Догляд за томатами я і моя дача групи
Для підв'язки томатів краще використовувати шпа-Леруа. Для її виготовлення потрібні дерев'яні колиша-ки, які заготовляють під час обрізання плодових де-ревьев або нарізають в лісі. Всі дерев'яні колиша-ки повинні бути без кори. Бажано їх пофарбувати, і вони збережуться багато років. Розставляти їх на гряд-ке треба через кожні 70-90 см. Поглиблювати в грунт на глинистих ґрунтах на 20-25 см, на супіщаних, піщано-них - на 30-35 см. Першу горизонтальну мотузку, мотузку, дріт (що у кого є) натягніть на висоті 20-25 см від поверхні грунту, з'єднавши всі рас-ставлені кілочки на грядці. Другу горизонталь-ву мотузку натягніть на висоті 20-30 см від першої, орієнтуючись по висоті вашого рослини. Стебло рослини потрібно підв'язувати до шпалери смужками (з будь-яких тканин) вісімкою, щоб не травмують-вать рослина при вітряну погоду.
Для підв'язки на шпалеру рослин томи-тов низькорослих сортів дерев'яні кілочки нуж-ни невеликі, заввишки від 1 м до 1,2 м, в діаме-тре 2-3 см так як низькорослі сорти виростають від 40 см до 60-70 см. Починати підв'язку рослин треба, орієнтуючись на висоту рослин і погодні умови (при вітряній погоді раніше - при висоті рослин 20-25 см).
Середньорослі сорти томатів бажано підщепі-викликають на дерев'яні кілочки або металеві трубки діаметром 2-3 см або металеві прути товщиною від 1 до 1,5 см і більше, висотою від 1,4 м до 1,5 м. Розставляти по грядці кілочки або трубки на відстані від 1,3 м до 1,5 м. Поглиблювати в грунт на таку ж глибину, що і для низькорослих рослин то-матів. Горизонтально натягувати дріт або мотузку через кожні 30 см. Висота среднерослих сортів то-матів - від 1 м до 1,2 м, в залежності від сорту.
Для високорослих сортів томата дерев'яні кілочки для підв'язування рослин на шпалеру долж-ни бути висотою 2,3-2,5 м, товщиною 3-4 см. Шпа-Леру також можна робити з металевих трубо-чек такої ж висоти і діаметром 2-3 см і металевих прутів завтовшки 1,5-1,7 см. Можна також використовувати і металеві трубочки невеликої висоти (60-70 см і вище), наростивши їх деревян-ними кілочками. Для цього потрібно, відступивши від кон-ца трубки 12-15 см, зім'яти її, зменшити прохід на 0,5- 1 см для того, щоб можна в цю трубочку вста-вить дерев'яний кілок або металевий прутик потрібної висоти і товщини.
Розташовувати кілочки по грядці слід на рас-стоянні 1,5-2 м один від одного, поглиблювати в грунт на 35 см і більше (в залежності від того, який грунт). Горизонтальний перший провід або мотузку натяг вают, прив'язуючи до кілочків або трубках на висоті 30 см від поверхні грунту, і так вгору до оконча-ня росту рослин томата підв'язувати через каж-Диє 30 см.
Мета пасинкування і пріщіпок - перераспр-розподіл поживних речовин для швидкого росту рослин і розвитку плодів. При хороших погодних умовах ранні і суперранні сорти можна і не па-синковать. Але так як вегетаційний період у них коротше, пасинки дадуть дуже дрібні плоди. Якщо ж-гавкаєте мати плоди більші, пасинка і та-кі низькорослі сорти в одне стебло. Среднерос-круглі і високорослі сорти потрібно обов'язково пасин-кувати і формувати кущ в 1 -2 стебла. У високо-рослих сортів можна залишати і до трьох стебел на кущі. Урожай при цьому підвищиться, але вага плодів зменшиться. Пасинки видаляють маленькими, до 5 см. При видаленні більш рослих пасинків рослини нера-нальних використовують свої пластичні речовини.
Після прищіпки точки зростання і при постійному видаленні пасинків зрілі плоди можна отримати на 12-15 днів раніше і більших розмірів, ніж без пасинкування рослин.
При вирощуванні томатів без пасинкування урожай і його надходження, в основному, залежать від сортових особливостей і зовнішніх умов. Всі ці сорти, в основному, ран-нього терміну дозрівання, низькорослі, дрібні, име-ют посередні смакові якості. Врожайність з куща від 300 г до 1,5-2 кг при хорошому догляді і хо-рошіх погодних умовах. Від погодних умов в зна-ве мірою залежить і дозрівання плодів. З-рота томатів, вирощувані без пасинкування, навіть в кращі роки (через погодні умови і догляду) дають дуже багато дрібних і нетоварного плодів. Тому бажаючі отримати більші плоди і кращої якості повинні пасинкувати свої рослини регуляр-но через 3-5 днів. Тоді їх легко обробляти при захворюваннях, підгодівлі, а також при підв'язці ра-стущіх великих плодів.
