Як я будував свій машин - уаз 469, 3151, 3153, 3160, 3303, хантер - форум

Попередня ◈ Наступна

Історія створення мого УАЗа.

Чого хотілося? Побудувати машину - красиву, утилітарну, яка б дозволяла їздити всюди і при цьому відрізнялася б ремонтопридатністю, простотою, і дешевизною в обслуговуванні. Рибалки, виїзди в ліс недалеко від міста, і так далі аж до участі в аматорських заїздах в гівно без остраху подряпин і свердління кузова для привішування чогось. Б / у Патрол і Крузер були відкинуті через дорожнечу. Паджеро був розглянутий, але з огляду на великий ризик по б / у коробці і раздатке (кіт в мішку), також відбракований як варіант. Залишався .... так, саме ВІН. Після року читання Уазбукі і збору фоток і розповідей по дорботке УАЗів, був намальований перший ескіз, і почалися пошуки донора.

До перебудови привернув знайомого механіка і його команду слюсарів неподалік від будинку (Юра на Таврії - побачите - біжіть). Машини був розібраний до рами, і почалася послідовна збірка.

Отже, рама очищена і пофарбована. Ресори - нові з сережками від Газелі.

Мости - військові, перебрані, замінені підшипники, в задньому поставлена ​​самоблокировки.

Амортизатори - Old Man EMU, модель / довжина підібрана за місцем - кріплення амортизаторів переварені.

Колеса БФГ 35 дюймів, Mud-terrain як єдино доступні за прийнятною ціною в Києві. Диски - Rock Crawler шириною 12.5 дюймів.

Гальма ззаду залишені рідні, попереду замінені на дискові від Соболя, виточені спец кріплення супортів і проставки на маточини, і тільки їх встановили, як виходить «4х4» з описом точно такої ж конструкції # 33; # 33; # 33; Трубки прокладені по мостам, мінімізовано присутність шлангів. І вже хочеться шланги замінити на армовані.

Старий 2.4 мотор проданий, і куплений новий 4210.18, 2.9л. Відразу був отдефектовать, протягнуть, прочищено. Поставив «низової» колінвал замість штатного. Новий стартер виявився дефектним - клинило втягує, довелося замінити. Вентилятор замінений на пластмасовий.

Коробка і раздатка перебрані і поставлені підшипники SKF.

Кузов був розкиданий на шматки. Основне корито було вивезено на автобазу і переварено в дводверна варіант (знадобилися додатково дві фільонки для подовження дверей, навіть з урахуванням використання задніх на матеріал). Заварені всі дірки і іржаві місця. Рамка скла намертво приварена до кузова. За базу брався саме відкритий варіант кузова з можливістю постановки тенту, але не рамок дверей.

Передні крила підрізані, в недалекому майбутньому обріжу і задні з цими проклятими кишенями незрозуміло для чого, які тільки іржавіють. Поки ззаду тільки вирізані більш розмірні ніші. В арки і спереду і ззаду уварений сталевий куточок - призначення подвійне - жорсткість і основа для кріплення розширювачів з транспортерної стрічки.

Морда, майже товарний знак # 33; Прийшла ідея вварити решітку радіатора від ГАЗ-66, що і було зроблено. Результат - просто фантастичний. Коли ззаду за прорізи була поставлена ​​оцинкована сітка, з'явився товарний вигляд у всієї машини. На капоті - спортивні замки, штатні прибрані за непотрібністю.

Між кузовом і рамою - проставки - по дві подушки від волговские двигуна лицем до лиця. Болти кріплення - саморобні.

Ліфтовка дозволила зробити підлогу над коробкою і раздаткой плоским, була зварена дуже зручна кришка із застосуванням донорських частин від кузова Таврії.

Сидіння - Гольф, з розбирання. Знизу приварені квадратні рамки, залишилися оригінальні санчата, які відразу ж стали підводити. Після Лукоїл змагання зрозумів, що треба ставити ковші, або наглухо кріпити сидіння під конкретних людей :))

Рульове - БМВ Е-34, п'ятірка. На розбиранні узятий ГУР і насос в зборі з бачком, карданчик рульового. Рульова колонка - Жигулівська; ГУР на кронштейні прикріплений до рами і вставлена ​​додаткова розпірка між лонжеронами рами. Кермо - тюнінговий, для вісімки. Виявився дуже маленьким, треба міняти на більший за розміром. Відповідно кріплення керма і підрульові перемикачі - восьмерочних.

