Перебирання гальмівних супортів і установка армованих гальмівних шлангів
Блог ім. Topepo → Переборка гальмівних супортів і установка армованих гальмівних шлангів
У цьому пості розповім про свій досвід по перебиранні гальмівних супортів, а також по установці самозбірних армованих гальмівних шлангів. Думаю пост буде корисний, так як питання обслуговування гальм на мотоциклах завжди стоїть гостро, тим більш складного і дорогого в цій процедурі нічого немає. Сподіваюся мій досвід буде корисний.
Перший раз зіткнувся з необхідністю перебрати супорт, коли захотів поміняти колодки на задньому колесі свого TDMа. Але які б зусилля я не докладав, розтиснути поршні у мене не вийшло. Зняв супорт, я побачив що на обох порушених пильовики «закушу», та й самі поршні дуже брудні. Взагалі це хвороба ТДМ-ів - постійне закидання брудом всього задка і, природно, регулярно підклинювати задній супорт. Фотографій процесу я не робив, тому дозволю собі скористатися зображеннями з мережі, але вони цілком підійдуть для ілюстрації написаного, ну і зроблю пару постановочних фотографій)
Примітка. У керівництві по обслуговуванню написано, що розбирати задній супорт Sumitomo не можна - змінюється він тільки в зборі. Це ж стосується ситуації, коли на порушених є подряпини і каверни. Коштує він в зборі новий - 38000 р. Що не може не засмучувати. Але я обійшовся набагато меншою кров'ю
Спочатку потрібно витягти поршні. Багато радять їх виймати пассатижами через ганчірку ... Дуже погана ідея, і дуже погані наслідки в видно задирів, подряпин і т.п. Все набагато простіше. Потрібен найпростіший автомобільний компресор і ось така насадка для накачування матраців.
Між поршнями вкладаємо картонку, тонку дощечку, все, що запобіжить пошкодження поршня при його вильоті. Далі закручуємо один з отворів - або штуцера або болта банджо (болт з отвором для кріплення гальмівного шланга до супорта або машинці), в час, що залишився міцно притискаємо насадку від компресора і чекаємо виходу першого поршня. Якість притиску найкраще контролювати за манометром компресора - набирає тиск, значить все ок. Поршень нехило так «вистрілює» з місця. Обов'язково переконайтеся, що він нікуди не полетить і нікого і нічого не покалічить. Можна притримувати його пензлем через багато шарів ганчірки. Якщо видувають в зібраному супорті - там простіше, потрібно стежити щоб вони не попсували один про одного. Але від цього як раз рятує ранішеописана прокладка.
Якщо супорт нерозібраний - виймаємо один з поршнів, зубочисткою або пластикової загостреною паличкою виймаємо пильовик і манжету. Вставляємо вийнятий поршень назад, і притримуючи його (всередину пальці не суем.) За рахунок тієї ж проставки і видуваємо другий поршень.
Якщо супорт розбірний, як задній на ТДМ - його спочатку можна розібрати на 2 половинки, але тоді доведеться ще й пальцем затискати канал прокачування гальмівної рідини в другу половинку, зате не доведеться шаманів з гумками, а розбирати його все одно потрібно.
На напис не звертайте уваги, я цю гумку поміняв
Мені для видування вистачило ось такого малюка.
Якщо з компресором біда, то сходіть на найближчий шиномонтаж або автосервіс - там їх видуют за секунди).
Виймаємо залишилися пильовик і манжету, розбираємо супорт на половинки, починаємо мити. Я замочив супорт в мильній теплій воді на годинку, потім в бензині «Калоша», користувався очищувачем гальм і зубною щіткою. Завдяки можливості, що з'явилася я ще промив супорта і поршні в ультразвукової ванні.
Поршні чистимо так - після замочування намагаємося віддерти всю налиплу бруд. Трьом ганчірками, шеткі, дрібниця зчищав просто нігтем. Виходить приблизно так:
У мене на краю поршня були невеликі задираки, а також в місці прикушення пильовика з'явилася потертість. Значить будемо полірувати.
Знову ж багато хто радить використовувати пасту ГОІ, що в принципі хороший варіант, але набагато простіше мені було дістати фінішну притирочную пасту для клапанів - результат відмінний. При поліровці найкраще все-таки щоб поршень обертався, а не полірувальний матеріал. Я попросив друга Сергія, що вже не раз виручав мене і скористався його токарним верстатом. Закріпив поршень, включив середні обороти, спочатку акуратно пройшовся наждачним папером дуже дрібної зернистості - 2500. Потім завдав на шматок повсті трохи притирочное пасти і почав полірування.