Томат дуже чуйний на застосування міні-ральних і органічних добрив. Найбільше він споживає калію, який важливий на перших етапах розвитку рослини, при нестачі світла і особливо в період плодоношення. Він необхідний для форми-вання стебел, зав'язі і для росту плодів. Першу підгодівлю рослин треба проводити при цвітінні перших кистей органікою або суперфосфатом з сірчанокислим калієм (згідно з інструкцією). При зав'язі-вання плодів на першій кисті підгодуйте ваші то-мати органічними добривами. Для підживлення рослин органічними добривами розводять
1 відро пташиного посліду в 20 відрах води або
2 відра свіжого коров'яку в такій же кількості води. Після 10-12 днів бродіння розчин го-тов до застосування. Потім беруть 1 л даного рас-твора на 10 л води.
Якщо органічних добрив немає, підгодуйте їх мінеральними: 20 г суперфосфату і 20 г сернокіс-лого калію на 10 л води (тобто по 1 столовій ложці).
До початку дозрівання першої кисті поживні речовини в грунті виснажуються, а потреба расті-ний в них в цей момент дуже велика: йде активний ріст стебла, листя, плодів. В цей час необхід-ми і коренева, і некоренева підгодівлі. Всі корені-ші підгодівлі проводять після поливу рослин по-дою. Для другої кореневого підживлення: на 10 л води 1 л розчину курячого посліду або коров'яку. Якщо у вас немає органічних добрив, можна замінити їх мінеральними: на 10 л води - 15-20 г аміачна-ної селітри і 20-25 г сірчанокислого калію. За ве-гетаціонний період рослини потрібно підгодувати не менше 3 разів, в дощовий сезон - більше.
Бажаючим отримати більш ранній урожай не-обходимо зробити за сезон дві некореневі під-кормкі, службовці доповненням до звичайного харчування рослин, але не замінюють його. Їх можна совме-щать з обробкою рослин проти хвороб або шкідників.
Для першої позакореневого підживлення: на 10 л води 16 г сечовини, 16 г хлористого калію і 10 г супер-фосфату. Суперфосфат повністю не розчиняє-ся у воді, тому з нього готують водну витяжку. За добу до обприскування його потрібно залити водою (1:10) і періодично перемішувати. Перед Опри-сківаніем процідіть розчин (профільтруйте) че-рез 2-3 шари марлі. При некореневих підгодівлі спільно з добривами бажано додати і мі-кроелементи. Ці підгодівлі потрібно робити ввечері, коли нанесений на листя живильний розчин ви-сихает повільно, а ранкова роса сприяє промінь-шему його поглинання.
Н. Биханов, селекціонер-любитель.
ЧОМУ чорніють ТОМАТИ?
Біч городників на посадках томатів - фітофтороз. Це захворювання вражає плоди, листя і стебла. На листі і стеблах з'являються бурі п'ят-на. У вологу погоду на нижньому боці аркуша за-замітання слабкий білий наліт. На плодах захворювання проявляється у вигляді бурих підшкірних розпливчастих плям, які збільшуються в розмірі і який охоплює-ють весь плід. Вражений плід спочатку твердий, з розвитком інфекції розм'якшується. Розвиток болез-ні триває при дозаривании. Фітофтороз осо-бенно швидко поширюється в дощову теплу погоду і на загущених посадках при надмірному поливі. При сприятливих погодних умовах томати в масі чорніють за 2-3 дня і стають не-придатними для використання.
Боротьба з фітофторозом включає в себе: возде-ливаніе стійких до цієї хвороби сортів, просторову ізоляцію томатів від картоплі, знищення рас-тітельних залишків, підгодівлю розсади фосфорно-калійними добривами, обробку рослин хі-ними добривами або настоєм часнику.
Для приготування настою часнику 30-50 г через мельченних головок часнику заливають 1 літром го-рячей води, настоюють 1 добу, віджимають і проце-жива. Цим настоєм обробляють рослини 4-5 разів за сезон.
З фунгіцидів можна застосовувати як систем-ні: Ридоміл голд, ВДГ; Ордан, СП, так і контактні медьсодержащие препарати: Купроксат, КС; Бордоская суміш; Браво, КС; Абіга-Пік, ВС (прим. СП - порошок, що змочується, КС - концентрат су-спензіі, ДАБ - таблетки, ВС - водна суспензія).
Дві перших обробки рекомендується проводити системними фунгіцидами, так як вони мають лікув-ні властивості, тобто знищують приховану інфекцію фітофторозу. Їх захисна дія проявляється протягом 12-15 днів. Наступні обробки прово-дять контактними препаратами, які знищують інфекцію, коли вона вже проявилася у вигляді плям і нальотів. Термін їх захисної дії 7-10 днів в за-лежно від препарату і погодних умов.
