Монтаж пластикового балконного блоку 10 особливостей, будівництво та ремонт
Балконний блок - це балконні двері в одному конструктиві з вікном, що виходить на балкон. Установка балконного блоку своїми руками технічно не складна і економить до 10% коштів і навіть до 15%, якщо підходить стандартний блок, але має ряд особливостей. Наведемо їх у порядку виконання робіт.
Особливість 1: помічник
На всіх етапах роботи вам знадобиться помічник, і аж ніяк не хирлявий білоручка. Складові частини конструкції навіть без стекол важкі й громіздкі. Занести доставлений цілісний блок в квартиру неможливо - по сходах не пройде; знадобиться як мінімум 3 ходки. З огляду на, що такелажники менше ніж по 150 руб / поверх не беруть, а одному громіздкі складальні вузли не схопити, вже підйом їх від під'їзду на перший поверх з'їдає добру долю економії.
Монтаж балконного блоку поодинці взагалі неможливий: щось та викрутиться і впаде. Можливо, проломивши скління балкона, назовні, на перехожих. І в будь-якому випадку виміри і вирівнювання монтажних поверхонь поодинці на відстані, що перевищує розмах рук, не дадуть потрібної точності, і вже оплачений блок не вдасться зібрати на місці. Тому ще до початку робіт домовтеся з тлумачним і міцним підсобником.
Особливість 2: як бути з колишнім блоком?
Стара деревина зовсім не обов'язково старий мотлох. Підправити рами, замінити фурнітуру, заґрунтувати, пофарбувати або лакувати - і старе дерево, закрите від зовнішніх впливів, може прослужити ще довго. Для жилого балкона в дерев'яних дверях легко влаштувати продушіни, а в кватирку поставити вентилятор: це забезпечить обігрів і теплообмін в холодну пору року.
Але якщо ви твердо мають намір поставити новий блок, то демонтаж балконного блоку старого потрібно вести до капітальної стіни. Після знімання рам, демонтажу підвіконня з відливом і розбирання старої коробки потрібно буде збити штукатурку і стяжку по всьому периметру отвору. У цегляних стінах напевно виявляться пази під підвіконня; їх потрібно зачистити молотком і зубилом або стамескою до цегли.
Особливість 3: який потрібен блок?
Види балконних блоків
Найпоширеніші конструкції балконних блоків показані на малюнку. Ціна зростає зліва направо. Для будь-якого типу блоку двері тільки орні, без можливості відкидання, зменшить ціну блоку на 4-7%. Але для вентиляції утепленого балкона з такими дверима доведеться додатково попрацювати, див. Нижче. Призначення показаних конструкцій наступне, в порядку зліва направо:
Типовий балконний блок
- Типовий блок. Пластикові вікна таких блоків часто виконуються з регульованою вентиляційною щілиною, що в поєднанні з відкидною дверима вирішує проблему повітрообміну з утепленою балконом. Нижня панель двері може бути скляною, що наближає такий блок до оглядового. В цілому - недорогий і досить зручний, а тому широко поширений варіант. Як виглядає такою блок «живцем», видно на малюнку справа.
- Блок під утеплений балкон. Вікно - двосекційний; далека від дверей секція орні / відкидна, двері також. Вентиляція закритого балкона здійснюється легко, і придатний для відкритого балкона, але дорожче.
- «Сталінський» блок - для старих будинків з маленькими балконами і вузькою балконними дверима. Балкони в таких будинках часто старі, скління з утепленням не витримують, тому «сталінські» блоків не виготовляються з глухими вікнами. Великий і відхід матеріалу при виготовленні: розміри не стандартні, так що «сталінський» блок при меншій площі обходиться істотно дорожче типового.
- Оглядовий блок - скління у всю висоту конструктиву. Застосовується в новобудовах класу вище середнього або приватних будинках. Доріг, і для типових багатоповерхівок абсолютно непридатний: ніхто не дозволить до такої міри ламати несучу стіну.
Особливість 4: матеріал
Тут, власне, особливостей і немає: ПВХ. Алюмінієвий профіль дорожче, і при закритому балконі ваша «шик-блиск-краса» зовні видно не буде. А для відкритого балкона алюміній не годиться через нікчемною теплоізоляції. Вибір профілю ПВХ залежить не стільки від виробника, скільки від ваших кліматичних умов, якщо балкон відкритий. При утепленому балконі вибір однозначний: найдешевший, для місць з теплим рівним кліматом.
