Підготовка мотоцикла до мото сезону - мотоцикли та мототехніка мотоекіпіровка і мотоодяг прайд байк
З іншого боку - є, є ще час підготувати мотоцикл до сезону. і якщо це зробити зараз, то весь сезон пройде для вас, як для «споживача», не потрібно буде, щось підкручувати, міняти і т.д.
Висновок мотоцикла з «зимової сплячки» - етап перший.
Насамперед, звичайно хочеться завести двигун мотоцикл. Якщо ви грамотно поступили - знявши акумулятор при перших же холодах, тоді вам необхідно просто вимірювати вольтаж на акумуляторі і при необхідності - зарядити. Заряджати слід малими струмами і краще не використовувати автомобільні зарядні пристрої (хоча б тому, що не на всіх є регулювання), я завжди використовував і рекомендую використовувати мотоциклетний «зарядник» для акумулятора, набуваючи такий пристрій одного разу - ви будете його використовувати роками.
На необслуживаемом акумуляторі, процес зарядки - автоматичний. Підключив дроти, включив пристрій в мережу, «зарядка» самостійно протестуємо акумулятор, при необхідності виконає кілька циклів - заряд 'розряд, для «тренування» акумуляторної батареї мотоцикла і приведення батареї «в тонус».
Якщо акумулятор у вас окислився, заряд 3-6 вольт і зарядити і «раз-окислити» не виходить, акумулятор потрібно придбати новий (з фінансів від 1000 до 5000 рублів, якісний акумулятор - BikeMaster, Yuasa і ще більш менш Kyoto.
Етап другий - підготовка до старту двигуна мотоцикла після зимівлі.
Перед першим стартом двигуна мотоцикла, буде правильним оглянути мотоцикл на наявність будь-яких течі, зробити інспекцію рівня - охолоджуючої рідини (в розширювальному бачку і в радіаторі), при необхідності долити - антифриз.
Обов'язково перевірити рівень моторного масла!
І якщо на інжекторних двигунах, можливо на «старому» бензині і вдатися завестися, то на карбюраторах, я б дуже не рекомендував цього робити! Після перших невдалих спроб, деяким товаришам не вдавалося з пів тижні завести мотоцикл. особливо актуально на мотоциклах з карбюраторами - без паливного насоса.
Тепер згадайте, як ви закривали минулий сезон, чи не було проблем з запалюванням, нормальна була тяга, чи не було «прострілів» в глушник через погану іскри (виняток прямоточні глушники), чи не було провалів при різкому відкритті газу.
Якщо такі факти були помічені - замініть свічки, а так же згадайте скільки км. Ви проїхали до встановлених на поточний момент свічками запалювання, якщо більше 15 тис. Км або якщо вищеописані недоліки в кінці сезону були - свічки слід замінити.
Заміна свічок запалювання, справа начебто просте - але в той же час, заняття, що вимагає точності, акуратності і впевненості при виконанні робіт, а так само вкрай корисно мати під рукою «правильні і надійний» інструмент.
Мої рекомендації по заміні свічок запалювання.
У мене завжди був бзік з перетяжкою різьбових з'єднань, одного разу навіть закрутив болт НЕ порезьбе і той обламався, скільки мороки це доставило, описувати довго. Для тих хто впевнений у своїх силах, є почуття міри по затягуванню різьбових з'єднань, свічок запалювання і т.д. можливо мої рекомендації здадуться надто - педантичними, але я описую так, як роблю сам. Для більш якісної і менш напруженою заміни свічок запалювання в двигуні мотоцикла, непогано мати такий інструмент:
Свічкова головка, краще з магнітом або хоча б з гумкою (гумка запобіжить в 99% випадках пошкодження керамічної складової свічки.
Вороток з храповим приводом ( «ключ з тріскачкою»), так само вкрай бажано мати динамометрический комірець з храповим приводом, такий ключ не дозволить «перетягнути» і зірвати «свічковий» різьблення, це дуже важливо, так само правильна обтяжка - сприяє більш «правильною і точній роботі »свічок запалювання (за заявою виробників мото - знайдено і вичитано мною в сервісних книжках на Hond 'а й Suzuki).
Принцип роботи динамометричним ключем буде описаний детально в найближчим часом у відповідній статті.
Наступний інструмент - щуп для виміру зазору на свічці. правильний зазор завжди є в книзі - сервісному мануалі до мотоциклу.
