Оциліндрована колода і профільований брус що краще теплозбереження і по експлуатації відповіді
Перш за все зазначу, що мені не доводилося бачити офіційний протокол порівняльних випробувань зазначених вами матеріалів по термоопору. Не впевнений, що такий взагалі існує. Тому прийміть наступне як моє окрему думку. що не входить в протиріччя з маркетиногової службами продавців деревини.
«Теплозбереження» характеризується коефіцієнтом теплопровідності матеріалу, в вашому випадку, деревини. Один з незаперечних постулатів в області теплопровідності говорить про те, що чим сухіше матеріал, тим він має менший коефіцієнт теплопровідності, що і потрібно дбайливому хозяіну.Разумеется, довідкові дані по теплопровідності вказують на цей показник при близькою до ідеальної вологості. Цей параметр дорівнює 0,09 Вт / м х градус Цельсія. При такому показнику, щоб домогтися нормативного на сьогоднішній день рівня теплозахисту (3 м2 х градус Цельсія / Вт) будівлі товщина суцільної стіни з деревини повинна складати 27 см. Це цифра виходить перемножением 3 на 0,09.
Таким чином, вам потрібно мати 27 см суцільний стіни з сухої деревини. Тепер давайте зважимо, що легше придбати нормативної вологості - оциліндровку або профільований брус. Моя приватна думка схиляється до першого, так як при підготовці деревини вона проходить таку собі попередню сушку.
Тобто, з цієї точки зору мені більше подобається оцилиндровка. Але чи зможете ви її знайти такий, щоб вона була суцільним поверхневим масивом? Зрозуміло, немає. Адже нікуди не дітися від того, що стіна з оциліндровки - змінної товщини. Для зимового проживання краще взяти діаметр не менше 28 см.
Що чудового в оцилиндровке, так це її незмінна геометрія. Тобто, один раз зібравши «зруб», його вже не буде жолобити. А саме це - спонтанна зміна геометрії бруса під дією сил внутрішнього натягу волокон деревини - явний мінус профільованого бруса. Такий брус з часом буде «вести». Нікуди не дітися - з'являються щілини між вінцями. Ви їх будете не раз і не два конопатіть. Зате з брусові варіантом можна просто виконати іншу версію теплоізоляції. Спочатку зібрати зруб, особливо не думаючи про товщину профільованого бруса, а пізніше, коли зруб осяде, з зовнішньої сторони утеплити будинок мінераловатним утеплювачем. Буде достатньо 50 мм. Тоді сумарне термоопір буде нормативним, як раз «вийдете» на ту саму «трійку», необхідну нині будівельними нормами.
На завершення я вам продемонструю абсолютно іншу версію деревних будматеріалів - клеєний брус, але виконаним під оциліндровку. Яке?
Оциліндровка стоїть на останньому місці по утриманню тепла в будинку, після бруса і рубки будинку із.бревна, і дерев'яні будинки НІКОЛИ не утеплюються зовні. Є такі поняття як теплової паз, і чим він більший тим тепліше дом.еслі ще якісь питання виникнуть з будівництва будинку-обращайтесь.моя сторінка В КОНТАКТІ -бісеров сергей юрьевич
Не вступаючи в полеміку з шановним і кваліфікованим Новомосковсктелем, привожу фотографію компанії ROCKWOOL, яка ілюструє сучасну методику підвищення термічного опору дерев'яною огороджувальної поверхні (брусового будинку - перший поверх) до нормативно необхідного -
рівня - 3 м2 х градус Цельсія / Вт.
взагалі то це на фотографії показано утеплення каркасно-щитової прибудови, як вона і робиться по проекту, але ніяк не утеплення дерев'яного будинку, якщо утеплити будинок зовні-у вас зрушиться точка роси, і він просто напросто згниє років за10
Якщо дотримати технологію, щось не згниє))) І тепло в будинку буде.
www.7dach.ru/Oleg_Sanko/uteplenie-zagorodnogo-doma-ot-i-do-37487.html
У цій постановочної статті про проблеми теплоізоляції є фотографія цього ж будинку, виконана з іншого боку. Там чітко видно брусова структура захисної конструкції. Та й інші фотографії та текстовий супровід пояснюють необхідність нуружного утеплення стін.