Електрика зроблена поки абияк - вже згоріла раз, зараз викреслюють нову всеосяжну схему. Загерметизований трамблер і поставив нормальні дроти на свічки, зараз поливаю працює мотор з шланга, нічого, не глухне, хоча на перших порах до герметизації заїжджав з розгону в калюжу і вставав.

Бампер передній зварений з майданчиком під Вінч-9000. Задній - з двох половинок, буксирне залишив поки. Домкрати на ура, і труби по ідеї повинні витримати задоволене сильне навантаження.

Шноркель - самострельное, каструля і більшість гумок - від Волги, труби - каналізаційні. Грубо, дешево, і працює # 33;

На радіаторі - доп вентилятор від Волги, включення примусове - тумблер в торпеді.

Грунтовка і фарбування - в дачних умовах зусиллями мого бати і мене самого (літній місяць тертя шкурочкой з водичкою) - вийшло досить непогано після подвійної тренування на капоті. Спочатку здерли щіткою на болгарки окалину з труб, потім грунт і шпаклівка в кілька шарів. Фарба - ColoMix в два шари, потім полірування спочатку груба, потім - під чистове. Результат - у наявності. Чи не іномарка, але і не фарбований пензликом металобрухт. Місцями вже побилися гілками, але ж для того і робилося.

Потік відразу задній сальник, поміняв, і заодно поміняв убоіщное лапчастого зчеплення на LUK (диск теж змінив). Тепер тече бічна кришка на двигуні над стартером.

Ось поки мабуть і все. За графіком залишилося (якщо взагалі можна колись зупинити процес удосконалення) -

- обшивка салону алюмінієм
- установка гумової ізоляції рама - кузов - простір під двигуном
- установка розтяжок
- вирішення питання по грубці
- оптимізація електрики
- установка доп амортизаторів
- вирішення питання з глохнущій карбом на підйомах

Перший досвід їзди показав, що движок слабенький. По трасі крейсерська 70-80 км / год без проблем, але відчуття таке, що в гівно реально потужності йти внатяг не вистачає навіть на зниженій, доводиться палити зчеплення. Досвід поломок показав, що все ремонтується і лікується прямо на місці за умови наявності інструменту і запасних вузлів (поворотні кулаки особливо).

Менти особливо не пристають, техпаспорт і техталон я отримав до своїх творчих пошуків. Ті, хто зупиняє, перевіряють номер кузова, переконуються в тому, що движок - рідний, мости - рідні, і отпусткают геть. Буває, просто стоять зі своєю фарою на узбіччі, і, роззявивши рот, проводжають мене поглядом.

У загальному і цілому поки своїм творінням задоволений.

Що б робив по-іншому:

- взяв би мертву машину з контролем тільки рами і не сильної іржі на кузові, можливо, тільки новий кузов і раму.
- переварив нижче б кріплення движка - від ліфта сережками ресор хрестовина переднього кардана стала на межу свого вигину, в якомусь стрибку точно відірву.
- не ставив би 35-ті колеса, 33-го любителю вистачає в самий раз.
- заздалегідь б домовлявся про ціну кожної операції по машині з механіком, а не в загальному, уникнув би додаткових рахунків за дріб'язкові роботи, які, як в кінці виявляється, не «були включені» в оригінальну «квотації».
- а взагалі, краще все робити самому, не залучаючи «фахівців», які дотримуються своєї кишені і виконують набір робіт замість реалізації концепції разом з тобою.

OSTAP: Never Stop # 33;

Як ви пам'ятаєте, про електрику в УАЗі я відгукувався вкрай негативно. В черговий раз, коли мене просто дістало знову починати шукати, звідки б взяти «плюс» (на цей раз для грубки), я вирішив трохи радикальніше подивитися на речі. Зняв панель з чотирма приладами, знову жахнувся дикому мотка самопальних проводів і соплів на тумблерах і зрозумів, що настав час. У наступні півтора години колишня електрика була демонтована - вся без винятку зі спробою хоч якось промаркувати дроти - але потім я зрозумів що в цій вакханалії сенсу не було спочатку, і просто все на хрін викинув. Залишений був лише джгут, що йде під днищем на корму. Все інше розібрано до проводів на запчастини.