Для установки свічок краще мати невеликий відрізок бензинового шланга, малого перетину з тонкими «стінками», так при установки вставте верхню частину свічки в шланг опустіть в свічковий відсік і почніть плавно загортати, якщо свічка піде не по різьбі - шланг почне провертатися або просто перекручуватися НЕ дозволяючи вам зірвати різьбу, це дуже важливо.
Етап четвертий - заводимо!
Ще раз повторюю, перевірте рівень моторного масла. рівень охолоджувальної рідини, перевірте чи не переключено чи аварійний вимикач в положення - заглушено.
І так бензин замінений, свічки теж замінені (за потребою). Встановлюємо акумулятор - вольтаж повинен бути 12.3-13 вольт. Витягуємо важіль підсосу на максимум, тиснемо кнопку старту.
Якщо двигун Вашого мотоцикла відразу «Не схоплює» і не підвищує обороти - почекайте 1-2 хвилини і спробуйте знову, максимально «крутити» стартером рекомендується не довше 5 секунд. Можна намагатися завести рази 3-4 або ще пару раз, спробуйте без підсосу.
Якщо двигун «навіть не кашляє» - зупиніться, подивіться, чи відкритий бензокран, переконайтеся, що бензин надходить. Перевірте правильність положення аварійного вимикача на правому кліпоне. Підзарядіть акумулятор і спробуйте знову. Якщо завестися не вдалося, спробувати потрібно «з штовхача».
Якщо завестися вдалося, то переходимо до наступного етапу підготовки. Якщо завести мотоцикл не вдалося - потрібно дивитися чи надходить бензин, чи є іскра взагалі, в будь-якому випадку якщо завестися не вдалося звертайтеся на наш мото-форум думатимемо разом.
Етап п'ятий. Інспекція повітряного фільтра, інспекція покришок, перевірка стан зірки і ланцюги, обов'язково перевірте стан гальмівних колодок.
Повітряний фільтр - варто перевірити стан повітряного фільтра. якщо з внутрішньої сторони на повітряному фільтрі вашого мотоцикла. ви помітите трохи масла - це нормально. Якщо спочатку ребра повітряного фільтра (паперовий) були біло кольору - то темно сірий колір і паромасляні засмальцьовані місця свідчать про необхідність заміни повітряного фільтра, якщо ребра фільтра - рожеві, то відпрацював «своє» фільтр стає, покритий явним шаром пилу і бруду, паперовий елемент стає темним, слід замінити такий фільтр.
Увага - іноді на мотоциклах б.у. з Японії можуть бути встановлені фільтри зниженого опору від KN. SIMOTA і т.д. Такі фільтри призначені для багаторазового використання - не варто їх викидати, необхідно купити спеціальний очищувач спрей і спеціальне масло для повітряних фільтрів.
Інспекція мото покришок - необхідно перевірити стан покришок на присутність тріщин, особливо на бокових поверхнях покришки. якщо ви не полінувалися і на зимовий період під спустили тиск з шин - швидше за все стан покришок буде такому ж, як і перед «зимівлею». Підкачайте покришки до робочого тиску (правильний тиск вказано - в книзі, на самому мотоциклі зазвичай табличка на захисті ланцюга нанесена), після 1-2 простою перевірте тиск знову, якщо спускає а) замініть ніпель можливо пройдеться їхати на шиномонтаж.
Обов'язково перевірте стан передніх і задніх гальмівних колодок. і звичайно стан самих гальмівних дисків. Якщо на задньому контурі дискові гальма - то розкривати, звичайно не варто для інспекції, орієнтуйтеся по пробігу, гальмових башмаків зазвичай вистачає іноді на 40 тис. Км, іноді звичайно і на 10 тис. Км.
Інспекція стану зірки і ланцюги мотоцикла - уважно огляньте стан задньої зірки. якщо зубці загнуті, зношені, мають відколи - потрібна заміна! Не варто очікувати поки зубці зірки стануть гострими, знос зірок - не завжди полягає в сточуванні самих зубців, відколи, викривлення зубців свідчить про знос.
