Дружба електросклопідйомників і сигналізації

Тьома Горюнов
Я їжджу на Лада 2114 Ластівка
Павлоград, Україна

Виходом третього каналу CH3 служить для моєї сигналізації служить чорний провід з білою смугою. Для того, щоб електрично реалізувати задумку потрібно чотирьохконтактного реле, що замикає постійний плюс з виходом на мотори стеклопод'еніков, а керуючим сигналом якої є так само постійний плюс, замикає якраз на вихід третього каналу сигналізації. Отже, підключаємо реле наступним чином:
- 30 - постійні +12 (наприклад, від прикурювача або безпосередньо від акумулятора через запобіжник, або ж звідки-небудь з чя);
- 87 - провід, який ми надалі протягнемо в водійські двері і подсоединим туди, куди треба;
- 85 - постійні +12;
- 86 - чорний провід з білою смугою виходу 3 каналу сигналізації.
Щоб все це працювало, блок керування сигналізацією потрібно відповідним чином запрограмувати. Тобто, щоб канал 3 видавав негативний імпульс саме при постановці на охорону, а не колись ще й взагалі не займався різними дурницями типу якогось там пейджера :-) Кожна сигналізація програмується по-різному, це повинно бути написано в мануалі до ній. A.P.S 2500 ж програмуємо так:
1) Знімаємо автомобіль з сигналізації (якщо він, звичайно, на ній був);
2) Практично у всіх сигналізацій є спеціальна кнопка Valet, яка ховається десь в салоні автомобіля і використовується в екстрених випадках при виході з ладу або втрати брелка сигналізації. Ось вона-то нам і потрібна. Знаходимо її і включаємо запалювання;
3) Протягом 3 секунд після включення запалення натискаючи Valet 3 рази, чуємо довгий сигнал сирени;
4) Протягом 3 секунд після цього вимикаємо запалювання. Чуємо один короткий і один довгий сигнал сирени;
5) Протягом знову ж 3 секунд включаємо запалювання знову, тим самим входимо в режим програмування.
6) Тепер нам потрібно серед всіх функцій вибрати і запрограмувати потрібну F13. Для цього 12 раз послідовно натискаємо Valet, чуючи після кожного натискання сигнали, які означають значення параметрів для функцій F2-F13;
7) Натискаємо першу кнопку на брелоку до тих пір, поки сирена НЕ просигналить 3 рази, що буде відповідати варіанту, нас задовольняє - 30-тісекундний імпульс при постановці на охорону;
8) Вимикаємо запалювання.
Тепер результат програмування можна перевірити. Сидячи в машині, з брелка ставимо машину на сигналізацію і переконуємося, що встановлене раніше реле справно клацає і залишається в замкнутому стані 30 секунд.

Далі шляхом титанічних зусиль, долаючи неймовірні труднощі протягаємо провід з 87 контакту реле у водійські двері. Складність полягає в тому, що для цього потрібно розібрати пів-панелі, щоб дістатися до монтажного отвору в стійці, через який пропущений джгут проводів в двері. Та й через гофру зі стійки в двері протягати провід, прямо скажемо, не айс ... Ну нічого, зробили :-) Можна продовжувати далі.
На протягнутий нами провід при постановці на охорону протягом 30 секунд буде подаватися 12 Вольт з акумулятора. Так як кнопки управління склопідйомниками в цей час знаходяться в нейтральному положенні, то необхідно створювати потенціал з цього проводу безпосередньо на проводах мотора склопідіймача. Причому моторчик там двополюсний та крутитися може в обидві сторони (підняття і опускання) в залежності від того, на якому контакті у нього плюс, а на якому маса. При зміні їх місцями моторчик крутиться у зворотний бік. А управляється це кнопкою управління склопідйомниками.