Хто не дуже знає - на УАЗі за все три запобіжника і на старих моделях замість вольтметра - амперметр, тобто всі ланцюги з розривом йдуть через нього. Релюха теж всього 4 - стартер, фари близькі й далекі, і замка запалювання (тобто бортове харчування). Ну і ще велике поворотне. У кого-то буває і релюха двірників, і інші але це варіанти. У базі все хоч і примітивно просто, але вкрай ненадійно і не розраховано на доп. споживачі в мережі.

Мета - максимальна простота, компактність, надійність, і гідроізоляція. Ну і мудрість народна - краще тебе самого тобі ніхто не зробить.

В панелі болгаркою вирізав отвір шириною 300мм по центру, і почав майструвати блок. На текстолит зверху зміцнив колодки реле в ряд, насвердливши дірок під клеми. Потім зміцнив блок зраджу, насверліл дірок під тумблера і лампочки, все зміцнив. Взяв старий порожній системний блок, склавши руки валявся в гаражі, лобзиком розпиляв його на шматки і змайстрував корпус блоку без креслень, приміряючи по ходу - досить жорсткий, але можна було і товстіший метал взяти, як то кажуть що під рукою знайшлося. На заклепках зміцнив текстоліт, прикрутив «4 приладу». У приладовій панелі знизу з боків на заклепках зміцнив два куточка - вуха, за які кріпиться відкидний блок, і на болтах його прикрутив. Зверху довго думав чим би блок зафіксувати на панелі для зручності Бестром відкривання, і тут погляд впав на «атомний чемоданчик».

«Атомними» ці коробочки ми почали називати з подачі мого бати, який першим їх купив пару на Куренівці - мабуть коробки від якихось військових приладів, коричневого кольору, пластик, кришка кріпиться на двох карабіни, дуже зручно в них боти-гайки зберігати.

Відкрутив два карабіна, і закріпив їх на блоці. Еврика, все працює, карабіни замикаються, а для більшої надійності в них вставляються шпильки. Треба - зняв і відкрив.

Під блок на повітропровід пічної (у мене там грубки немає, так, короб залишився) кріпимо доп опір, комутатор, поворотну релюха, і монтажний блок для комутації силових проводів. Це дозволяє під капотом залишити тільки котушку, трамблер, і генератор плюс два джгута - на передні фари і на генератор.

Далі поїхав джгути мотати. Передній з відгалуженнями на противотуманки, сигнал, фари, габарити, поворотники, температурний датчик від радіатора. У генераторному джгуті власне два на гену, і три датчика - масло, темп на помпі, і критичний тиск масла. З під днища також запущений в салон джгут, там тестером знайдені габарити, гальма, датчик заднього ходу, задня люстра, і т.п. дроти промарковані звичайного білого ізолентою і підписані, де що.

Зібрав основну ланцюг. Вимикач маси довго думав, куди подіти, і вирішив ближче, щоб в пристебнутий стані і я і штурман могли дотягнутися. На панелі болгаркою вирізав отвір, напилком підрівняти, зробив накладку декоративну з днища того самого атомного валізки, поставив масу і розвів її по споживачах. Всі силові клеми пропаяни, залиті оловом, і розплющені. Дрібні клеми НЕ паял, обжимаються тільки.

Принцип монтажу силових проводів - на панельку приходять плюс і мінус з батареї, потім вони лунають - пло йде на запобіжники через павук з проводів на 2,5 мм, маса - по потребі. Вимикачі діляться на ті, що працюють тільки при включенні бортової мережі (типу дальнє світло) і на ті, що мають плюс завжди (типу рація).

Лебідку вирішив взагалі окремо пускати через свій викл маси й проведення прямо з АКБ. Тобто в разі потреби включаємо масу лободи, якщо треба відрубати, то вимикаємо обидві маси і все. Чому так - викл маси тримає 50 ампер, щось мені стрьомно через нього коммутировать всю електрику разом, а купувати всякі Спаркі не хочу. Плюс лебідка використовується раз в п'ятирічку.

Покопався з замком запалювання, почитав Уазбуку, і викинув його за непотрібністю - пішов по шляху більшої надійності. Бортова мережа включається тумблером, запуск стартера - кнопка, а для більшої секретності в ланцюзі придумано окреме розмикання, відоме тільки мені :). Тепер стартер можна провертати і при вимкненому двигуні, що є оч зручно.

