Довгострокова підстроювання палива, довгострокова корекція, p-0170, p-0171, p-0172, p-0174, p-0175
Ілля Фокін, 31 рік
Я їжджу на Lexus GS (до цього - Lexus GS і Лада 2110)
Харків, Україна
Думаю тут треба почати розмову про якість суміші, яка вона повинна бути, що її регулює, ну і хто все ж відстежує і запалює нам несправність, в важких випадках навіть не дає їхати в зв'язку з втратою потужності ДВС.
Правильна паливо повітряна суміш повинна мати співвідношення 14,7. 1, при даному складі паливної суміші довгострокова корекція палива складе 0%, це ідеальний стан двигуна. Для нормальної роботи двигуна цілком влаштує і параметр в 5-8%, як в сторону збагачення так і в бік збіднення суміші. Вище це вже несправність вимагає до себе уваги і дій, причому межа регулювання паливної системи блоком управління двигуном у кожного виробника може різниться, так само наприклад залежить і від типу ДВС. У приклад наведу програмне забезпечення блоків GM: коригування по паливу може становити до плюс-мінус 20%. Це той діапазон, в рамках якого комп'ютер може коливатися кількість палива через форсунки в камери згоряння, а для двигунів з безпосереднім уприскуванням в камеру згоряння ці рамки зменшено до плюс-мінус 12.5%.
Як тільки величина паливної коригування починає перевищувати 12.5%, блок «розуміє», що «так далі жити не можна» і «перестає боротися» - запалює на панелі приладів CHECK DTC P017 *.
Дак хто ж відстежує нашу несправність, хто цей гуру який знає, що відбувається у нас в камері згоряння? А контролером тут виступає лямбда зонд, наш датчик кисню знаходиться до каталізатора постійно регулює паливо подачу за допомогою внесеної в блок управління (ECM) програми.
Коли ж вважати наш автомобіль несправним, коли коригування виросла вище 10% або тільки після того як загорівся чек? Тут пояснення просте чек загориться коли у корекції скінчиться межа, а загоряється він, не тому що блок управління хоче врятувати ваш ДВС а тільки з екологічних міркувань, ви батенька забруднюєте екологічне середовище. Тому дії щодо усунення несправності можна починати до появи CHECK, якщо ваші корекції втекли за 8% -пріступайте. Майже у всіх випадках можна домогтися ідеального результату плюс-мінус 1-2%
Пора приступати до ремонтів. По-перше необхідно звернути увагу на супутні помилки, якщо це наприклад: клапан регулювання фаз, невірне співвідношення валів, пропуски запалювання, лямбда зонди (на той який після каталізатора можна не звертати уваги він відстежує тільки роботу каталізатора, але треба бути впевненим, що пропускання вихлопу каталітичний нейтралізатор не утруднене), некоректні свідчення датчика температури охолоджуючої рідини і ін. - усуваємо спершу їх.
При LONG-корекції в плюс перевіряємо:
- надходження «додаткового» повітря до камер згоряння (нещільні з'єднання, розриви), так звані підсосі повітря, поск необхідно вести від ДМРВ до ГБЦ включаючи турбіну і інтеркулер, автомобілі без ДМРВ - від датчика температури впускається (або дросельної заслінки, що раніше стоїть ) до ГБЦ.
- робота паливного насоса, інші причини недостатнього тиску палива (фільтр, регулятор тиску)
- пропускна здатність паливних форсунок, в екрані даних дивимося час роботи інжектора
- вихід з ладу системи EGR, в результаті чого в камери згоряння надходить некоректна додаткова порція повітря / палива
- некоректні свідчення MAF (MAP) - sensor «старіння» сенсора, в результаті чого відбувається неправильне вимір минулого повітря за одиницю часу, вихід сенсора з ладу.
При LONG-корекції в мінус:
- «підсмоктування» повітря ДО датчика кисню (лямбда зонда), в результаті чого О2-sensor починає «неправильно визначати» наявність «вільного кисню» у відпрацьованих газах. Де січе випуск визначити легко, описувати не буду.
