Лиття з епоксидної смоли ЕДП в радіоаматорського практиці - журнал практичної електроніки

Приклади виробів з епоксидки. Під бульбашкою - «винуватець» статті

Епоксидний клей ЕДП - цікавий об'єкт для експериментів в домашній майстерні. Радіоаматори використовували його в своїй творчості задовго до мого народження, і «відкрити Америку» у мене, напевно, не вийде. Однак, я хотів би поділитися деякими хитрощами при роботі з цим цікавим матеріалом на прикладі виготовлення копії старої карболитовой ручки радянського тумблера.

Дуже вже мені подобаються всякі вироби зі старих видів пластмас - бакеліта, карболіту і подібних, і особливо їх червоних сортів. Є в них щось тепле і приємне. Раніше вони широко застосовувалися для виготовлення деталей радіоелектроніки, корпусів приладів, але їх витіснили більш дешеві види полімерів. Органи управління з таких матеріалів відмінно підходять для пристроїв в стилі стімпанк або теслапанк - химерному поєднанні ретро і футурістікі.

Фото з steampunker.ru

Як фанат даного напрямку в технічній творчості, я вирішив виготовити імітацію бакеліта для свого майбутнього проекту. Справа в тому, що досить важко знайти підходящі заготовки з подібних матеріалів, а ручок для сучасних резисторів з бакеліту, наприклад, я не бачив навіть в інтернеті. За основу проекту був узятий спосіб лиття епоксидної смоли з наповнювачами в силіконову форму.

Форма для лиття епоксидної смоли

Матеріалом для форми я вибрав двохкомпонентну силіконову композицію для виготовлення біжутерії. Вона проста у використанні і досить дешева (в порівнянні з рідкими силіконамі), але гірше передає дрібні деталі і форми з неї швидше зношуються. Вона продається дрібним фасуванням і відмінно підходить для експериментів

Майстер-модель перед зняттям зліпка треба підготувати. Якщо у предмета є плоска сторона, то це значно спрощує весь процес. Ручку я ретельно вимив з милом і приклеїв основою до листу пластика, потім змастив поверхню тонким шаром густого змазування. Шар повинен бути дуже тонким, це важливо!

Для виготовлення матеріалу форми змішуємо силікон по інструкції. У моєму випадку це співвідношення 1: 1, час «життя» складу 1-2 хвилини. «Pour time» або «Life time» - важливий показник, чим складніше форма майстер-моделі, тим повільніше повинен застигати склад, щоб передати всі деталі. Під час виготовлення форми в Києві стояла страшенна спека, і склад твердів ще швидше. Вже через 30 секунд після змішування частин він переставав лепіться і полімерізовивался, так що температуру теж слід брати до уваги. Чим холодніше склади, тим довше вони реагують і довше залишаються пластичними.

Зверніть увагу на «пимпочку» в центрі форми, пізніше вона дуже стане в нагоді

Готова форма вийшла «на трієчку». Я не встиг заштовхати стрімко реагує силікон до деяких вузькі місця моделі, залишилося також кілька вм'ятин на стиках, які на литві будуть виступами. Помилки форми пізніше потрібно буде виправляти напилком на литві.

Матеріал виливки - епоксидний клей ЕДП з наповнювачами: карболитовой пилом для кольору і діоксидом кремнію для загальної густоти, пофарбований чорнилом з кулькової ручки.
Вимоги до наповнювача прості: він повинен бути мелкоізмельченним і сухим. Можна використовувати текстолітову пил, деревний пил, що залишається після електроінструменту, крейда, спеціальні наповнювачі. Карболітовими пил я «настругати» бормашиною, діоксид кремнію взяв з препарату «Атоксіл» - це сорбент від отруєнь, склад - 100% SiO2.

З барвниками складніше: хоч «золотий стандарт» в аматорській практиці - чорнило кулькової ручки, результати відрізняються від виробника до виробника. Іноді затверджувач реагує з чорнилом і знебарвлює їх, іноді при змішуванні закипає. Завжди слід перед приготуванням смоли перевіряти чорнило на придатність, змішавши з краплею затверджувача. Коротше кажучи, експеримент - наше все!

Для отримання червонувато-коричневого кольору я використовував червону і зелені пасти. В іншому приготування смоли нічим не відрізняється від інструкції. Для підвищення плинності готову суміш підігрів.

заливка форми

Першу виливок я виготовив цільної, без центрального отвору. Я планував потім його просвердлити, але подумав: якщо я відливаю деталь цілком, чому б не робити її відразу з отвором? Дуже доречним був виступ у формі, на який я надів соломинку від коктейлю - до неї не прилипає смола і її діаметр трохи менше діаметра осі резистора

Так робити не варто.

Тепер - важливий момент. Якщо дати смолі повністю ствердіти, то при спробі вставити в отвір резистор деталь може лопнути! Поки смола досить пластична, але вже повністю тримає форму, потрібно сформувати в отворі відповідну резистору «зубчасту» частина. Так ручка не зможе провернутися і буде щільно сидіти на осі.
Для цього виймаємо соломинку, вал резистора змащуємо і трохи нагріваємо - це розм'якшить смолу. Краще використовувати резистори з довгим валом.

Деталь з форми поки не виймаємо. Вдавлюємо вал в деталь і залишаємо до повного затвердіння смоли, тобто приблизно на добу при температурі 30 градусів. Ось і спека стала в нагоді!

Оздоблення відлитою деталі

Отверділу деталь виймаємо з форми. Ось тепер можна побачити все огріхи форми, усуваємо їх надфілями і наждачним папером. Канавку я залив фарбою з коректора, вийшло непогано. Все покрив прозорим лаком.

Таким способом я зробив три ручки. Їх колір відрізняється, так як приготувати смоли відразу на три заготовки не вийде - форма-то одна! На фото дві ручки-копії (одна незавершена) і оригінал.

Кілька загальних порад з лиття епоксидки ЕДП

• Не додавайте занадто багато затверджувача в надії багаторазово прискорити твердіння. Раз на раз не приходиться - смола може закипіти і ви залишитеся з запаленою губкою;
  
• Не використовуйте як барвник пасту гелевих ручок - вона в смолі розчиняється;
  
• Сині чорнило часто реагують з затверджувачем знебарвлюючись. Хочете отримати синю смолу - купіть стрижнів від різних виробників і проведіть експеримент;
  
• Смола не прилипає до таких матеріалів: скотч, підкладка від самоклеющейся плівки, поліетилен, силіконовий герметик, харчова плівка.
  
• Якщо хочете залити смолою щось паперове, наприклад ярличок або логотип, покрийте поверхню паперу тонким шаром клею-олівця. Він не дасть смолі намочити папір і зіпсувати її вигляд.
  
• Не слід чекати від ЕДП повної прозорості, якщо вона потрібна - використовуйте спеціальну смолу для біжутерії;
  
• Нагрівання збільшує плинність смоли і прискорює полімеризацію, але будьте обережні: закипання смолу зіпсує. Для прискорення затвердіння прогріти краще вже «схопити» деталь.

Дякую за увагу!