Звичайно стан передньої зірки необхідно теж проінспектувати, але передня зірка найчастіше практично повністю покрита ланцюгом і видно 3-5 зубців, по-друге передня зірка закрита захисним кожухом, найчастіше до якого підключені - тросик спідометра, трос зчеплення. Практично завжди - стан передньої зірки = станом задньої зірки, однак не рідкісні випадки облому зубців зірки.
Перевірка стану ланцюга. По-перше обмовлюся відразу. Є мотоциклетні ланцюга з ущільнювачами і без ущільнювачів.
Відрізнити один тип мотоциклетних ланцюгів від іншого типу - просто. Візуально подивіться між бічними пластинами - якщо присутні гумові «колечка» означає у вас ланцюг мінімум О-ринг типу, якщо ущільнювачів немає, у вас ланцюг без ущільнювачів.
- Якщо ланцюг має ущільнювачі. Необхідно оглянути кожну ланку на предмет присутності 'відсутність ущільнювачів, якщо ущільнювачі піддалися корозії, гумки розтріснулися, а під час протирання й чищення ланцюга іноді О-ринги випадають, необхідно замінити ланцюг! Втрата ущільнювачів з свідчить про знос ланцюга, в один з моментів навантаження, ланцюг може просто не витримати і розірватися, пошкодити можна - як двигун, коробку зчеплення або що гірше за все - ноги мотоцикліста.
Якщо мото-ланцюг без ущільнювачів. Оцініть стан ланцюга візуально, якщо ланцюг витягнута - слід підтягнути такий ланцюг.
Підтяжка ланцюга на різних типів мотоциклів, здійснюється по різному, так само на кожній моделі мотоцикла - вільний провис ланцюга повинен бути свій. Найчастіше вільний провис ланцюга 1-3 см, докладніше дивіться сервісну книжку для вашого мотоцикла.
Етап шостий. Заміна моторного масла в двигуні мотоцикла.
Багато мотоциклісти - рекомендують після зимового простою, міняти моторне масло. Від себе можу додати наступне, якщо ви перед «зимівлею» міняли масло, то навесні я б не став зливати масло яке ще не відпрацювало свого ресурсу. Не хотілося б знову повторюватися - але моторне масло для двигуна мотоцикла. має бути «мотоциклетним» не використовуйте автомобільне моторне масло!
Здійснювати заміну моторного масла краще кожні 6000-7000 тис. Км. пробігу.
Етап сьомий. Охолоджуюча рідина - антифриз.
Якщо ресурс охолоджуючої рідини за термінами вийшов, необхідно провести заміну. Не варто визначати на око стан рідини і її прозорість!
Якщо терміни коли охолоджуюча рідина була залита не відомі, «по доброму» її необхідно замінити. Охолоджуюча рідина змінюється кожні два роки.
Етап восьмий. Про гальмівної рідини.
Можна сказати те ж саме, що і охолоджуючої рідини. Заміна необхідна кожні два роки!
Етап дев'ятий. Інспекція підвіски мотоцикла.
Оцініть стан сальників і пиляків передньої вилки. Якщо після розгойдування - на пір'ї залишаються сліди масла - вилка починає «сопливить», знайте швидше за все в середині сезону, вилка почне «текти», якщо час дозволяє і є фінанси - краще зробити заміну на початку сезону!
Необхідні будуть - сальники + пильовики, вилкове масло. обсяги вилочного масла які потрібно буде залити в вилку, зазначені або в книзі на мотоцикл. або потрібно шукати цю інформацію в Інтернеті, можна звичайно і заміряти зливаються масло і залити трохи більше ніж злилося.
Оцініть стан заднього амортизатора - ніяких патьоків і слідів масла не повинно бути на амортизаторі (амортизаторах).
Знову ж поки дозволяє час постарайтеся виготовити «шторку» яка закривала б амортизатор від пилу і бруду з під заднього колеса.
Етап десятий - заключний.
Варто перевірити працездатність - головного світла, індикаторів повороту і сигналу-клаксона, іноді через окислення контактів можуть виникнути проблеми, варто перевірити.
Мабуть - це все. Проробивши все вищеописане, можна вважати мотоцикл наведеним в «бойову готовність», мотоцикл підготовлений до мотосезон у. Вкрай сподіваюся, що грядющій сезон не доставить вам клопоту. Ще раз зазначу, що практично зношені витратні матеріали зажадають заміни в середині сезону, а то і через 2-3 місяці, є сенсу - придбати або замовити витратні матеріали вже зараз.