Послідовно поподключал аварійку, повороти (в процесі спалив релюха через неправильну комутації в джгуті), потім все ланцюга послідовно. Через релюха йдуть:

-стартер
-бортова мережа
-ближнє світло
-Дальнє світло
-противотуманки
-прожектора
-грубка
-доп вентилятор охолодження
-двірники

Реально релюха не вистачило і резерву немає, потім додам і на ревун, і на омивач, і задню люстру. В принципі тумблера військові тримають до 15-20 ампер, але якщо робити, то робити, краще подвійний захист ніж залишитися без електрики в болоті о першій годині ночі.

По проводам - ​​товстіший на споживачі - 1,5 мм, на силові ланцюги вааще 2,5мм, на струми включення релюха та інші вимикачі - лампочки - по 0,75 мм. З головою вистачить. Не забудьте врахувати, що деякі споживачі беруть від блоку з вимикача в джгут тільки плюс (типу гальм), а некториє потрібна і маса (типу сигнал на кермі), треба врахувати, а то потім джгути перемотувати будете.

На цей момент в голові почало клинить, що і куди чіпляти, загальна схема ніяк не хотіла малюватися вечорами, виручила проста схема того, який перед які ланцюга захищає, все відразу стало на місця. На період монтажу просто ставив попе макс ємності, а коли зібрав ланцюга, то шляхом включення тестера замість Перед до ланцюг перевіряв навантаження в ланцюзі і ставив перед вже виходячи з сили споживаного струму з запасом. Реально побачив що означає стрибок струму при включенні - наприклад доп вентилятор бере всього 5 ампер, а при включенні кевкає до 13 амп. Дам на блоці 13 штук, але як і релюха замало буде, довелося об'єднувати кілька ланцюгів.

Виїхав з гаража, дав движку прогрітися, перевірив датчики, індикатори, покатався, подивився як зарядка йде, переконався що все працює. По периметру кришки блоку пустив гумовий кембрік, дірки в підкапотний простір гумовими заглушками позакривав, позакреплял хомутами джгути, все, зроблено. За вартістю вийшло баксів 50-60, по часу - тиждень по півдня в гаражі, перемежається з поїздками на базар і пошуками потрібних проводів. Результат досягнутий.

1.Релюх 9 і до 13 мало, треба під 12-14 релюха і ще одна колодка попер. Ще краще спочатку намалювати всю схему, але якщо хто ледачий як я, то просто все брати з запасом і не паритися. Коли всі дроти підписані і вся електрика вміщується на блоці розміром 20 на 30 см, все і так зрозуміло і просто.
2.Текстоліт просвічує, треба перед складанням блоку пофарбувати його добре зі зворотного боку в чорний колір або брати коричневий, що не жовтий (до речі хв товщина - 2, краще 3-4мм, але хрін знайдеш на радіобазарі, і так такі великі шматки - рідкість) .
3. Не забувати дроти в джгутах - краще спочатку кинути пару зайвих про всяк майбутній випадок - а раптом компресор поставиш або чого ще вперед, а джгут вже і в гофре і укріплений на хомутах.
4. Не забувати про те, що іноді треба брати маси не з корпусу, а пускати через провід (т наприклад, сигнал).
5.Самий головний урок: ніколи і нікому не довіряти доведення своєї бойової машини, всю роботу «майстрів» перевіряти самому, розібратися в роботі і пристрої як всієї ходової, так і електрики. Робити самому необов'язково, але от знати що і як і де йде і укладено - треба. Тільки так буде гарантія того, що в болоті о першій годині ночі зможеш взагалі реанімувати свій пепелац, а не тупо дивитися на сплавлений в снікерс джгут.

Удачі вам в доведенні ваших машин.

ПС: На фото - загальний вигляд, під капотом - тільки котушка, вид блоку у відкритому вигляді, вид "силовий панелі з крабом плюсів і масою (маса - справа, плюси - зліва), ну і грубка від Газелі між сидіннями, палять і шланги поки пущені по підлозі, кріпляться на хомутах (тепла вистачає не те що з головою, а вааще).

Прикріплені файли

  • dash2.jpg39,48К 510 Кількість завантажень:
  • dash3.jpg34,41К 393 Кількість завантажень:

OSTAP: Never Stop # 33;

Попередня ◈ Наступна