Пароізоляція для стелі в дерев'яному перекритті вибір матеріалу і монтаж
У будівництві з бруса деревина вбирає вологу і перешкоджає утворенню конденсату. Але в опалювальних каркасних будинках, де тиск пари перевищує атмосферний, пароізоляція для стелі в дерев'яному перекритті актуальна. Не всі пароізоляційні плівки однаково ефективні при різному мікрокліматі в приміщенні. Вибравши оптимальний матеріал конкретно для ваших умов і правильно його змонтувавши, ви захистите конструкцію від конденсату і збільшите термін експлуатації житла.
Дерев'яне стельове перекриття володіє багатошаровою структурою, в якій кожен шар виконує власну функцію. Пароізоляційний шар зазвичай кріпиться до чорновим дошках або теплоізоляції за допомогою обрешітки з металевих планок або дерев'яних брусків, поверх яких укладається під чистове оздоблення. При створенні паробарьера розміщення пароізоляції в інших товарних позиціях не дасть необхідного ефекту.
Схема дерев'яного перекриття
Це ж справедливо, крім деяких винятків, при спорудженні пароізоляції покрівлі. У будівництві використовується поняття «покрівельний» пиріг. До його складу входять: верхній гідроізоляційний шар, утеплювач і пароізоляція для покрівлі. Завдяки такій конструкції можна зберегти тепло в будинку, продовжити термін служби покрівельного покриття, забезпечити вентиляцію і захист горища від конденсації вологи.
Структура стельового перекриття
Ще недавно єдиними доступними пароізоляційними матеріалами були руберойд і пергамін. Сучасні плівки для пароізоляції покрівлі володіють кращими експлуатаційними властивостями, а завдяки асортименту ринку будматеріалів, вибрати є з чого. Багато типів плівок однаково ефективні при створенні пароізоляційного бар'єру перекриттів, стін, покрівлі.
Наочна схема покрівлі
За принципом дії ці матеріали бувають:
Ізоспан - паропроникна мембрана українського виробництва
Властивості пароізоляційних матеріалів досягаються завдяки їх складу. Звичайно ж, можна заощадити і, наприклад, для кухні замість якісної пароізоляційної плівки купити звичайну поліетиленову.
Пергамін для покрівлі
Мікроклімат в приміщенні при цьому виявиться зовсім некомфортним: вийде герметична «теплиця», пар з якої не буде випаровуватися назовні, а осяде у вигляді конденсату. Для ефективної пароізоляції, в залежності від ситуації, рекомендується використовувати такі матеріали:
- Пергамін. Являє собою щільний картон, просочений бітумом. Деякі види, наприклад, П-250 і П-300, використовуються в будівництві кілька десятиліть. Не втратив актуальності і сьогодні: його можна використовувати для пароізоляції стелі в лазні чи сауні. При цьому неважливо, яким боком матеріал укладати.
- Поліетилен. Застосовується для захисту холодних неопалюваних горищ. При його використанні також не має значення, яким боком монтувати на стелю або стіну. Існують армовані (двошарові) поліетиленові плівки з більш тривалим терміном експлуатації, які менше пошкоджуються гризунами. Фольгірованние пароізоляції володіють хорошими теплоізоляційними властивостями: при укладанні металізованої стороною назовні вони відображають тепло.
- Поліпропілен. Має високу механічну міцність і стійкість до ультрафіолетових хвилях. Оптимальний варіант при затяжному будівництві, коли приміщення рік і більше стоїть під відкритим небом.
- Мембрани. Мають односторонньої проникністю, тому їх слід укладати правильної стороною до несучої поверхні. Пар без перешкод проходить крізь мембрану, але волога назад не просочується. Існують «дихаючі» мембрани, які пропускають пар знизу-вгору, але затримують конденсат. Їх використання дозволяє зменшити величину вентиляційного зазору в стельовому перекритті.
Пароізоляційна мембрана «Мегаспан»
Пароізоляційні плівки - не єдиний з можливих варіантів. Як паро- та гідроізоляції для дерев'яного перекриття можна використовувати відповідні мастики, але таке рішення має ряд недоліків.
Плівка зберігає цілісність навіть при виникненні механічних пошкоджень в конструкції покрівлі. Монтаж займає менше часу, ніж нанесення мастики, а перед чистової обробкою не потрібно чекати, поки стіна або стеля просохне.
При виборі зверніть увагу на її коефіцієнт паропроникності. Ця величина вказує на кількість грамів пара, яка може проникнути крізь покриття за 24 години. Враховуйте, що цей показник може мати різні значення в залежності від температури в приміщенні. Зазвичай виробник вказує на упаковці Sd плівки (еквівалентну товщину опору дифузії). Чим нижче цей показник, тим вище паропроникність.
Алукрафт - фольга на паперовій основі
Вирушаючи за пароізоляцією для даху, звертайте увагу на спосіб монтажу. В анотації вказується, потрібно один або два вентиляційних продувки. Враховуйте, що навіть у одного виробника продукти можуть мати різне призначення: один підходити для ізоляції фундаменту, інший - для стін. При монтажі своїми руками намагайтеся використовувати плівки, підпокрівельні мембрани і аксесуари одного виробника. Слід дотримуватися таких рекомендацій:
- Для стін і дахів мансард каркасної споруди більше підходять армовані плівки, які монтуються на внутрішніх поверхнях приміщення.
- У кімнатах з великими температурними перепадами і підвищеною вологістю (лазня, сауна) використовуйте теплоотражающие мембрани з алюмінієвим напиленням.
- Підлоги по грунту ізолюйте антиконденсатної пароізоляцією.