На схемі ясно видно, що коли кнопка перебуває в нейтральному положенні, то дроти стеклопод'емника заземлені. При натисканні на кнопку на один з них подається плюс з запалювання, а другий залишається пов'язаним із землею. З цього напрошується висновок, що для уникнення короткого замикання при закритті підйомника з сигналізації провід для підйому необхідно відрізати від землі. Для початку, я вирішив розібратися з одним водійським вікном, а потім вже підключити і пасажирське.
Зізнатися, з часом я усвідомлюю, що багато чого тоді ще не знав, мав не так вже й багато досвіду, але зате намагався думати і підходити до всього розумно. Завдання для мене була на той момент цікава, а крім реле мені якось в голову більше нічого не приходило. Ось я і вирішив будь-що-будь зробити все за допомогою реле. Вихід знайшов хитрий, зараз я б так вже точно не зробив, але тим не менше на той момент мені це здалося розумним і зручним. Зробив, і воно працює. Отже, суть в тому, що розрізаємо блакитно-чорний дріт від 1-ого роз'єму колодки кнопки водійського склопідіймача і коммутіруя його кінці з виходами 30 і 87 чотирьохконтактного реле. 86 з'єднуємо з землею, а 85 з'єднуємо з біло-чорним проводом, що йде до 2-го роз'єму колодки кнопки. Таким чином блакитно-чорний силовий провід підйому скла замикається за допомогою реле при появі потенціалу в біло-чорному проводі, а той в свою чергу є загальним джерелом струму для всіх склопідйомників. Якщо не перемикати перемичкою реле склопідйомників в чя, щоб вони працювали без запалювання, то відповідно в біло-чорному проводі плюс з'являється тільки на запалюванні. На запалюванні ми управляємо склопідйомниками з машини, а коли ставимо машину на охорону, то перебуваємо поза нею з ключами в руках :-) Тому, від коротиша убезпечилися.
Отже водійський стеклопод'емник підключив, і він став працювати так, як потрібно :-) Справа залишалася за пасажирським вікном. Силовий провід для підйому пасажирського скла з боку водія двері має коричневий колір і виходить з 1-й колодки кнопки управління пасажирським склопідіймачем в водійських дверей. Розрізаємо його. На цей раз нам знадобиться пятіконтактний реле, щоб п'ятий контакт з'єднував лівий підйомник з правим під час дії імпульсу сигналізації. У нормальному стані два стеклопод'емника вийшли Запаралеленими на один провід з сигналізації, в результаті чого при появі в ньому струму, піднімаються обидва склопідіймача. Природно, що при ручному управлінні їх необхідно роз'єднувати, щоб при підйомі одного скла не піднімалося друге. Тому при включенні запалення коричневий дріт перестає бути пов'язаний з блакитно-чорним силовим проводом водійського підйомника, а пов'язується з кнопкою управління пасажирським підйомником. Отже, виходить:
- 85 - біло-чорний провід запалювання;
- 86 - маса;
- 30 - коричневий провід з боку склопідіймача;
- 87 - коричневий провід з боку колодки кнопки правого підйомника в водійських дверей;
- 87а - до проводу від сигналізації (або до 30-му контакту реле на лівому підйомнику, до блакитно-чорному проводу з боку підйомника)
Ось як все це виглядає на схемі:

Замість двох реле потрібно впровадити всього лише 4 діода! За простотою конструкції ця схема явно перевершує попередню, а також виключає всі недоліки попередньої схеми без втрат якої б то не було функціональності. Суть полягає в тому, що діоди будуть пропускати струм тільки в потрібному нам напрямку в тому чи іншому випадку. 1 і 2 діоди потрібні для того, щоб під час вступу 30-тісекундного імпульсу відрізати силові дроти від маси. Діоди 3 і 4 потрібні для того, щоб склопідйомники в нормальному режимі працювали окремо. При такому підключенні знімаються всі накладені попередньою схемою обмеження, оскільки пропадає залежність від запалювання. До того ж за собівартістю вона значно дешевше, оскільки реле разом з колодкою до неї коштує 70 рублів, а трехамперний діодік - 5 рублів. Тобто економія 120 рублів, або краще сказати - 86%, або просто: в 7 разів дешевше :-) Проводів при цьому набагато менше. Поставити рекомендую діоди, розраховані на більший струм. Бажано 3А, оскільки підйомники мають високу потужність і токопотребление.

Автопод'ем можна реалізувати фактично на будь-яке авто (вже точно на будь-який ВАЗ при наявності ЕСП) незалежно від того, два в ньому підйомника або чотири. Принципі всюди один і той же - безпосередньо подавати плюс на силові дроти і відрізати їх від маси. Ось власне, здається, і все ... Дякую всім :-)

Доповнення від 18.10.10г.
Завдяки xbow була виявлена ​​помилка в другій схемі, яка виключає її використання ... Справа в тому, що на закритті-то це все буде працювати, а ось при відкритті діод буде відрізати масу ... Так що це не годиться. Значить все ж потрібні реле. Поки нічого кращого не придумав. Можна взяти два пятіконтактний реле і керуючим сигналом зробити сигнал з сигналізації, щоб не залежати від запалювання