Першу профілактичну обробку томатів орієнтовно починають в період першого прояв-лення фітофторозу на картоплі. В умовах вологість-ного літа буде потрібно 2 обробки фунгіцидними і 3-4 обробки контактними препаратами. Примі-нять фунгіциди необхідно за інструкцією, з-страви норми витрати препаратів і терміни по-останньої обробки.
Щоб уникнути зараження плодів в період з-зреванія, прибирання томатів слід закінчити до того періоду, коли нічна температура повітря опустить-ся до + 7 ° С.
В. Голуб, консультант із захисту рослин.
ПРОФІЛАКТИКА ВІД ХВОРОБ
Для запобігання розвитку і поширеною-вати шкідників і хвороб на першій стадії ро-ста через 5-6 днів після посадки рослин в грунт обробіть їх розчином марганцівки (1 г на 10 л води). Полив потрібно проводити дощуванням з лей-ки, зверху на рослини. Бажано при поливі про-мочити шар грунту на глибину залягання кореневої системи (приблизно до 20 см). Обробку рослин краще проводити ввечері або в похмуру погоду, щоб уникнути опіків листя.
Шкідники і хвороби вражають рослини і в від-критому ґрунті, і в теплиці. Особливо сприятливими-ні умови для їх розвитку створюються в умовах захищеного грунту з високою вологістю повіт-ха, різкими перепадами нічний і денний темпера-тур, наявністю конденсату на внутрішній поверхні плівки або роси на листках. Тому незалежно від того, є шкідники і хвороби чи ні, перше попереджувальне обприскування хімікатами нуж-но провести перед цвітінням рослин. Якщо весна дощова, холодна, можна застосовувати ценеб (дозуюч-ровка вказана на упаковці), 1-відсотковим бордоською рідиною і т. Д. За вегетаційний період потрібно про-вапна обробку рослин 2-3 рази. При зав'язі-вання плодів на першій і другій кисті необхідно обприскати рослини розчином кальцієвої селітри (1 столова ложка на 10 л води) - це позбавить томи-ти від ураження вершинної гниллю.
Гіфи грибів через корені проникають в проводячи-щую систему. Рослини різко відстають у рості, ниж-ня листя жовтіє і опадає, вся рослина увядая-ет і гине. При фузаріозу на зрізі черешка листа видно чітке побуріння судин. При вертіціллезу листя поступово жовтіють і відмирають. На розрізі стебла видно побуріння судинно-волокнистих пучків-ков. Вирощувати томати на тому ж місці після забо-лівша можна не раніше ніж через 3 роки.
У теплицях для зниження шкодочинності гриб-них захворювань (сірої гнилі, бурої плямистості листя, фітофторозу і т. Д.) Необхідно підтрим-проживати вологість повітря на рівні 60-70 про-центів. Особливо це важливо в нічні години, коли температура повітря падає, а відносна вологість-ність повітря різко зростає, аж до образо-вання роси. Щоб цього не допустити, частіше про-ветрівайте теплицю, відкривайте кватирки. Для промінь-шего провітрювання рослин велике значення має оптимальна густота посадки, їх високу фітосанітарний стан (відсутність бур'янів, видалення з теплиці хворих і відмираючих чи-стьев). Стійкість рослин томата до заболева-вам багато в чому залежить і від збалансованості їх мінерального живлення.
Важливо не упустити термін остаточної убір-ки помідорів. Якщо кущі не уражені фітофто-рій, плоди потрібно зняти, поки температура вночі не опускається нижче + 5 ° С, що залишилися на кущах при більш низькій температурі при дозаривании можуть швидко загнити.
Зняті з куща ще зелені помідори дозаріть-ють і в темряві, і на світлі. Плоди швидше пофарбував-неют на світлі, ніж в темряві. Але в темряві їх окра-ска виходить рівномірніше. Відібрані для дозаривания томати уклади-ють в ящики, на полиці, підвіконня (не більше ніж в два-три шари). Швидше за все червоніють вони при + 20 °. + 25 ° С. Між помідорами і на дно ящика на-сипатися дрібну деревну стружку (краще Листвен-них порід) або сухий торф шаром не товще 1,5 см. Оптимальна температура для зберігання + 12 ° С. Щоб прискорити дозрівання, разом з зеленими помідора-ми в ящики можна покласти кілька стиглих крас-них плодів. Їх укладають плодоніжкою вгору в не-великі ящики (5-6 кг) з гратчастими кришками.
Томати можна зберегти свіжими до Нового року. Для цього зривають добірні зелені непо-врежденние великі плоди, акуратно по одному за-повертатися в білий папір (не в газету) і поміщають в вистелений соломою ящик. Оптимальна темпера-туру + 11 °. + 13 ° С.
Багато овочівники-аматори з настанням нічних похолодань обережно викопують добреоблиствені здорові рослини з масою зав'язавши-шихся, а іноді і повністю не сформували-ся плодів і підвішують їх корінням верх в сухому підвалі або іншому приміщенні при температурі + 10 °. + 12 ° С. Це дозволяє продовжити термін вико-вання свіжих помідорів до Нового року