Особливості посадки яблуні
Особливості посадки яблуні
Отже, ви купили саджанець яблуні в будь-якому плодорозсаднику. Не забули при покупці позначити на саджанці південну сторону? Від правильної орієнтації пересадженого саджанця по сторонах світу залежить ступінь його плодоношення в перші роки. Але про це трохи нижче.
Насамперед саджанець потрібно ощипать і прикопати, тобто видалити залишилися листя, щоб через них не було обміну речовин, і захистити кореневу систему від висихання: викопати неглибоку ямку за розмірами кореневої системи саджанця, укласти саджанець майже горизонтально, під невеликим кутом до землі (приблизно 20 градусів) з таким розрахунком, щоб все коріння знаходилися б в ямці, а стовбур, включаючи місце щеплення - над рівнем землі. Після цього засипати коріння землею і злегка втоптати, щоб коріння щільніше стикалися з грудочками землі. Якщо земля суха, то перед прікапиваніем потрібно попередньо рясно пролити ямку водою і після прікапиванія зверху знову полити місце, де знаходяться корені.
Тепер займемося підготовкою "постійного місця проживання" яблуні. Про те, що яблуні рекомендується садити або навесні, або восени, яких розмірів копати посадочну яму і який компост в неї укладати - написано багато, з картинками, і навіть вказані терміни посадки. Однак мало хто з садівників радить наступне:
Яблуні відхиляються дуг від одного, стають кривими, і не тільки тому, що їм не вистачає світла. Причина тут, швидше за все, в іншому: вони не переносять один одного, живуть в постійному стресі і, як наслідок, слабо плодоносять. Особливо згубно садити молоду яблуньку близько від потужного дорослого дерева з розвиненою кореневою системою. Мабуть, доросле дерево своїм корінням виділяє якісь хімічні речовини, які пригнічують інші родинні дерева, що ростуть в безпосередній близькості і переплітаються корінням. З цієї ж причини не рекомендується садити молоду яблуньку на місці викорчувати старої без тотальної заміни ґрунту в місці корчування. Мабуть старий грунт містить пригнічують речовини - відходи життєдіяльності старої яблуні.
По-друге, і цей пункт теж вислизає від розгляду досвідченими садівниками: чи не саджайте яблуні недалеко від головної доріжки в саду (якщо така передбачена вашим планом). Чому? Так просто через кілька років ви ізмучалісь, пробираючись по цій доріжці до дальнього кута саду, як по джунглях, набиваючи гулі на лобі свешивающимися яблуками і дряпаючи шкіру обличчя нижніми гілками, обрізати які не підніметься рука: вони, як правило, все рясно всипані плодами. Коли ваша яблуня увійде в силу і почне плодоносити на повну потужність, ви будете змушені встановлювати підпори під гілки, щоб уникнути зламу, і ці-то підпірки доведеться встановлювати в тому числі і прямо на доріжці! І доріжка перестане бути тим, для чого вона була призначена - для проходу і, головне, для провезення тачки або мотоблока. Це дійсно серйозна проблема, тому ми приділили їй цілий абзац. Нижче ви бачите плачевний результат такого легковажності багаторічної давності.
По-третє, обов'язково визначте рівень грунтових вод на місці передбачуваної посадки саджанця. Справа в тому, що коренева система дорослої яблуні (а ви сподіваєтеся, що вона виросте і стане повноцінним плодоносним деревом) розвивається в двох напрямках: одне - по горизонталі, утворюючи радіальні кореневі гілки неглибоко під рівнем грунту (30-80 см), інше - по вертикалі, йдучи глибоко в грунт (до декількох метрів). Горизонтальні корені живлять яблуню дощовими водами і всіма поживними речовинами, що знаходяться в родючому шарі ґрунту, а вертикальні коріння живлять яблуню глибоко залягають водами і, крім того, надають дереву стійкість. Так ось, якщо грунтові води розташовуються високо (близько до поверхні землі), то стрижень вертикального кореня, дійшовши до перенасиченого вологою шару грунту, припиняє ріст і загниває, а разом з ним гине і все дерево. Яблуня не переносить грунт, в якій немає достатньої кількості повітря!
Один з методів посадки яблуні при високих грунтових водах - пристрій дренажних канав поруч з місцем посадки. Він досить трудомісткий, так як необхідно викопати канаву глибиною до рівня грунтових вод і такої довжини, щоб вода йшла за межі кореневої системи дорослої яблуні. А вона (коренева система) може досягати 15 метрів в діаметрі. В середньому межа горизонтальної кореневої системи приймається за розмірами крони яблуні плюс один-два метри.
Крім того, необхідно вжити заходів проти осипання стінок канави. Для цього в канаву укладають гравій, щебінь, битий щіфер, а це псує і вид саду (якщо не засипати канаву землею), і саму підземну екологію (думаємо, що земляному черв'яка такий бар'єр з битого шиферу не доведеться за смаком).
І тільки тепер, розглянувши всі перераховані вище нюанси і прийнявши рішення про місце посадки, приступаємо безпосередньо до посадки саджанця.
Копаємо яму глибиною 1 метр і діаметром 1-1,5 метра. засипаємо в неї грунт, перемішану з торфом, компостом, перегноєм до половини ями, потім засипаємо грунт без перегною до такого рівня, щоб коренева шийка (місце на саджанці, де корінь з'єднується зі стовбуром) будушей посадженої яблуні височіла над рівнем землі. Формуємо верх засипаній грунту по розташуванню кореневої системи саджанця. Так, якщо коріння саджанця рівномірно розходяться по радіальних напрямках, то слід в центрі ями сформувати горбок для установки саджанця, а коріння розправити по радіальних напрямках вниз (див. Малюнок нижче).
Не забуваємо в ценр ями забити товстий (щоб довше не згнивав) дерев'яний кілок, який піднімається над землею приблизно на метр. Він знадобиться для фіксації стовбура саджанця. Увага! Ніколи не забивайте кол вже посадивши саджанець! Тим самим ви ризикуєте пошкодити кореневу систему деревця.
Якщо грунт в ямі суха, злегка проливаємо яму водою.
Установку саджанця краще проводити вдвох, хоча є умільці, управляющиеся поодинці. Один тримає саджанець у вертикальному положенні, а інший розправляє дрібні коріння, засинає грунтом, злегка утрамбовує в центрі і сильніше - по краях, так як дрібні коріння повинні щільніше прилягати до грунту.
Далі, закопавши коріння і утрамбувавши грунт, прив'язують саджанець до кілка. Увага! Прив'язувати треба розтягується стрічкою (краще поліетиленовою) у вигляді вісімки, не затягуючи кільця стрічки. Такий спосіб підв'язки дозволяє без проблем рости деревцю навіть якщо підв'язку забудуть вчасно зняти.
Тепер необхідно пролити всю яму до тих пір, поки вода вбирається грунтом. Іноді води потрібно до 70 літрів. Після поливу місце посадки мульчітуют перегноєм, сухою травою.
Усе. На п'ять-сім днів можна забути про саджанці. Але обов'язково згадати через тиждень і пролити місце посадки знову. Так само рясно, як і перший раз.
Ось тепер - дійсно все. Яблуня посаджена. Але заспокоюватися не варто: основні турботи тільки почалися!
Добровільні пожертвування для підтримки роботи сайту
приймаються на рублевий рахунок платіжної системи Яндекс.Деньги
41001550292820