- засмічення повітряного фільтру. Крім того що повітря через нього проходить мало, збільшується розрядження у впускному колекторі веде до неправильної роботи систем вентиляція бака і картерних газів, можливо закидання маслом впуску.
- знову ж таки, некоректні свідчення MAF (MAP) - sensor -
- тиск палива перевищує допустиме значення, перевіряємо регулятор і його управління
- паливні форсунки «заморожене» спрацьовування, або пропускання палива в закритому положенні. Сопутсвующе може проявлятися поганий запуск вранці (чхання, довга прокрутка стартером), сирі свічки.
Ну і + до всіх можна віднести - механічні та інші причини (запалення і згоряння паливо-повітряної суміші стає некоректним в результаті неправильного зазору в клапанах, «слабкою» іскри, «постарілій» свічки запалювання. Вихід з ладу або нестабільна (неправильна) робота системи VVT-i, дросельної заслінки, клапана EGR, змінна геометрія впускного колектора, всі останні супроводжуються зазвичай супутніми помилками, з них і починайте ремонт.
Як Виконувати ремонти по усуненню: у деяких пунктів я вказав які дії необхідно провести, залишилися нерозкритими підсос повітря у впуск, і вихід з ладу MAF або MAP. Роботу обох датчиків можна перевірити, як за допомогою діагностики порівнявши дані на холостому ходу з даними в програмі по ремонту виробника, або за допомогою вольтметра на просторах мережі легко знайти дані робочого датчика на всі моделі, ну і перевірити датчик температури що працює в парі з цими датчиками , таблиць в мережі так само навалом.
Ну про підсмоктування повітря напишу докладно, як знайти, тому що процедура пошуку у всіх виробників однакова.
Шукати на слух практично марно, тим більше на сучасних авто шлангів і патрубків підключених до впускного колектора навалом. Пошук найпростіше виробляти промисловим або автомобільним димо-генератором,
Дуже просто, приєднуємо на будь-який штуцер впускного колектора, на впуск знявши патрубок з повітряного фільтра ставимо заглушку (можна використовувати кілька целофанові пакети натягнувши їх на патрубок і з хомутом назад одягнути на корпус фільтра), дуємо отвір обов'язково себе проявить, якщо воно дуже маленьке, наповнюємо колектор димом далі знімаємо устроиство і тиснемо стисненим під духом 2 бар буде досить. При відсутності димо-генератора модно його виготовити, в мережі умільців багато - електронна сигарета тощо. Зізнаюся у мене на роботі теж саморобний, зробив сам, а працюю я на оф. продавця - смішно)).
При отсуцтвіі димо-генератора, нам знадобиться розпилювач і трохи бензину. Я на роботі використовую очищувач гальм так званий Брейк клинер - він більш летючий, не залишає слідів і запаху, горить зліше.
На заведеній машині акуратно поливаємо впускний коолектор з спрею, проходимо всі прилеглі шланги, коли наша суміш проідет біля отвору обертів двигуна мимовільно зростуть, де це відбувається там і отвір, чим далі від гбц тим довше буде пауза перед підняттям оборотів, наприклад якщо пробитий інтеркулер і поливати в його районі затримка приблизно 2-4 секунди. Знову ж якщо отвір дуже мало можна підсилити ефект всмоктування попросивши кого небудь потримати обороти ДВС вище, тримати їх рівно педаллю акселератора. Так наприклад на днях я шукав підсос повітря на HUMMER2 не застосовуючи димо-генератор, машина після установки газового обладнання в шарашіт сервісі мабуть, майже відразу після інсталяції стала хандрити, в колектор впроваджували форсунки вставлені убого на клей, але герметично.
Знайшов, обороти моментально підскакували коли проходив спреєм уздовж прилягання колектора до однієї з ГБЦ, мною були замовлені нові прокладки, йшли 2 тижні, але після розбору виявилося що справа не в прокладках.
Відчайдушні газівники, не знаю навіщо, може задрали площину або ще че там їх спонукало, в загальному вбили площину прилягання, толі рашпілем вони шліфували, толі об асфальт, стіну в Падик. Загалом буває і таке, колектор вирішили замінити.