Можливий варіант: сучасне модифіковане дерево. Дуже дорого, але, якщо все приміщення вже оброблено деревом, до дерев'яний блок органічно впишеться в інтер'єр. В такому випадку має подвійний сенс подумати: а чи не краще відремонтувати і поєднувати стару деревину?
Особливість 5: стандартний або замовний?
Сучасні склярі, як правило, чудово обізнані про особливості забудови свого району і тримають напоготові балконні блоки загальновживаних розмірів. Найпоширеніший варіант - блок для будинків 137-й серії; за розмірами він підходить і для багатьох інших типових будівель. Стандартні розміри балконного блоку для 137-х будинків показані на малюнку.
Стандартні розміри балконного блоку
Заміряйте свій отвір, прикиньте на око, або відбивши шматочок штукатурки, запас до цільної стіни. Якщо підходить - вам пощастило, обійдеться дешевше. Потрібно тільки навідатися до продавця, вибрати правий або лівий блок, який вам потрібен, і переміряти на місці.
- Оглядаючи обраний блок, переконайтеся, що він комплектується підставним профілем під підвіконня. Розміри надійніше знімати з підготовленого отвору, і на складі продавця заміряти з урахуванням висоти підставного профілю.
- Анкерні пластини балконних блоків мають товщину до 4 мм. Тому при замірах потрібно також враховувати запас 10 мм по периметру блоку.
Особливість 6: завмер
Припустимо, вам не пощастило, і балконний блок доведеться замовляти. Перш за все, дізнайтеся у продавця, висилають вони безкоштовно зморщок. Більшість так і робить, але деякі вимагають перш оформити замовлення і внести деяку передоплату. Такий виробник може бути цілком сумлінним, але, припустимо, в глибинці, де потік замовлень малий, у нього просто іншого виходу немає, а за результатами замірів може виявитися, що замовлення нездійсненний або потрібна доплата. В такому випадку, потрібно знати, як заміряти балконний блок і отвір під нього самостійно і за результатами узгодити замовлення.
Перш за все, заміри по замовний блок ОБОВ'ЯЗКОВО робляться на очищеному до цільної стіни і підготовленому отворі. Всі монтажні поверхні повинні бути відповідно горизонтальні і вертикальні і перпендикулярні один одному; підвіконня видалений. Отвір при необхідності вирівнюють цементно-піщаним розчином. При кресленні ескізу / креслення потрібно давати запас на анкери в 10 мм по периметру. Більше не слід, так як і вікно і двері міцно закріплюються лише з трьох сторін.
Схема вимірів прорізу під балконний блок приведена на малюнку. Розміри, показані червоним, можна не проводити; в такому випадку виробник зробить двері «за замовчуванням»: верхнє засклення по висоті віконного стеклоблока, а внизу пластикова панель. Підставний профіль для підвіконня потрібно вибрати заздалегідь і точно виміряти його висоту.
- Ширини вікна і двері вказуються окремо, як на малюнку, а не від загальної бази, як прийнято в машинобудуванні.
- Для всіх склити площ потрібно вказати, чи будуть вони орними, відкидними або й такими, і такими. В іншому випадку виробник за замовчуванням зробить все скління глухим, а низ двері - пластиковим.
- Заздалегідь дізнайтеся у виробника, чи зможуть вони зробити двері з регульованою вентиляційною щілиною ВНИЗУ. Це в сукупності з вентиляційною щілиною вгорі вікна вирішить проблему повітрообміну утепленого балкона.
На вільному місці ескізу потрібно вказати наступне:
- «Висота вікна - з урахуванням підставного профілю такого-то (вказати тип профілю)».
- «Вгорі вікна - регульована вентиляційна щілина», якщо потрібно.
- «Внизу двері - також регульована вентиляційна щілина», якщо вони такі двері роблять.
Якщо ви замість ескізу вирішили викреслити креслення балконного блоку по всім будівельним нормам і правилам, то, зрозуміло, ніяких додаткових вказівок не потрібно.
Особливість 7: вентиляція
Схема вентиляції утепленого балкона
Щоб на утепленому балконі взимку без помітних додаткових витрат на опалення підтримувалася хоча б «промислова» температура не нижче +14 градусів, балкон повинен мати достатній повітрообмін з кімнатою. Схема такого повітрообміну приведена на малюнку. Повністю проблему вирішує витяжний вентилятор діаметром 110-130 мм, продуктивністю від 70-100 л / год і віддушина з заслінкою внизу двері, але і щілину пластикового вікна непогано справляється, якщо зовні не нижче -16.