- Для вентильованого фасаду і міжповерхового перекриття рекомендується дифузний паробар'єр.
- Горищні та цокольні перекриття ізолюйте полімерними дифузними або багатошаровими мембранами.
Перед тим як вибрати пароізоляцію для даху, уточніть особливості монтажу: величину нахлеста, допустимі до використання монтажні стрічки, необхідність вентиляційного зазору між плівкою і утеплювачем. Ці нюанси впливають на витрату ізоляційного матеріалу, кількість супутніх матеріалів, вартість і час на облаштування пароізоляції даху і перекриттів. При бажанні заощадити відштовхуйтесь немає від вартості рулону, а від вартості квадратного метра.
Перед монтажем пароізоляції стелі своїми руками слід виконати підготовчі роботи: очистити його від пилу, замазати щілини шпаклівкою або спеціальним герметиком і нанести ґрунтовку. Укладати пароізоляційні матеріали можна тільки після повного висихання грунтовки і монтажу утеплювального шару. Якщо плівка змонтована і на стінах, стельова мембрана укладається внахлест (але не більше 200 мм).
Найкраще вкладати пароізоляцію втрьох. Двоє монтують плівку, розгладжуючи її, щоб запобігти занадто велике провисання, а третій зміцнює матеріал до основи за допомогою будівельного степлера.
Щоб не допустити руйнування мембрани, в місцях кріплення скоб можна підкладати невеликі шматочки щільного картону. Відстань між точками кріплення - не більше 30 см. Мембрана укладається логотипом назовні, чистою стороною до утеплювача.
При монтажі паробарьера на стіну допускається вертикальна і горизонтальна укладка. При обробці стелі неважливо, в якому напрямку розташовані смуги мембрани. Процес нагадує поклейку шпалер на стелю. Можна попередньо нарізати необхідну кількість смуг, а можна відрізати від рулону при проходженні ряду (такий варіант більш зручний, якщо працюють двоє).
Притискні планки поверх шару пароізоляції
Смуги укладаються з нахлестом 10-15 см (в залежності від типу мембрани). Місця стиків для забезпечення герметичності проклеюються підходящої монтажною стрічкою шириною не менше 100 мм. Їх рекомендується посилити притискними планками, особливо на дахах з ухилом до 30 градусів, щільність утеплювача яких невелика. Ці планки послужать латами для чистової обробки.
Щоб захистити від конденсату утеплювач, слід домогтися абсолютної герметичності пароізоляційного шару. Він повинен спочивати вільно, без натягу. Рекомендується вільний хід: це забезпечує запас міцності, так як він не порветься при різких перепадах температур. Не забувайте, що притискні планки або бруски перед монтажем слід обробити антисептиком. При обробці приміщення гіпсокартоном використовуються металеві профілі.
Для пароізоляції даху слід вибирати матеріал не менш якісний і довговічний, ніж покрівельне покриття. В іншому випадку при руйнуванні паробарьера почнеться незворотний процес гниття утеплювача під дією вологи або його руйнування грибком і цвіллю. Це - солідні витрати на ремонт: доведеться заново монтувати весь «покрівельний пиріг».
При укладанні паробарьера на покрівлі дотримуйтеся тих же рекомендацій, що і при обробці стелі. Однак, в цій ситуації існують деякі нюанси:
- Кріпити плівку слід до крокв з внутрішньої сторони теплоізоляційного шару або до чорнової обшивці горища.
- Укладання проводиться горизонтально, знизу-вгору. Нахлест на стиках повинен бути не менше 15 см.
- Герметизуються не тільки стики мембрани, але і місця її прилягання до дерев'яних поверхонь.
- При використанні фольгованої плівки її слід укладати дзеркальної стороною всередину горищного приміщення.
- У місцях примикання до покрівлі люків, мансардних вікон та інших конструкційних елементів використовуйте поставляється в комплекті пароізоляційний фартух. Якщо він відсутній, по периметру рами наклейте двосторонню бутиловий стрічку.
- Так, де крізь покрівлю проходять труби та інші комунікації, плівку загорніть вниз, обмотайте навколо труби і ретельно ізолюйте монтажною стрічкою.
Укладання мембрани поверх крокв
Найбільш «проблемні» місця - прогони, ригелі, коньковие, ендови і хребтові балки. Чим складніше форма даху, тим довше ви будете монтувати пароізоляцію. Нещільне примикання мембрани не допускається. Не варто для герметизації використовувати вузькі (менше 50 мм) малярські скотчи. Оптимальна ширина липкої стрічки 100 мм. При обробці віконних прорізів не забувайте залишити деформаційний запас - складку 20-30 мм для усадки.
Використовуючи поліетиленову плівку, намагайтеся відразу ж після монтажу перейти до чистової обробки. Якщо не захистити поліетилен навколо мансардних вікон, під дією сонячного світла він повністю руйнується за кілька місяців.
У місцях примикання пароізоляції до пічних труб, вентиляційних шахтах і інших елементів звертайте увагу на сировину, з якого вони виготовлені. У деяких випадках використання монтажної плівки неефективно: підійде тільки спеціальний клей на поліуретановій або акриловій основі.
Якщо добре постаратися і ретельно підійти до монтажу паробарьера, він прослужить довго, надійно захищаючи від вологи шар утеплювача і внутрішні конструкції стелі і покрівлі. На жаль, при відсутності досвіду зробити це не завжди можливо: забудовник здатний допустити дефекти укладання, на відміну від професійної будівельної бригади.
Можливо, є сенс скористатися послугами фахівців: економія в цьому може обернутися додатковими витратами на капітальний ремонт в доступному для огляду майбутньому.