При поліруванні не тримайте повсть на одному місці, водите їм від краю до краю робочої поверхні, так полірування буде краще і точніше. Якщо немає верстата, то можна закріпити на дрилі повстяний круг товщиною 1-2 см. І завдавши на нього полірувальний склад полірувати поршень, утримуючи його в руках. Тут потрібно бути акуратніше - навряд чи ви зробите еліпс, якщо довго будете полірувати одне місце, але все ж геометрію поршня краще поберегти.
Тут у людини, який робив фото, поршні матові. У мене після притирочное пасти вони були майже дзеркальні
У мене також були закидані брудом канали для установки пильовик і манжети - їх я акуратно і без фанатизму прочистив ось такий дротяної насадкою на бормашину. Сильно не тиснемо, нам потрібно тільки прибрати забруднення. І одягайте захисні окуляри, дуже багато бруду летить в очі.
Ще раз все промиваємо, продумаємо і висушуємо. Знежирюємо все робочі поверхні.
Купуємо ремкомплект - тут вже хто на що здатний, можна купити оригінальний, можна знайти в Москві альтернативний, але я знайшов дешевше на Ebay (виробник Brakecrafters), причому що важливо, в комплект входить прокладка між половинками супортів. Але мені також здається, що можна підібрати просто o-ring з наявних у продажу наборів.
Збираємо половинки супорта використовуючи фіксатор різьбових з'єднань. Зусилля затяжки я не знайшов, але затягнув від душі.
Під пильовики і манжети необхідно покласти спеціальну змазку, яка буде захищати гумки і запобігати корозії. Я використовував мастило від Liqui Moly. На неї багато лаються, але потрібно враховувати нюанс - у це фірми 2 мастила, і обидві для гальм. Одна, під номером 1 - СИНЕГО кольору, друга - ЧЕРВОНА.
Використовувати потрібно тільки ЧЕРВОНУ. інша зовсім для інших потреб і сам виробник забороняє її закладати під манжети і пильовики. Але багато продавців і користувач цей момент ігнорують, а потім виникають проблеми.
Мастило я завдавав тонким пензликом чесно сперте у дружини).
Починаємо вставляти поршні. Сам поршень руками не чіпаємо - ми його не для цього знежирювали. Змащуємо його мастилом і акуратно, з легким зусиллям вставляємо в супорт до кінця. Все, супорт перебраний і зібраний.
При зміні гуми, майстер сказав, що передні супорта теж скоро почнуть халтурити, і так як все одно треба було їх обслуговувати, я вирішив їх трохи проапгрейлдіть і купив на розбиранні супорта від Yamaha R1, R6, TDM 900 - вони вже не розбірні, а моноблоки , і за відгуками працюють набагато краще. Тим більше що на новій гумі я зрозумів, що гальма у мене ватяні від слова зовсім) Тобто відчуваю, що гальмувати ще можу і що гума тримає, а ось гальмо вже не могет). З цими супортами процес такий же, єдина складність що поршнів вже не 2, а 4, та й супорт не розбирається, тому маленьким компресором видавити їх нереально - потрібен компресор з сервісу. Все інше відбувається абсолютно також.
Так як мотоциклу вже 16 років, заодно я вирішив поміняти і передні гальмівні шланги. Старі ще тримали, але гума вже починала тріскатися. Варіантів маса, будь-який каприз за наші гроші. Я вирішив спробувати поставити армовані, і вибрав систему Goodridge. Вони пропонують 2 варіанти виготовлення - самозбірні шланги і шланги, де фітінг опресовується на спеціальному обладнанні.
Ось так виглядає машинка для опресовування фітингів
А ось так виглядає фітінг під самообжім
Хлопці, у яких я їх купував, займаються обслуговуванням нашого автоспорту, і серйозно підходять до своєї роботи тому відразу порадили збирати все на місці, так як тільки так можна зробити все акуратно і ефективно, щоб нічого ніде не заважало і не конфліктувало. Спочатку я придумав схему таку:
Від машинки йде магістраль до трійника, від якого 2 рівних плеча йде на кожен супорт. Але в наявності був тільки т-образний трійник, який можна було розміщувати тільки посередині траверси, що при монтажі викликало сильний перегин шлангів, що йдуть до супортам.
Погода була гарна, катати хотілося, тому схему переграв, підглянувши рішення у БМВ і Дукаті, що стояли в той момент в зоні видимості.
Від машинки йде шланг вниз, до протилежної супорта (що дає S-подібний вигин, що дозволяє шлангу «грати» при ходах вилки), і через подвійний болт банджо підключається перемичка через крило. Загалом чимось навіть схоже на оригінальну схему. А так як у мене на руках був шланг, я зміг прикинути його розташування і необхідну довжину, а також кути установки фітингів - і в підсумку зміг у хлопців їх обпресувати на машинці, щоб не возитися з самообжімом.