Якщо в справі залишається старе дерево, скло з кватирки віддаємо скляра і отримуємо назад з круглими отворами потрібного розміру. У двері ж знизу свердлом-пером свердлимо 3-4 ряди отворів 20-30 мм і закриваємо їх декоративною сіткою.
Новий пластик дірявитимуть не годиться, тому при монтажі блоку потрібно в порозі двері пробити наскрізну канавку 200-250х40-60 мм і укласти в неї короб з оцинковки з регульованою заслінкою. Тяга заслінки виводиться сталевий нержавіючої дротом 1-2 мм на рівень підвіконня. Короб закладається урівень з порогом.
Особливість 8: доставка до місця установки
З цілісного конструктиву, привезеного від виробника, акуратно виймаємо склопакети. Для цього потрібно тонкої викруткою підчепити фіксують їх штапики. У приміщення в першу чергу заносимо стекол. Тут потрібен третій чоловік - сторож, хоча б дружина: на цілості стекол може позначитися непередбачена особливість у вигляді навколишньої дітвори, а схопити одному і пронести по сходах 20-30 кг скла дуже важко. Рами і стулки також потрібно заносити удвох. Загалом, третій вартує, поки двоє тягають.
Особливість 9: монтаж
Як встановити балконний блок? Не зовсім так, як звичайне пластикове вікно! (Але саму типову технологію установки пластикових вікон є сенс заздалегідь вивчити).
Двері і вікно блоку повністю прилягають до стіни лише з трьох сторін, тому тут є кілька особливостей:
- При покупці / замовленні вибираємо блок з анкерами товстіший, не менше 2 мм. «Нульові» бляшані анкерні пластини не годяться.
- Дверна рама, крім анкерів і клинів, підкріплюється саморізами з прессшайбою 6-8 мм, що входять в стіну не менше ніж на 60 мм. Під них потрібно заздалегідь розмітити отвори, спочатку в рамі, а через них на стіні, і увігнати туди дюбелі. Розташування отворів: по парі в 200 мм від кожного кута і два по довгій (високої) стороні дверей на рівній відстані по висоті.
- Клини для вирівнювання потрібно брати парні, для підлоги, і пластикові: вони легше ковзають, до того ж дерево з часом усихає і перестає тримати.
- Після посадки на анкери раму блоку вирівнюємо клинами зверху і з боків; клини підбиваємо молотком через викрутку або сталевий пруток і залишаємо на місцях (див. малюнок нижче).
Вирівнювання парними клинами
- За вирівнюванні прикладаємо на місця рами без склопакетів, перевіряємо на посадку і перекіс.
- Закріплюємо дверну раму саморізами.
- Навішуємо рами, встановлюємо фурнітуру, монтуємо механізми, перевіряємо їх роботу.
- Вставляємо склопакети, закріплюємо штапиками.
Примітка: штапики забиваємо гумовим молотком. Звичайний з проставкой з гуми на скотчі або НЕ вб'є, або великий ризик розколоти скло, особливо великий віконний пакет.
Особливість 10: підвіконня
Монтаж балконного блоку завершується установкою підвіконня; відлив на утепленому балконі буде тільки заважати. Підвіконними дошками балконні блоки не комплектується, їх потрібно купувати окремо. Ширину підвіконня необхідно вибирати так, щоб він закривав радіатор опалення не більше ніж на третину по ширині від стіни, інакше циркуляція теплого повітря буде утруднена.
Підвіконну дошку обрізаємо в розмір; якщо стіна цегляна - з урахуванням глибини пазів. Потім закладаємо декоративними накладками боковини і вставляємо в паз підставного профілю. Підвіконна дошка повинна щільно лежати на нижній полиці паза профілю. Для цього її зверху тимчасово підтискаємо шматочками пінопласту.
Далі вирівнюємо підвіконня по горизонталі в поперечному напрямку, також пінопластом, підкладеним по низ дошки. Знизу ставимо підпірки з обрізаних в розмір рейок, і накладаємо на підвіконня гніт важче. Це необхідно, щоб дошка не перекосилась при запінення.
На закінчення Запінювати паз подкладного профілю. За застиганні піни запінення щілину по периметру всього блоку. Робота по установці власне балконного блоку закінчена.
Чистова закладення укосів прорізу, обшивка чвертей, остаточна обробка балкона і кімнати виробляються звичайним порядком.