Як класти плитку на стіни своїми руками
Стіни у нас вже оштукатурені. Якщо у вас ще немає - натисніть сюди. там детально описано, як ми штукатурили цементним розчином. Не буду робити довгий вступ, і «тягнути кота за хвіст», по ходу статті розповім, яким ми користувалися інструментом, і який використовували матеріал.
Насамперед грунтуем сухі оштукатурені стіни ґрунтовкою глибокого проникнення. Виробників зараз безліч, але склад таких грунтовок, в принципі, нічим не відрізняється. Ми використовували ось таку:
Одне уточнення: відлиту з каністри ґрунтовку бажано відразу витратити до кінця. Якщо вона залишиться, потрібно постаратися використовувати в найближчі дні і ні в якому разі не виливати назад в каністру. Справа в тому, що після кількох днів зберігання вживана грунтовка починає видавати вельми неприємний запах.
Після висихання грунту, піщинки перестануть отшелушиваться від штукатурки, плитковий клей буде надійніше прилипати до стіни.
Тепер про клей. Його видів теж досить багато, не помилитеся, якщо візьмете найдоступніший клей для внутрішніх плиткових робіт, який буде в магазині. Різниці між горезвісним Ceresit і, наприклад, нашим Artisan по складу і якості, майже ніякої, а за ціною - відчутно. Так навіщо доплачувати за назву?
Вибір самої плитки - справа смаку, тут ми не порадники. Про різновиди, виробників і як цього оздоблювального матеріалу можна написати цілу книжку.
Зазвичай, статті про те, як класти плитку починаються з розрахунку кількості кахлю. Можна просто порахувати площу стін і додати приблизно 10% на підрізування і можливий бій. Якщо відомий розмір самої плитки, можна вирізати картонний шаблон, і, прикладаючи його до стіни, точно дізнатися, скільки буде плиток в кожному ряду, яка кількість плиток піде на підрізування.
Різану плитку бажано розташовувати в місцях, які будуть закриті меблями, або там, де на неї буде менше звертатися увага (в затінених кутах, за трубами, фіранками). Деякі наші замовники бажали, щоб все розетки і отвори під труби розташовувалися по центру плитки, або посередині шва, тоді кахель закуповувався з хорошим запасом, і робилася детальна розкладка.
У нашому випадку, кахель за кухонними столами ложить не будемо, тому відміряє від стяжки висоту столу - 80 см, даємо ще запас 3 см - на перекриття стільницею краю плитки. Виходить відстань від стяжки - 77 см.
Креслимо горизонтальну лінію на стіні.
По лінії ми прикріпимо металевий вузький профіль для гіпсокартону, на який спиратиметься плитка. Відрізаємо потрібні шматки профілю і кріпимо дюбель-цвяхами.
Перевіряємо правильність кріплення за допомогою рівня.
Для регулювання товщини швів і положення плиток, ми використовуємо пластикові хрестики і клини. У нашому випадку шви будуть товщиною 2 мм, відповідно, беремо такі хрестики.
Плитку будемо класти досить велику - 230х350 мм, для нанесення клею візьмемо зубчастий шпатель з шириною і висотою зуба 10 мм. Менші розміри кахлю можна класти під шпатель 8 або навіть 6 мм, для підлог зазвичай використовується гребінка 12 мм.
А у нас, спеціально для цих цілей - електричний міксер. Який він з себе, можете побачити тут.
Після замішування клей настоюється 5-10 хвилин, після чого ще раз перемішується. Ця процедура робить його м'якше і пластичней, не варто нею нехтувати.
Ще одна деталь - зубчастий шпатель у нас постійно знаходиться у воді - так на ньому не накопичується і не засихає клей.
Ну, і для перевірки площин використовуються алюмінієві правила.
Далі, щоб кожного разу не вертіти плитку в руках, визначаючи, де верх малюнка, а де низ, робимо так: на тильній стороні є стрілочка:
Складаємо плитку в стопки, щоб стрілочка дивилася в одному напрямку. Далі, олівцем проводимо лінію по торцях плитки, позначаючи, таким чином, її верх (або низ - залежить від малюнка). Тепер, глянувши на торець можна відразу дізнатися, як класти плитку, в сенсі, яким боком куди.
Нарешті, наносимо на плитку звичайним плоским шпателем шар клею. А зубчастим шпателем знімаємо надлишки, залишаючи рівні борозенки клею. Шпатель намагаємося тримати перпендикулярно, без нахилу - від цього залежить товщина шару.
Надлишки клею з мокрого шпателя майже самостійно сповзають у відро - шпатель чистий.
Докладаємо плитку до стіни, рівномірно притискаємо. Рівнем перевіряємо горизонтальність і вертикальність, хоча, якщо стіна добре оштукатурена, а профіль горизонтально прикріплений - плитка сама стане як потрібно, втиснути її з якимось великим перекосом буде проблематично.
Клей можна наносити і на саму стіну, на велику площу, але в цьому випадку, потрібна певна вправність і досвід швидкого розкладання кахлю по поверхні. Нам такий спосіб просто не подобається, кладемо, як описано вище.
Поруч з першої приклеюємо другу плитку.
Між ними зверху і знизу вставляємо хрестики.
Проходимо весь ряд.
За допомогою правила перевіряємо площину - зазорів немає, плитка всюди прилягає.
У кутку потрібно приклеїти шматок кахлю.
Прямий шматочок відрізаємо за допомогою плиткоріз.
Якщо його немає - можна зробити надріз звичайним склорізом, а потім зламати плитку на ребрі табуретки або столу. Робити це потрібно обережно - про ламаний керамічний край можна запросто порізати руку.
У місцях, де потрібні фігурні вирізи або отвори, застосовуємо кутову шліфувальну машину (попросту - болгарку) з алмазним диском. Пилу від неї, звичайно багато, а розщедритися на спеціальний верстат з подачею води не кожен може.
Найпримітивніший інструмент для таких цілей - плоскогубці, кусачки або щипці. Круглі отвори робляться насадками з вольфрамовим напиленням або спеціальними різцями-балеринки. Сьогодні вони нам не знадобилися.
Щоб підтримати край плитки в потрібному місці, можна просто вбити під неї цвях.
Регулювати положення плиток можна протягом 15 хвилин після приклеювання, якщо часу пройшло більше - краще кахель зняти зовсім і, почистивши, покласти заново.
Таким ось чином, потихеньку, кладемо плитку до самої стелі.
На правій стіні кордоном кахлю служить віконний укіс. Щоб акуратно його оформити, застосовуємо пластиковий куточок, в який сховаємо торець плитки. Куточок слід брати на пару міліметрів більшого розміру, ніж товщина плитки. Наприклад, якщо товщина кераміки 7 мм, куточок потрібен 9 мм, інакше край кахлю просто не увійде всередину.
Ну ось, робота майже закінчена, залишається подекуди покласти підрізування, дочекатися висихання клею, вийняти хрестики і клини, демонтувати профіль і затерти шви.
На все добре, до нових зустрічей!