Все це зайняло 10 хвилин. Якщо рішення про прокладання не така очевидна, краще брати все під самообжім - тим більше там нічого складного немає, і протягувати вже після установки на мотоцикл - так можна буде уникнути перекручування і непотрібної натяжки і деформації шлангів. Я цей варіант теж випробував:
Це з фірмового керівництва по монтажу
А це як рекомендували люди, які постійно працюють з ними:
1. Відрізаємо потрібну довжину - найкраще болгаркою або відрізним кругом бормашинки. Так не деформується внутрішній канал. Якщо різали ножицями по металу або кусачками - розправте канал шилом або тонкої хрестової викруткою, в загальному круглим тонким предметом відповідного діаметру.
2. Знімаємо декоративну оплетку (при наявності) - 1,5 - 2 см.
3. Одягаємо на шланг відрізок термоусадки (краще з клеєм) - коли ми зберемо фітінг, то з під декоративної накладки залишиться стирчати шматок металевої сітки. А так ми його закриємо, що дасть захист від вологи і бруду, ну і буде набагато акуратніше виглядати.
4. Надіваємо гайку
5. розпушується кінець обплетення на довжину оливки - це така мідна штуковина в комплекті фитинга.
6. Надіваємо оливку так, щоб внутрішній шланг зайшов в неї до самого кінця.
7. Вставляємо фітінг до упору в середину шланга, наживляємо гайку.
Як я і сказав, протягувати краще на місці - вибравши потрібні кути постановки фітингів, щоб уникнути перекручування і напруги шлангів.
Також у самообжіма є ще одна перевага - ремонтопридатність. Якщо в місці обтиску потім почне підтікати рідина, то фітінг можна розібрати, і зібрати заново, помінявши лише оливку. Вони продаються як витратний матеріал і стоять сущі копійки.
У підсумку, супорта були встановлені на мотоцикл, шланги прокладені, прикручені через мідні шайби, все це добро прокачано прокачано кілька разів - робота гальмівних механізмів без зауважень.
Чи дала заміна супортів і шлангів ефект - поки говорить рано, колодки свіжі, ще не притерлися. Але навіть з не притертою колодками мотоцикл гальмує також, як на старому супорті, так що думаю ефект не змусить себе чекати.
Ну і бережіть себе і своїх близьких, а то щось -1 зачастили ....
На цю тему багато холівара в інтернеті. Але справа в тому що в кінцевому підсумку все звелося до того що є два типи мастил. Перший тип: навіть не мастила а паста (антіскріпная). Їй мажуть антіскріпние пластини щоб колодки на авто не входили в резонанс від вібрації і не видавали скрипучі звуки. Більше цієї мастилом ні чого мазати не можна, так як вона з часом висихає, це може викликати заклинювання поршня і скоби в направлающіх. І в залежності від складу цієї пасти, вона ще й до купи псує гуму. Гума розбухає і розвалюється.
Другий тип: Мастило для гумових кілець, манжет поршня і направляючих пальців супортів. Вона повністю нейтральна до гуми. Як правило йде в комплекті з ремкомплектом супортів. До речі на фото в баночці саме вона.
PS А тепер звідки я це знаю. Є у мене авто і ось після 60т.км. при заміні передніх гальмівних колодок зауважив що вхлам закисли направляючі супортів. Хоча я їх мазав графітової змазкою. Так само набрякли гумові манжети цих пальців. Тепер використовую спецсмазка і антіскріпную пасту. І як не дивно у toyota мастило для гумок червоного кольору. А то що пропонує ліквідувати-Моллі це повна маячня. Велика ймовірність закисания поршня в скобі.
Приблизно те ж саме і розповідав мені продавець. І, за його словами, синя паста в замкнутих просторах висихає, і працює як абразив, висушуючи гумки. А червона ніби як продовжує працювати. Мастило і представленого комплекту кілець я використовував в заде супорті, гумки від переднього знайшов в Москві, але комплект був без мастила. Тому і купив ЛМ. Але з вигляду, консистенції, прозорості - вони мені здалися ідентичними.
У будь-якому випадку спасибі за попередження, буду уважніше спостерігати за переднім супортом.
Стяжка дуже небезпечна штука.
Є досвід коли стяжка (ставили горе-установники сигналізацій) перетирала металеву трубку гальмівної магістралі провідну в блок АБС, алюмінієву трубку магістралі високого тиску кондиціонера.
Причина цього підвищена вібрація і бруд (виступає в ролі абразиву).
Тепер якщо необхідно поставити щось через стяжку до вібронагруженностью трубках, робимо це через демпфуючу прокладку. Саме так встановлені різні трубки в автомобілі на заводі-виробнику.