Як робити різкі фотографії
Погана різкість на фотографії - це самий яскраво виражений недолік знімків. Розмитість видно неозброєним оком навіть самому пересічному глядачеві, а це значить, що інтерес публіки до таких знімках дуже низький.
Існує безліч причин, за якими фотографії стають розмитими. Розглянемо шість основних і навчимося робити чіткі знімки.
Шевеленка.
Шевеленки називається розмитість і розмиття знімка, яка виходить з-за руху камери під час спуску затвора. Виникає вона через сильного натискання на кнопку або через природну тремтіння рук. Помічено, що найбільш часто шевеленка проявляється при витримці 1/60 секунди і більше.
Для того, щоб отримати різкий кадр, потрібно зменшити витримку. Для різного фокусної відстані прийнятна різна витримка, на якій шевеленка не проявляється. Вирахувати цю витримку дуже просто. Витримку потрібно встановлювати рівній 1 / фр, де фр - це фокусна відстань. Наприклад, якщо знімати об'єктивом з фокусною відстанню 200мм, то витримка повинна бути не більше 1/200 секунди.
Розрахована за формулою витримка не завжди підходить для зйомки, і в такому випадку допомогти може тільки штатив. Знімаючи зі штатива, варто враховувати силу вітру, який може викликати похитування конструкції. Для запобігання розмитістю на багатьох штативах є спеціальний гачок. На наго можна повісити сумку або рюкзак. Додатковий вантаж міцніше зафіксує штатив.
При витримці менше секунди на різкість знімка може вплинути навіть натискання на кнопку або підйом дзеркала. Щоб виключити шевеленку, варто користуватися таймером автоспуску або пультом дистанційного керування. Деякі камери мають функцію попереднього підйому дзеркала.
Найголовніше, що потрібно запам'ятати, це те, що під час зйомки потрібно якомога плавніше натискати на кнопку спуску затвора і встановлювати найменшу можливу витримку.
Мала ГРИП
ГРИП (глибина різкості) є дуже потужним інструментом візуалізації.
При зйомці макрооб'єктиву з повністю відкритою діафрагмою або ж длиннофокусной оптикою, ГРИП на знімках виходить невелика. Така ГРИП не призводить до нерізкості.
Фокусування фотографи найчастіше роблять по одній точці. Для цього потрібно до половини натиснути кнопку спуску затвора, сфокусуватися на об'єкті, а потім обрізати кадр як буде потрібно. Фокус залишиться на об'єкті, але виникає одна проблема, яка на перший погляд непомітна.
Система фокусування схильна до помилок, а об'єкт може зміститися, що призведе до зміщення ГРИП. В такому випадку кадр стане не різким.
Для виключення проблем, потрібно вибирати найближчу можливу до об'єкта точку фокусування.
При фокусуванні варто враховувати той факт, що фізичний розмір точки фокусування більше, ніж відображається на екрані або у видошукачі камери. У фотоапаратів Nikon відображається область фокусування практично відповідає реальним розмірам, а в техніки Canon візуалізація значно менше реальних розмірів.
Похибка оптики.
Для будь-якого об'єктива є певний діапазон діафрагми, в якому зображення буде виходити максимально якісним. В середньому, найбільш якісні знімки виходять при діафрагмі f: 8 - f: 13. Чим ближче наближається значення діафрагми до максимально відкритого або закритого, тим менше буде якість знімка.
Похибки в системі фокусування.
Камера може виконати помилкову фокусування. Це варто завжди пам'ятати і стежити. Щоб запобігати подібні проблеми, потрібно знати, як камера фокусується.
Приклади ситуацій, в яких автофокус може припуститися помилки.
1. Малий контраст між об'єктом зйомки і фоном. Якщо об'єкт і фон одного кольору, то автофокусу важко виконати правильне фокусування.
2. У зоні автофокусу розташовано більше одного контрастного об'єкта. Наприклад, людина стоїть за парканом. Камера може сфокусуватися на паркані, зробивши зображення людини розмитим.
3. Що повторюється візерунок заповнює більшу частину кадру. Наприклад, велика кількість вікон хмарочоса, які йдуть вдалину, будуть втрачати контраст.
4. Різкі, контрастні переходи в зоні фокусування. Приклад - об'єкт зйомки наполовину в тіні.
5. Якщо об'єкт зйомки менше ніж зона фокусування. При зйомці об'єктів з великої відстані він зливається з фоном. Система фокусування його без різниці.
6. Об'єкт зйомки є безліччю дрібних елементів. Як приклад може виступати квіткове поле або будь-які інші об'єкти, які мають малий розмір і не відрізняються яскравістю.
Бек і фронт фокус.
До помилок фокусування відноситься бек і фронт фокус. Фронт фокус характеризує зміщення фокусування в сторону фотографа. Якщо, наприклад, ви фокусуєтеся на очах моделі, а на знімку фокус виявляється на її грудях - це фронт фокус. Бек фокус проявляється навпаки. Він зміщується далі від передбачуваного фокусу. Вирішується ця проблема за допомогою юстирування об'єктива у фахівців.
Багато при покупці об'єктива намагаються перевірити його на бек і фронт фокус. Для цього вони використовують лінійку, але це неправильно. Розмір лінійки невеликий, а реальний розмір ділянки фокусування більше того, який відображається у видошукачі та на дисплеї. Похибка при перевірці фокусування по лінійці - це цілком нормальне явище і не є недоліком.
Правильну перевірку на бек і фронт фокус найкраще проводити, використовуючи папір з намальованими на ній декількома лініями, які намальовані на відстані 2-3 см.
Об'єкти в русі
Тут все закономірно. Чим об'єкт рухається швидше, тим витримка повинна бути коротше. Досвід показує, що для зйомки статичних об'єктів оптимальна витримка становить 1/60 секунди, для повільно рухаються - 1/250 секунди, для зйомки спортивних змагань і швидко рухомих об'єктів застосовується при витримці довше 1/500 секунди.
На короткій витримці об'єкти в кадрі виходять застиглими і чіткими. Довга витримка хороша під час нічної зйомки або зйомці з проводкою.
налаштування фотоапарата
На основі матеріалів з сайту: fototips.ru