і залишити так на випадок перекомпонування устаткування всередині.
Як компонуються модульні пристрої
Цілком логічно буде розмістити вступної автомат на початку верхнього ряду, поруч з ним також розташовується блок захисних і вимірювальних пристроїв загального призначення. По-перше, ними користуються досить рідко, значить, найбільш часто використовувані елементи розташуються нижче, в більш доступному місці. По-друге, так зручніше вести внутрішню розводку. Просто запам'ятайте поки, що вступний блок підключається на верхні затискачі, а знімається напруга з нижніх.
Слідуючи по порядку зверху вниз і зліва направо, слідом встановлюються УЗО групового типу. Як мінімум одне захищає розеткові групи загального призначення, ще по одному для кухні та ванної кімнати. Якщо все відходять лінії захищені по току, установка замість УЗО діфавтомат не потрібно.
Щодо автоматичних вимикачів: першої встановлюється захист освітлювальних ліній, потім загальні розеткові групи, потім спеціальні споживачі і виділені лінії: бак, пральна машина, електричний котел. Є й альтернативний принцип розміщення, при якому в першу чергу розміщуються групи захисту надпотужних і трифазних споживачів, але цей підхід корисний тільки при побудові промислових і загальнобудинкових мереж з струмами на введенні більш 100 А. Така компоновка дозволяє підключити кілька вступних автоматів, не пориваючи фізично жилу ввідного кабелю.
Провідники і електричні підключення
Техніка встановлена, залишається тільки розвести провідники, не утворюючи при цьому громіздку павутину. Встановимо для початку, що на один клемний затиск може підключатися тільки одна жила. Якщо потрібно кілька - потрудіться обжати їх гільзовим наконечником і прикрити оголені кінці термоусадкой. Перед фіксацією в затиску жилу потрібно згорнути в невелику петельку.
Другий момент: для модульних пристроїв. як правило, не має значення, з якого боку ви підводите напруга, а з якою забираєте. Правило підключення на верхні клеми може бути застосовано тільки для техніки панельного монтажу зі знімним корпусом, щоб в відключеному стані приводний механізм міг бути обслужений.
Якщо вмонтовуєте у висячому положенні - насамперед розводите відходять лінії, пропускайте жили під DIN-рейку і тягніть до точки підключення. Складені надлишки кабелю зручно ховати в «кишеню» між автоматами і задньою стінкою. Всі жили пакуються в шлейфи відповідно до призначення за допомогою нейлонових стяжок. Окремо з'єднується пучок нульових проводів, окремо заземлення, кожна з цих двох груп має свій маршрут прокладки. Фазні дроти краще пакувати по рядах, тобто доводити шлейф вертикально до рейки, а потім розпускати його на всі боки. Так в технологічному зазорі залишиться місце для прокладки сполучних перемичок.
Для підключення одного ряду автоматів зручно використовувати сполучну ізольовану гребінку. Вони бувають одно- і трьохрядні, якщо будь-якої автомат в ряду потрібно живити з іншого джерела, достатньо просто відкусити контактну площадку. Один важливий ознака відрізняє гребінки - спосіб підключення до модульної техніці. Гребінка може мати довгі прямокутні майданчики під стандартні клемні затискачі, проте в ряді випадків ніжки мають спеціальну форму під відповідне гніздо в модульному компоненті. Як приклад можна назвати продукцію великих виробників електромонтажної продукції, де використовуються майданчики роздвоєною форми для посадки під затяжний гвинт, тобто одночасно одним затискачем можна підтягнути і жилу кабелю, і майданчик гребінки. В іншому випадку доводилося «перекидати» харчування, встановлюючи по вступного автомата в кожному ряду.
допоміжні пристосування
При складанні щитків можуть стати гарною підмогою всілякі витратні матеріали. Так, для угруповання захищених УЗО ліній їх нульові провідники потрібно обов'язково збирати на окрему колодку, яка має від 6 до 18 отворів з гвинтами і пластиковий корпус для установки на рейку. Розміщувати колодки рекомендується на краю ряду, щоб їх закривала лицьова панель.
Фіксувати автомати від зсуву допоможуть обмежувачі ходу з гвинтовими або пружинними фіксаторами. Якщо всередині щитка виконуються расключеніе проводки споживачів, що часто практикується в групових збірках, для з'єднання використовують пружинні клеммники, наприклад, WAGO.
Великі виробники щитового обладнання постачають щити великим переліком корисних витратних деталей. Тут і фіксатори кабелю, і ущільнювачі вводів, заглушки для лицьовій панелі і навіть спеціальні рамки з направляючими, що дозволяють «викотити» каркас з навісним обладнанням для більш зручної збірки.
story: view | electrical: - | 0.8946 | 58